Абиссинская скважина как сделать своими руками пошаговая инструкция

https://ria.ru/20221201/skvazhina-1835592260.html

Устройство абиссинской скважины: где можно бурить и как сделать самому

Абиссинская скважина: что это такое, как сделать своими руками, плюсы и минусы

Устройство абиссинской скважины: где можно бурить и как сделать самому

Автономное водоснабжение загородного дома или дачи – приоритетный вариант для жителей большинства областей России. Сделать абиссинскую скважину можно всего за… РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:13

2022-12-01T16:13

2022-12-01T16:13

вода

россия

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835272607_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_ee02c84d7d2ce3caf6233e6eef99b49d.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автономное водоснабжение загородного дома или дачи – приоритетный вариант для жителей большинства областей России. Сделать абиссинскую скважину можно всего за один день и на десятилетия обеспечить участок водой. Что это за устройство, принцип работы, плюсы и минусы бурения скважины «иглы», особенности монтажа своими руками — в материале РИА Новости.Абиссинская скважина»Абиссинская скважина (игла) — это скважина, установленная до первого водоносного слоя. Она получила свое название из-за высокой распространенности в африканской местности, где преобладает сыпучий песчаный грунт, и где организация классических скважин путем бурения невозможна», – говорит Александр Шамов, руководитель отдела обучения в сфере насосного оборудования компании «ДЖИЛЕКС».»Абиссинская скважина – предельно устаревший термин, появившийся в XIX веке. Он используется для обозначения неглубоких скважин на воду, – поясняет Алексей Коломиец, д.т.н., профессор ННГАСУ, академик РАЕН, АГН, МАНЭБ, член Высшего горного совета РФ. – В прошлом так называли скважины, которые бурили вручную иглобуром на глубины до 10-15 метров. Затем, после появления буровых агрегатов, термин исчез из специальной и научной литературы и считается анахронизмом. Он заменен термином – “бурение неглубоких скважин на воду”. Международный опыт: в Эфиопии (другое название этой страны — Абиссиния) предприятие «Волгогеология» бурило скважины на пресную подземную воду, залегающую на глубинах 400-500 м».По словам эксперта, сейчас такие скважины сооружаются в течение одного дня, как правило, шнековым способом. Необходимо четко знать, что использовать первый от поверхности водоносный горизонт вообще не рекомендуется, так как он подвержен опасности загрязнения в связи с, как правило, отсутствием или слабым водоупором под ним. «Рекомендуется использовать водоносные горизонты, пусть неглубоко залегающие, но имеющие достаточную водоупорную кровлю», – говорит специалист.Для чего нужнаУстройство абиссинской скважины — это отличная возможность обеспечить загородный или дачный дом водой, если невозможно применение центрального водопровода. Бурится она быстро, не требует применения тяжелой техники и обходится в разы дешевле обустройства колодца или капитальной артезианской скважины. Глубина ее невелика: от 5 до 15 метров, а срок службы при правильной эксплуатации достигает 20 лет.Описание устройстваСкважина представляет собой малогабаритный источник воды, которую получают из верхних слоев грунта. Устройство состоит из нескольких элементов:Принципы работыВода из абиссинской скважины не поднимается самотеком. Для получения ее на поверхности потребуется установка насоса. Александр Шамов поясняет, что насос-автомат изначально оснащен гидроаккумулятором, реле давления, манометром и соединительной арматурой. То есть он имеет все элементы для работы в автоматическом режиме. Это значит, что при открытии крана вода выходит из гидроаккумулятора, и давление в системе понижается. Реле давления включает насос. «Как правило, заводская настройка границы включения соответствует 1,4 бар. Насос подает воду в систему водоснабжения. При закрытии крана давление увеличивается, и реле давления отключает насос. Границы выключения соответствуют 2,8 бар (заводская настройка). Система работает в автоматическом режиме», – комментирует эксперт.Выбор места для скважиныЗнание гидрогеологических характеристик участка – определяющее при выборе места заложения скважин. Участок для бурения скважины определяется с помощью геодезических карт и путем опроса местных жителей для уточнения наличия скважин такого типа и их дебита (объема) воды для принятия решения, монтировать скважину на участке или нет. Далеко не везде имеется достаточный по качеству и количеству водоносный горизонт пресных подземных вод на относительно небольшой глубине.Для определения глубины залегания воды сначала делают пробную скважину, чтобы посмотреть, на какой глубине бур доходит до водоносного слоя. Специалисты отмечают, что для бурения скважины лучше воспользоваться услугами монтажной организации, которая может организовать постепенный процесс бурения и остановить технику, когда бур дойдет до водоносного слоя. Опытные буровики, как правило, владеют вопросами выбора точки заложения по многолетнему опыту.Геолог Алексей Коломиец отмечает, что дебиты таких скважин зависят, прежде всего, от водообильности водоносного горизонта и, в известной степени, от диаметра труб и насоса. Как правило, для садового участка вполне достаточно даже 0,3 – 0,4 л/с.Выбор насоса для скважиныПодбор устройства для добычи воды из скважины осуществляется с учетом наличия электричества на участке и дебита жидкости в ней. На выходе из скважины устанавливается дюймовая труба, поэтому для ее обслуживания подходят только поверхностные насосы, а не погружные.Как правило, абиссинская скважина бурится на глубину менее восьми метров, иначе поверхностный насос или насос-автомат не поднимет воду. Кроме того, в воде могут быть примеси песка и глины, поэтому пропускная способность насоса должна быть рассчитана на такие типы загрязнений.»Для абиссинской скважины лучше использовать насосы с мощностью двигателя от 600 до 1000 Ватт с дополнительной установленной защитой от сухого хода. Сам насос устанавливается в сухом отапливаемом помещении», – отмечает Александр Шамов.При постоянном использовании скважины лучше ставить не отдельный насос, а насосную станцию, работающую в автоматическом режиме. Так, нужный резервуар будет наполнять жидкостью и автоматически отключаться при заполнении емкости. При отсутствии электричества на участке единственным вариантом для оборудования скважины является энергонезависимый насос-колонка.Процесс буренияОбустройство скважины может происходить без помощи тяжелой техники, вручную. Забивание при помощи стальной «бабки», или прутка (наиболее популярен при самостоятельном устройстве скважины). Для этого потребуются оборудование и инструменты:Этапы проведения работ:На первый взгляд, сделать абиссинский колодец своими руками легко. Но важны знания и опыт, т.к. водоносные пески расположены неравномерно, то даже несколько пробных бурений могут не дать результата. Для работ по бурению скважины важна высокая квалификация специалиста, т.к. можно «проскочить» водоносный слой. Кроме того, при забивном методе, если попадется валун, игла может просто испортиться. А если и получится обнаружить водоносный слой, то требуется надежно и качественно смонтировать обсадную трубу и установить насосную станцию. К тому же особенно важно герметично выполнить все соединения. Из-за неграмотного размещения скважины и наличия протечек качество воды может оказаться низким, подходящим лишь для технических нужд. Чтобы избежать лишней траты денег, времени и сил, лучше прибегнуть к помощи профессионалов с соответствующей техникой.Бурение малогабаритной шнековой установкой осуществляется последовательное прохождение слоев грунта, с постепенным наращиванием рабочей части штангами. «Технология сооружения таких скважин простейшая, описанная во множестве справочников. Как правило, бурение осуществляется без обсадки или с одной обсадной колонной в случае неустойчивого разреза в скважине», – отмечает Алексей Коломиец.Установка скважины»Для обустройства абиссинской скважины нужна колонна дюймовых труб, свинченных между собой, на конце которой установлен водозаборный фильтр с мелкоячеистой сеткой», – говорит Александр Шамов.Фильтр представляет собой более узкую трубу, чем основание конуса острия с отверстиями в шахматном порядке на расстоянии пять сантиметров друг от друга. Отверстия фильтра не должны располагаться ближе 15 сантиметров к краю трубы. Можно сделать и еще один фильтрационный слой – намотать вокруг фильтра проволоку из нержавеющей стали с расстоянием между кольцами обмотки 3-5 мм.Количество труб и муфт определяется при монтаже. В качестве уплотнительного материала рекомендуется использовать сантехнический лен.Чтобы оборудовать пробитую скважину насосом, необходимо на верхний отрезок трубы установить тройник, на боковой выход которого устанавливается обратный клапан и присоединяется всасывающая магистраль от насоса. Всасывающую магистраль от абиссинской скважины к насосу Александр Шамов рекомендует прокладывать ниже глубины промерзания. Например, в Подмосковье глубина составляет 1,8 метра. В качестве всасывающей магистрали эксперт советует использовать трубу ПНД диаметром 32 мм и переходники к ней. На верхний выход тройника устанавливается шаровой кран и ручной насос.Очистка скважиныДля определения дебита скважины и для ее прокачки нужно установить ручной насос и с его помощью прокачать скважину. Так как поверхностный водоносный слой не обладает большим дебетом, устанавливать мощный насос нецелесообразно. Такой насос может осушить скважину, а налипшая грязь на водозаборном фильтре высохнет и выведет скважину из строя.При первом запуске с помощью ручного насоса начинают качать воду до устойчивой подачи. Также предварительно нужно заполнить всасывающую магистраль и корпус насоса водой. На выходе из насоса устанавливается шаровой кран. Как только пойдет устойчивый поток воды, шаровой кран под ручной насос закрывается, и включается насос.»При пробной откачке скважина в песках, при правильном выборе размера галунного плетения, должна песковать некоторое время, пока не образуется вокруг фильтра естественный фильтр», – поясняет Алексей Коломиец.Плюсы и минусы абиссинской скважиныПростая по конструкции скважина может быть выполнена всего за несколько часов, но при этом важно учесть плюсы и минусы устройства такой «водной артерии».»Главный плюс абиссинской скважины — организация автономной бюджетной системы водоснабжения на собственном участке, например, в подвалах жилого дома. Она просто монтируется и не требует заезда на участок тяжелой буровой техники», – отмечает Александр Шамов.Плюсы:»Но есть и определенные риски. Если на глубине 10-12 метров нет воды, то дальше бурить такую скважину нет смысла, так как насос просто не поднимет воду с большей глубины. Также есть риск, что при понижении поверхностных вод в засушливый период скважина пересохнет, – предупреждает Александр Шамов. – Как правило, срок службы такой скважины не более 5-10 лет. Стальная труба может прогнить, а водозаборный фильтр — полностью забиться или порваться».Минусы:Советы экспертов»Выбор места заложения неглубокой скважины должен быть увязан с санитарно-эпидемиологическими условиями – не ниже санузла и хозяйственных построек по склону или по потоку; устье вокруг трубы должно тщательно томпонироваться цементной или глинистой изоляцией», – отмечает Алексей Коломиец.Абиссинская скважина, как правило, бюджетный вариант водоснабжения участка, если требуется вода на полив и другие технические нужды. «Если вы обустраиваете загородный дом для постоянного проживания и хотите, чтобы была питьевая вода, желательно бурить скважину большей глубины», – советует Александр Шамов.При круглогодичном проживании над абиссинской скважиной на глубине промерзания необходимо обустроить кессон. Он может быть выполнен из бетонных колец, кирпича, металла или пластика. Можно воспользоваться кессоном заводского исполнения, гарантирующего герметичность конструкции и защиту от замерзания.В случае консервации системы водоснабжения на осенне-зимний период, Александр Шамов рекомендует выключить насос из сети, открыть кран в доме и шаровой кран на тройнике, чтобы вода ушла вниз.

https://ria.ru/20220304/vodoprovod-1776573782.html

https://ria.ru/20220511/poliv-1787921590.html

https://ria.ru/20220825/filtr-1812146406.html

россия

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835272607_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f696cd9b71494ae8c16bfc7e26977910.jpg

вода, россия, жилье

Абиссинская скважина или абиссинский колодец, в некоторой литературе «игла» – простейший вид конструкций для добычи воды.

Она характеризуется небольшой глубиной (до первого водоносного горизонта), простотой в изготовлении и низкой себестоимостью. Рассмотрим, как пробурить ее своими руками.

Плюсы и минусы самостоятельного бурения

Положительные стороны скважины–«иглы»:

• самый недорогой вид скважин;
• скорость создания – реально устроить за один световой день;
• простота в изготовлении;
• легкость – не требует сложной бурильной технии;
• длительный срок службы – при правильном изготовлении служит десятилетиями.

Имеет абиссинская скважина и свои недостатки:

• сквжина устраивается в песке – при попадании в плотные слои или в камень, работа может замедлиться или вовсе остановиться;
• конструкция требует постоянного использования – при длительном отказе от пользования, абиссинская скважина может заилиться и выйти из строя или потребует длительного и сложного ремонта;
• необходима насосная станция – из-за малого диаметра трубы в нее не поместится погружной насос.

Здесь нужно отметить, что «пробить» скважину можно на глубину и до 14-16 м, но при этом рабочая глубина водного зеркала не должна быть ниже 8,5-9,5 м.

Нежелательно «пробивать» скважину с уровнем водяного зеркала ниже 19-21 м., потому что поднять воду с такого уровня будет невозможно.

Что нужно?

Конструкция «абиссинки» является не сложной, поэтому не требует дорогого и сложного оборудования. Скважину можно обустроить двумя способами: бурением или забиванием.

При изготовлении скважины бурением в необходимый комплект входят:

• буровая установка – чаще всего, самодельное устройство, состоящее из мотор-редуктора и системы подъема-опускания бура;
• анкерные штыри для крепления бурмашины к земле;
• винтовой бур, с возможностью наращивания длины;
• обсадная труба, также имеющая способность добавления частей.

При выборе второго способа понадобится забивное оборудование:

• ударная «баба» – тяжелая металлическая болванка, скользящая по забиваемой трубе;
• «подбабок» — хомут, надеваемый на трубу, по которому бьет «баба», сдвигаемый вверх по мере забивания трубы;
• блок, или комплект блоков, через который проходит веревка или трос, за который поднимают «бабу»;
• тренога, на которой закрепляется блок.

Забивная «баба» может быть выполнена в виде тяжелой конструкции, состоящей из отрезка трубы, большей, чем забиваемая, на одну размерную единицу. Для повышения эффективности, на такую «бабу» наваривают утяжеление, и приваривают боковые ручки для ее подъема.

Чтобы не разбивать оголовки забиваемых труб, перед надеванием «бабы» на забиваемую трубу навинчивают усиленный защитный оголовок.

При выборе другого варианта устройства скважины забиванием, можно максимально упростить технологию, применяя для погружения трубы только обычную кувалду.

Способ реализуем только при соблюдении ряда условий:

• уровень водоносного горизонта залегает неглубоко (до 15 м.);
• бурильщик абсолютно убежден в том, что на всей глубине забивания залегают только мягкие, легкопроходимые грунты;
• он обладает достаточной физической силой;
• есть защитный оголовок для забиваемых труб.

При выборе любого способа устройства абиссинской скважины, в комплект оборудования должен входить ручной насос, необходимый для первичной прокачки скважины.

Как выбрать место?

Выбор места для устройства абиссинской скважины является самым сложным пунктом во всем процессе. «Игла» хоть и считается самым простым, несложным и недорогим видом скважин «на воду», обладает одним нехорошим свойством – при ее устройстве очень трудно исправить любую ошибку.

Если водоносного горизонта не оказалось на расчетной глубине, то вытащить назад забитые трубы будет трудно, в большинстве случаев невозможно. Поэтому подходить к процессу выбора места создания скважины, нужно максимально ответственно.

Существует ряд ориентиров, с большей или меньшей долей вероятности, позволяющих довольно точно определить место работ:

• наличие в округе уже работающих скважин или колодцев;
• поблизости от выбранного места есть выходящие на поверхность родники, ключи;
• рядом есть водные объекты – ручьи, естественные пруды, озера, реки;
• косвенные признаки – роение мошек на закате над определенным местом, наличие растений с глубокой, стержневой корневой системой – чистотел, конский щавель, мать-и-мачеха, репейник;
• если в низине, после восхода солнца, долго держатся остатки тумана – 99% вероятности того, что в этой низине водоносный слой находится близко к поверхности.

Как пробурить вручную?

Устраивать скважину с кессоном, имеет смысл для двух случаев – когда уровень водяного зеркала «абиссинки» находится на предельной для насоса глубине, или когда объем потребления воды высок в любое время года. Например, если скважина снабжает несколько, круглогодично проживающих, семей.

Во всех остальных случаях, устройство кессона является дополнительной, не всегда оправданной, затратой. Создать «абиссинку» можно и без кессона. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Гидробурение с кессоном

Если в процессе изучения гидрогеологической обстановки на участке, выяснилось, что необходимо делать глубокую скважину (более 10-12 м.), то лучше сделать ее с кессонным колодцем. Для создания «абиссинки» методом бурения своими руками необходимо вначале приготовить всё необходимое.

Материалы и инструменты:

• буровую машинку – можно изготовить самому или взять в аренду;
• комплект буровых штанг, общей длиной не менее 15 м.;
• набор отрезков обсадной трубы, такой же длины;
• набор материалов для создания кессона – ж\б кольца или брус 10х10 см.;
• резервную емкость для кессона – объем от 500 до 1000 л.;
• насосную станцию с погружным шлангом и заборником;
• лестницу для спуска в кессон;
• утеплитель для стенок и крышки кессона;
• провода для подвода электричества к насосу;
• отопитель кессона для зимнего периода;
• комплект труб и фитингов для устройства водопровода от колодца до точки водоразбора.

Устройство скважины с кессоном происходит в следующем порядке:

1. Выкапывают яму с таким расчетом, чтобы на крышку кессона можно было уложить слой утеплителя, толщиной не менее 1-1,5 м., учитывая глубину промерзания в районе. Ширина ямы должна быть такой, чтобы в нее можно было поместить сам колодец с наружным утеплением его стенок. Толщина утеплителя – не менее 30 см. В крышке колодца необходимо сделать утепленный люк для спуска внутрь кессона.
2. В готовую яму опускают собранный колодец либо делают его внутри ямы. Размер колодца должен быть таким, чтобы в нем поместилась насосная станция с резервным баком, арматура скважины и водопровода, электрощит и отопительный прибор. На одной из стен колодца необходимо закрепить лестницу.
3. Перед началом работ в пустой колодец опускают буровую машину с набором буров и отрезков обсадной трубы.
4. В бурмашину устанавливают первый отрезок бура (с наконечником), поверх него – первый отрезок обсадной трубы с сетчатым фильтром и заборными отверстиями.
5. Начинают бурение, плавно опуская бур в землю, совместно с обсадной трубой.
6. Когда над поверхностью земли останется 15-20 см, обсадной трубы и бура, бурмашину останавливают и отсоединяют. В «обсадку» заливают воду до тех пор, пока она не начнет выливаться наружу. Бурмашину поднимают на исходную высоту.
7. К торчащим из земли частям бура и трубы, привинчивают следующие их части. К верхней части бура присоединяют бурмашину и продолжают бурение с погружением.
8. Аналогично поступают со всеми остальными частями бура и обсадной трубы.
9. Достижение водоносного слоя характеризуется резким облегчением работы бурмашины, и таким же резким исчезновением воды из обсадной трубы.
10. После достижения такого уровня, проходят еще 1-1,5 м скважины и заканчивают бурение. Торчащую из земли обсадную трубу фиксируют, а бур начинают вынимать из скважины – бурмашину включают на обратное вращение. Выйдя на максимальную высоту подъема бурмашины, отсоединяют от неё бур, свинчивают верхний его отрезок, и, опустив машину, присоединяют ее к нижнему отрезку.
11. Снова включают машину и поднимают ее, вынимая очередную часть бура.
12. Операцию повторяют до тех пор, пока не будет вынут последний отрезок бура.
13. К освободившемуся верху «обсадки» присоединяют ручной насос и начинают прокачивать скважину, удаляя воду за пределы кессона до тех пор, пока из насоса не начнет литься чистая вода.
14. После получения чистой воды ручной насос отсоединяют, опускают в кессон всё необходимое оборудование, монтируют и подключают его.
15. Производят пробное включение и присоединяют кессонное оборудование к водопроводу, включают всю систему водоснабжения в работу.

При устройстве обсадной трубы все ее части необходимо свинчивать максимально плотно с применением сантехнических уплотнителей (лён, каболка, фум-лента и т.д.). Это необходимо, чтобы через стенки «обсадки» в скважину не попадала «верховодка» или какие-либо загрязнения.

Ручное изготовление без кессона

В этом случае необходимы:

• бурмашина с бурами;
• обсадная труба;
• погружной шланг;
• ручной насос;
• насосная станция;
• электропитание или топливо для бурмашины;
• элементы водопровода.

Рассмотрим пошагово весь процесс:

1. В выбранном месте устанавливают и закрепляют бурмашину, готовят всё необходимое.
2. Присоединяют первую часть бура и первую часть обсадной трубы.
3. Включают машину и плавно опускают бур с трубой в пробуриваемую скважину.
4. Оставив над поверхностью 15-20 см. трубы и бура, отсоединяют машину и привинчивают следующие части, присоединяют к ним бурмашину и повторяют операцию до выхода в водоносный слой.
5. Проходят еще 1-1,5 м. глубины скважины и начинают удаление бура из «обсадки».
6. После удаления бура, к обсадной трубе присоединяют ручной насос и начинают прокачку скважины вручную.

Дальнейшие действия зависят от типа использования скважины – при использовании скважины только летом и в небольших объемах, оставляют на месте ручной насос и пользуются им. Если воды нужно много, то можно поменять его на поверхностную насосную станцию с погружным шлангом.

При больших объемах потребления в круглогодичном режиме делают следующее:

1. От обсадной трубы до стенки фундамента здания выкапывают траншею глубиной на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта.
2. Укладывают водопровод и вводят его в здание.
3. Обрезают лишнюю часть обсадной трубы, вставляют в нее погружной шланг с обратным клапаном, расположенным в нижней точке шланга, и соединяют его с водопроводом.
4. Внутри здания, в месте выхода водопровода на поверхность, устанавливают насосную станцию и заполняют весь водопровод водой.
5. Делают пробное прокачивание до тех пор, пока количество выкачанной воды не превысит залитый объем.
6. Одновременно, проверяют под давлением качество соединения стыков водопровода в траншее – если недостатков не обнаружено, траншею засыпают.

Засыпают место бурения «абиссинки» — скважина готова к эксплуатации.

Как сделать самому без оборудования?

При создании скважины без оборудования применяют забивной метод.

Для этого готовят необходимые материалы и инструменты:

• отрезки забивной трубы – стальная, диаметром не менее 1½ дюйма, у которых (за исключением первого) нарезана резьба с обеих сторон;
• первый отрезок – на одном конце установлен твердосплавный конусный наконечник, на 1\3 длины выше его установлена фильтрующая сетка, а под ней просверлены, по всей площади, в шахматном порядке, заборные отверстия – на втором конце – резьба;
• ударный наконечник – навинчиваемый на верхний край забиваемого отрезка, твердосплавный наконечник, служащий защитой конца трубы от разбивания;
• забивная «баба» — скользящая по забиваемой трубе тяжелая болванка, либо простая кувалда;
• обычный садовый бур;
• ручной насос.

Процесс создания абиссинской скважины без оборудования:

1. В выбранном месте снимают растительный слой на площади в 1 м², глубиной «до глины».
2. В центре площадки на максимально возможную глубину бурят яму садовым буром и наливают в нее воду.
3. В центр ямы устанавливают первый отрезок трубы так, чтобы обеспечить максимальный «вылет» вверх забивной «бабы» или размах кувалдой.
4. Забивают трубу в землю, оставив над поверхностью 10-15 см длины трубы, снимают защитный наконечник, наливают в забитую трубу воду до выливания «через край», навинчивают второй отрезок трубы, и в его верх заворачивают «защитник». Забивают второй отрезок аналогично первому.
5. По установленной методике забивают остальные отрезки трубы до выхода в водоносный слой – это можно почувствовать резким облегчением хода трубы и пропаданием воды в ней.
6. Забивают трубу еще на 1-1,5 м и останавливают работу. Свинчивают с трубы защитный наконечник и присоединяют к ней ручной насос.
7. Прокачивают скважину до появления чистой воды – «абиссинка» готова.
8. Дальнейшие шаги аналогичны действиям, проводимым при буровом способе.

Как проверить качество воды?

Воду из скважины, которую предполагается использовать для технических нужд или полива, можно не проверять – ее качество будет достаточным.

Если же планируется использование воды людьми, то ее необходимо полностью проверить. Сделать это могут только специализированные лаборатории, имеющие государственную лицензию или аккредитацию.

Эксплуатация и обслуживание

Эксплуатация «абиссинки» сводится к ее постоянному использованию. Какого-либо особенного обслуживания скважина не требует. Единственное требование – подготовка к зиме.

Если скважина не используется зимой, то насос нужно снять, трубу закрыть пробкой, а саму скважину максимально утеплить. Весной, перед началом использования, возможно, скважину придется снова прокачать.

Видео по теме статьи

Абиссинская скважина своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод – особой сложности в изготовлении «абиссинки» своими руками, нет – нужно просто четко выполнять все инструкции.

Обеспечить участок водой можно за счет абиссинской скважины пробитой своими руками. Если напороться на богатую водоносную жилу, то воды хватит на полив, наполнение бассейна и любые другие цели. Для бурения скважины не нужно закупать супердорогое оборудование и тратить недели на работу. Если повезет, то начав утром, воду можно получить уже к вечеру.

Что потребуется:

• трубы 3/4 дюйма по 2 м с резьбой на концах;
• соединительные муфты 3/4 дюйма;
• сгоны 3/4 дюйма с двусторонней резьбой – 3 шт.;
• заглушки 3/4 дюйма – 2 шт.;
• тройники 3/4 дюйма – 2 шт.;
• листовая сталь 3 мм;
• садовый шланг с быстросъемным соединителем;
• погружной насос;
• ПНД труба 32 мм;
• фильтрующая сетка;
• самовсасывающая насосная станция.

Процесс бурения скважины

Для бурения абиссинской скважины нужен гидробур. Для его изготовления потребуется закупить металлические оцинкованные трубы. Их количество рассчитывается в зависимости от того, на какой глубине будет залегать вода. Это можно выяснить, посмотрев глубину колодцев на соседних участках. В любом случае нужно не более 4-5 труб по 2 м, так как насосные станции имеют высоту всасывания до 8 м, так что с большей глубиной скважины они не справятся.

На торец одной трубы вваривается заточенная треугольная пика, вырезанная из листовой стали.

Также изготавливается Т-образная ручка. Она представляет собой тройник с вкрученными сгонами. Из них 2 закрываются заглушками. На нижний сгон устанавливается еще один тройник. На его боковой выход ставится быстросъемный соединитель под садовый шланг.

Далее рукоятка накручивается на штангу с приваренной пикой.
Теперь по месту бурения скважины нужно выкопать приямки. Они представляют собой небольшой желоб, идущий от точки бурения в сторону. На нем делаются 2 ямы подряд с небольшим отступом. При подаче напора вода с гидробура будет подыматься вместе с грунтом и песком, и затекать в первый приямок. В нем осядет тяжелая взвесь и более чистая вода сможет перетечь во второй приямок, в котором будет находиться насос. Задача последнего гонят воду по кругу из приямка в бур, чтобы за счет напора заглублять штангу вниз.

На рукоять гидробура цепляется садовый шланг.

Его второй конец подсоединяется к погружному насосу. Сам насос опускается в ведро, которое устанавливается в дальнем приямке.

Далее ведро с прокопанным желобом набираются водой, и насос включается.
В это время штанга удерживается строго вертикально, и слегка проворачивается влево и вправо. Вода будет вымывать грунт, и подымать его вверх. Насос закачает поднявшуюся воду снова в бур, и так по кругу. Периодически в приямки нужно будет подливать дополнительную воду.

Погрузив первую штангу, нужно снять с нее рукоять и присоединить вторую трубу на соединительную муфту. Чтобы они не рассоединились, ставятся контргайки с обеих сторон.

Бурение продолжает до тех пор, пока пика не упрется в водоносную жилу. Это можно почувствовать. В один момент штанга начнет погружаться практически без сопротивления. Кроме этого из приямков начнет резко уходить вода. Подземное русло ее будет быстро затягивать.

Вполне возможно упереться в непробиваемый камень, или окажется, что в выбранном месте нет жилы на нужной глубине. В таком случае придется попробовать снова сбоку или на другом конце участка. Вполне нормальная практика бурить 2-3 и больше раз, пока не удастся попасть на водоносный слой. Нужно будет немного углубиться на 0,5-1 м в глину под ним.
Далее берется ПНД труба. С одного края ее нужно заглушить.

В ней на высоту несколько метров (зависит от высоты водоносного слоя) просверливаются отверстия в шахматном порядке сверлом 8-10 мм с шагом 70-80 мм.

Поверх перфорации накручивается леска для триммера, и труба обматывается фильтрующей сеткой из нержавейки.

Если это будет техническая вода, то можно обойтись обычной москитной сеткой. Ее удобно крепить хомутами. Это будет фильтр для забора воды. Желательно делать перфорацию на 40 см выше заглушки, чтобы получить отстойник для песка.
Труба опускается в скважину.

Все делается как можно быстрее, потому что оставленный надолго гидробур может засыпаться песком, и его будет проблематично вытащить. На конце трубы монтируется насосная станция, и делается откачка мути до появления чистой прозрачной воды.

В дальнейшем нужно будет сделать вокруг скважины кессон и провести утепление. Также если планируется проложить водопровод в дом, то устанавливается гидроаккумулятор.

Смотрите видео

Абиссинская скважина своими руками

03.01.2022

Бурение абиссинской скважины своими руками обеспечивает снабжение дома чистой водой, которая также может использоваться для полива или заполнения бассейна. Для выполнения работ не понадобится специальное оборудование. При близком расположении водоносных пластов к поверхности грунта обустройство источника питьевой воды займет не более 12 часов.

Что такое абиссинская скважина

Абиссинский колодец представляет собой неглубокую вертикальную скважину, выполненную с помощью забитой в грунт стальной трубы. Нижняя кромка колонны доходит до первичного или вторичного водоносного горизонта.

Технология была разработана в XIX столетии в ходе Англо-эфиопской войны и часто используется в частных домах или коттеджах.

Для очистки жидкости от механических частиц имеется фильтр из металлической сетки. Водоносный слой находится ниже линии промерзания, обеспечивая работоспособность скважины независимо от температуры окружающей среды.

Преимущества и недостатки

Конструкция используется на участках с небольшой глубиной залегания вод и при такой же потребности в жидкости. «Абиссинка» отличается длительным сроком эксплуатации, для монтажа труб не нужно оформлять разрешение.

Владелец дома может самостоятельно обустроить источник чистой воды, не прибегая к услугам специалистов. При изготовлении канала не понадобится выемка больших объемов грунта, что повышает безопасность проведения работ.

Отличительные черты «абиссинок»:

• конструкцию обустраивают в рыхлом грунте (песчаном или гравийном);

• глубина колонны не превышает 15 м (с использованием опущенного в трубу насоса);

• обсадную трубу устанавливают по технологии забивания, не применяя методику бурения.

Что лучше – колодец или скважина

Для строительства абиссинского колодца не требуется выемка большого количества грунта, а отсутствие контакта воды с почвой упрощает конструкцию системы очистки.

Производительность доходит до 3000 л/ч, что позволяет заполнять водой небольшие бассейны на придомовой территории. Конструкция не подходит для участков с водоносными пластами, расположенными глубже 9 м.

Для подачи жидкости из таких источников требуется заглубление насоса. Небольшой диаметр трубы усложняет процесс очистки магистрали от грязи, отложения появляются при редком использовании скважины.

При постройке абиссинской скважины нет необходимости вынимать много грунта.

Особенности абиссинской скважины

Ключевые отличия источника:

• простота конструкции (базовая состоит из стальной трубы с фильтром);

• повышенная производительность (для подачи воды используют наземный насос);

• компактность (источник воды можно обустроить в помещении или под навесом);

• увеличенный ресурс, доходящий до 30 лет (зависит от состава глубинных пород и качества строительных материалов);

• стабильная производительность благодаря малому сечению канала;

• повышенное качество воды, достигаемое за счет изоляции подпитывающего слоя от воздействия грунтовых вод.

Конструкция абиссинской скважины

«Абиссинка» состоит из вертикальной трубы диаметром от 25 до 40 мм, расположенной в толще грунта. Нижняя кромка магистрали с наконечником находится на глубине до 15 м.

На верхней части трубы ставится ручная помпа или электрическая насосная станция. На поверхности грунта вокруг вывода скважины предусматривают бетонный цоколь.

Возможен вывод трубы в кессон, в котором ставят помпу и накопительный резервуар. В магистрали предусматривают обратный клапан, предотвращающий сток жидкости в водоносный слой.

Абиссинская скважина с ручным насосом.

Устройство фильтра скважины

На нижней части колонны устанавливают иглу, имеющую диаметр на 20 мм больше магистрали. Затем в трубе сверлят отверстия в шахматном порядке, имеющие диаметр 10 мм и расположенные с шагом 50 мм.

Для фильтрации на трубу наматывают проволоку и сетку из нержавеющей стали, закрепленную хомутами из металла, не поддающегося коррозии. При сверлении отверстий от нижней кромки трубы делают отступ 500 мм. Полость необходима для сбора механических частиц, проникающих через систему очистки.

Выбор сетки под фильтр

Для обустройства системы очистки используют сетку галунного плетения с размером ячейки от П48 до П32. При подборе учитывают габариты взвеси, присутствующей в водоносном слое.

Слишком мелкая сетка забивается песком, что приводит к падению производительности и заиливанию «абиссинки». Не допускается применение материала с квадратным плетением, пропускающим песок при простое источника воды.

Расположение фильтра-трубы с отверстиями.

Принцип работы скважины

Забитая в водоносный пласт труба заполняется жидкостью, которую откачивают ручным или электрическим насосом. Перед началом использования необходима промывка магистрали, занимающая до 1 часа.

При повторных включениях помпы подается чистая вода с пониженным содержанием солей и вредных веществ. «Абиссинка» не позволяет подавать жидкость самотеком. При повреждении насоса источник становится неработоспособным.

Что потребуется для создания абиссинской скважины

Владелец участка может самостоятельно сделать «абиссинку». На начальном этапе требуется провести геологические изыскания и определить глубину залегания водоносных пластов.

Параметр влияет на конструктивные особенности источника воды. Например, если пласты находятся глубже 10 м, то придется пробурить артезианскую скважину или выкопать колодец с установкой бетонных колец.

Необходимые материалы

Для строительства понадобятся:

1. Трубы из оцинкованной или нержавеющей стали, имеющие диаметр от 1″ до 1,5″. Не допускается применение медных колонн, не отличающихся высокой механической прочностью и негативно влияющих на качество воды.

2. Соединительные муфты и дополнительные элементы для разводки трубопровода на поверхности грунта (размер и номенклатура элементов определяются диаметром магистралей и схемой системы водоснабжения). Для раздачи жидкости можно использовать эластичные шланги или отрезки из ПНД-трубы, соединенные пайкой.

3. Фильтрующая сетка и игла.

4. Насос для забора воды.

Материалы для строительства абиссинской скважины.

Какие инструменты понадобятся

В минимальный перечень инструмента входят:

• кувалда;

• электрическая дрель;

• газовый ключ;

• электрическая шлифовальная машинка;

• портативный сварочный аппарат.

Как выбрать насос

При подборе оборудования учитывают вес конструкции, требуемые напор и производительность подачи воды. Компоненты помпы не должны выделять вредных веществ, конструкция корпуса должна защищать электрические компоненты от атмосферных осадков.

Для скважин достаточно электрической помпы с напором от 35 м с управлением поплавковым выключателем. При отсутствии питания на участке допускается применение ручного оборудования. Во всех случаях перед помпой устанавливают обратный клапан.

При подборе насоса учитывают протяженность горизонтального участка трубопровода (например, от скважины до помещения с помпой). Каждые 10 м магистрали соответствуют 1 м напора.

Изгибы и стыки создают дополнительное гидравлическое сопротивление. Снизить нагрузку на насосную станцию можно путем использования кессона. При подборе модели помпы производят расчет напора, предусмотрев запас производительности на уровне 25–30%.

Чертежи для изготовления абиссинской скважины

При самостоятельном обустройстве точные чертежи не требуются, достаточно нарисовать общую схему конструкции. Документация готовится компаниями, предлагающими услуги по водоснабжению участков с помощью «абиссинок».

Приложенная смета позволяет уточнить затраты на буровые работы, установку труб, монтаж и подключение насосной станции или разводку магистралей по территории.

Чертеж абиссинской скважины с иглой.

Как выбрать место для установки абиссинской скважины

Перед началом строительства следует учесть наличие объектов, способных повлиять на качество воды. Если вода будет использоваться в качестве питьевой, то рекомендуется провести лабораторные исследования и убедиться в соответствии жидкости санитарно–эпидемиологическим требованиям.

Обнаруженный пласт может не соответствовать требованиям по производительности. Перед монтажом оборудования следует проверить наличие воды. При обнаружении дефицита жидкости придется переносить скважину или обустраивать иной источник.

В каких местах бурение запрещено

Не допускается обустройство скважины на склонах или кромках обрывов. Дополнительные каналы провоцируют образование оползней, при которых могут пострадать строения на участке. Запрещено вести буровые работы на расстоянии менее 15 м от выгребных или компостных ям либо сооружений для скота.

Не допускается забор воды из пластов, расположенных ближе 350 м от птицеферм либо кладбищ. На расстоянии 3,5 км от свалок образуется запретная зона, в которой невозможно обустраивать источники воды для питьевых нужд.

Наличие воды

Определить размеры водоносного слоя бытовыми способами невозможно. Мастер может найти глубину залегания пласта, заливая жидкость в устанавливаемые трубы.

Песчаный слой способен как отдавать, так и впитывать воду. При проникновении наконечника в пласт залитая в трубу жидкость будет уходить очень быстро. Тестирование начинают при заглублении иглы на 3–4 м.

Для поиска водоносного пласта необходимо:

1. Опросить соседей, уже обустроивших скважины абиссинского типа, уточняя глубину залегания и дебит слоя.

2. Уточнить уровень воды в колодцах, расположенных на прилегающей к участку территории.

3. Осмотреть близлежащие участки. При наличии выходов на поверхность родников пласты будут на небольшом расстоянии от поверхности грунта. Дополнительным признаком наличия воды являются растения с глубокой корневой системой (например, репейник или чистотел).

ГОСТы и СНиПы по качеству воды

При первичном пуске из скважины подается жидкость с повышенным содержанием примесей. Вода становится пригодной для питья через 1–24 часа (в зависимости от характеристик грунта).

Качество жидкости, подаваемой централизованными системами водоснабжения, регламентировалось ГОСТ 2874-82. Стандарт был вытеснен нормативом ГОСТ Р 51232-98, который описывает и методы контроля качества. В список стандартов на воду входят СанПиН 2.1.3684-21, в которых изложены санитарно-эпидемиологические требования к источникам.

Как бурить землю под скважину

Бурение направляющего канала для установки труб не требуется. Но некоторые мастера применяют технологию гидробурения на небольшую глубину.

Для изготовления инструмента используют кусок трубы из оцинкованной стали, к которому крепят треугольный резец из твердого сплава, кран со штуцером и рукоятки.

Жидкость подают по шлангу с помощью электрического насоса, вода вымывает песок из скважины. По мере заглубления на трубу устанавливают дополнительные секции.

Технология подходит для песчаного грунта. Глинистая почва не позволит провернуть инструмент руками. После достижения водоносной зоны бур извлекают, а в полученный канал вставляют трубу из поливинилхлорида.

Нижний конец колонны запаивают, предусматривают отверстия для забора воды и фильтрующую сетку. На противоположном конце трубы крепят насосную станцию и приступают к прокачке скважины. Затем возводят кессон для помпы и гидроаккумулятора.

Технология изготовления ствола скважины

Последовательность действий при установке труб для «абиссинки»:

1. Расчистить территорию вокруг будущей скважины. При ведении работ на улице снять плодородный слой почвы на глубину до 300 мм на квадрате размером 400х400 мм. При выполнении работ внутри помещения срезка грунта не требуется.

2. Ввернуть в грунт садовый бур на глубину до 1 м и сформировать направляющий канал для колонны.

3. Установить в полученное гнездо кусок трубы с закрепленными наконечником и фильтром.

4. Выставить трубу в вертикальном положении, применяя опоры. При проведении работ в помещении для позиционирования использовать доски с отверстиями, уложенные на лаги, или иные подручные средства.

5. Установить на заднюю часть трубы защитный наконечник и кольцо для монтажа чугунной ударной бабки.

6. Надеть и зафиксировать бабку, проверить подвижность инструмента.

7. Забить трубу, поднимая бабку вручную и отпуская. Скорость заглубления зависит от характеристик грунта, диаметра колонны и веса инструмента. Например, бабка весом 25 кг забивает в песок трубу диаметром 40 мм на 1 м за 6–8 ударов.

8. После заглубления трубы снять бабку, защитный наконечник и направляющий аппарат.

9. Установить следующую секцию колонны с помощью резьбовой муфты, уплотняя стыки льняной нитью, паклей или специальным материалом (например, синтетическим Tangit Uni Lock). От качества стыка зависит надежность работы скважины. При недостаточной герметичности происходит подсасывание воздуха или грунтовых вод.

10. Забить очередную секцию бабкой и установить следующую трубу. В процессе работы заливать в колонну воду, позволяющую определить момент достижения пласта. При прохождении грунта жидкость уходит медленно, но при попадании в песчаный слой скорость слива увеличивается в несколько раз.

11. После достижения пласта добить трубу в грунт на 700 мм, обеспечивая проникновение фильтра в песчаный водоносный слой.

12. Прокачать скважину, добиваясь удаления загрязнений и формирования линзы с чистой водой в песчаном слое.

13. Соорудить бетонную площадку вокруг ствола, сняв грунт на глубину до 300 мм. На дно ямы засыпать песчаную подушку толщиной 100 мм и утрамбовать вручную или вибрационной плитой. Залить цементный раствор, предварительно уложив арматурную сетку. Поверхность площадки должна иметь уклон от скважины, обеспечивающий слив воды в дренажный канал.

14. Установить обратный клапан и насос, протестировать работу оборудования. Если предполагается применение электрической помпы, обустроить кессон.

Бурение верхних пластов садовым буром.

Установка кессона абиссинской скважины

Если глубина залегания воды не позволяет вынести насос в утепленное помещение с помощью горизонтального ответвления, то необходимо возвести кессон.

Капсулу сооружают вокруг оголовка забитой в грунт трубы. Кессон с дном, расположенным ниже линии промерзания почвы, позволяет установить расходный бак для непрерывного водоснабжения дома или гидравлический аккумулятор, сглаживающий пульсации давления.

Для постройки кессона необходимо:

1. Выкопать котлован вокруг трубы, обеспечив защиту колонны от попадания земли. Нижняя кромка кессона должна располагаться на 300 мм ниже уровня промерзания, а диаметр подбирают на 300 мм больше размера бетонных колец.

2. Выкопать траншею для ответвления труб к дому, а затем засыпать пол канавы и кессона песком с последующей трамбовкой (толщина подушки – 100 мм).

3. Установить бетонные кольца с помощью лебедки или крана, предусмотрев в стенке отверстие для трубопровода.

4. Постелить на пол арматурную сетку и залить бетоном (толщина стяжки – не менее 100 мм).

5. Выждать от 5 до 7 суток для затвердевания раствора, а затем установить крышу кессона с ревизионным люком. Расположить отверстие над трубой скважины, что позволит производить очистку или замену труб.

6. Заделать щели между кольцами и крышкой цементным раствором.

7. Смонтировать оборудование и проверить работоспособность системы водоснабжения.

8. Заполнить зазоры между кольцами и стенками котлована смесью песка и портландцемента, которая постепенно пропитывается влагой и затвердевает.

9. Утеплить крышку кессона и засыпать слоем песка с последующей заливкой раствором. Для повышения прочности уложить в бетон сетку из арматуры. В кессоне предусмотреть трубу для вентиляции, в противном случае влажный воздух вызовет коррозию стальных деталей и разрушение бетонных колец.

10. Установить ревизионный люк из чугуна или полимера.

Схема абиссинской скважины с кессоном.

Особенности забивания абиссинской скважины разными инструментами

Для заглубления колонны «абиссинки» используют:

• кувалду, позволяющую быстро забить трубы в плотный грунт, но способную повредить торцевые поверхности;

• чугунную бабку с защитной вставкой, обеспечивающую вертикальное положение колонны;

• стальной пруток, не наносящий ущерба резьбовым соединениям труб.

Кувалда

Инструмент требует аккуратности: при резких ударах происходит замятие торцевых кромок труб. Кувалда позволяет снизить затраты на строительство, но предусматривает наличие у мастера навыков работы.

При резких ударах наконечник уходит вбок, колонна отклоняется от вертикали. Для снижения риска повреждения труб используют прокладки из мягкого металла или специальные наконечники, накручиваемые на резьбовую часть.

Бабка и подбабник

Бабка представляет собой чугунную конструкцию массой до 50 кг с отверстием для трубы и ручками. На забиваемый элемент надевают подбабник, защищающий торец и резьбу от смятия.

Мастер поднимает бабку на 500–600 мм и роняет, плавно заглубляя иглу. Плотный контакт между инструментом и трубой исключает перекосы и обеспечивает вертикальное положение ствола скважины. Для снижения усилий при подъеме забивного инструмента устанавливают стойки с блоками.

Бабка для забивания трубы.

Прут

Технология предусматривает использование стального стержня, входящего с небольшим зазором в забиваемую трубу. Прут поднимают вручную и роняют. Торец наносит удары по тыльной стороне иглы.

По мере заглубления магистрали стержень наращивают установкой секций на резьбовых втулках или сварке.

При достаточном весе прута вместо удлинителя можно использовать стальной трос. Методика предотвращает повреждение торцевых кромок или резьбы на трубах, но требует качественного монтажа наконечника к первичной секции колонны.

Перфоратор или отбойный молоток

Электрический или пневматический вибрационный инструмент не позволяет аккуратно установить трубы в грунте. При нанесении ударов пикой происходит замятие кромок колонны, а неравномерное усилие вызывает искривление магистрали и увод скважины от вертикали.

Поскольку водоносный пласт находится на глубине не более 9 м, а диаметр труб не превышает 50 мм, то целесообразнее использовать стальной стержень или бабку. Приспособления можно изготовить самостоятельно или арендовать в компаниях, специализирующихся на обустройстве скважин для водоснабжения.

Прокачка «абиссинки» после бурения

Для удаления загрязнений при первичном запуске используют ручной насос, не боящийся воздействия посторонних частиц. Жидкость с мелкодисперсными примесями песка откачивают в отдельный резервуар или сливают в сточный канал.

По мере удаления загрязнений в тоще грунта формируется линза, содержащая чистую воду. Для прокачки требуется отвести не менее 300 л жидкости (объем зависит от характеристик грунта).

При установке мелкой сетки на фильтре допускается применение электрического насоса с функцией самовсасывания. Следует использовать оборудование с металлическим рабочим колесом: пластик быстро разрушается песчинками. При недостаточном дебите скважины поток воды прерывается, помпа автоматически выключается.

Для регулирования производительности на сливной магистрали ставят вентиль. После окончания прокачки скважину подсоединяют к штатному насосу и проверяют работоспособность контура водоснабжения.

Первую порцию воды сливаем в канаву.

Обслуживание абиссинской скважины

Срок службы конструкции зависит от регулярности и интенсивности эксплуатации. Образующаяся вокруг иглы водяная линза не меняет размеров и обеспечивает равномерную производительность.

При сезонном использовании требуется консервация источника на зимний период.

Владельцу необходимо откачать жидкость из подающей магистрали, снять насос или защитить оборудование чехлом от воздействия атмосферных осадков.

Перед весенним пуском понадобится прокачка трубопровода. После стабилизации линзы из скважины подается вода с минимальным содержанием примесей.

Как усовершенствовать систему фильтрации

Вместо сетки, обмотанной вокруг трубы с перфорацией, можно использовать щелевые иглы заводского изготовления. В теле наконечника выполнены узкие прорези, удерживающие посторонние частицы.

Оборудование подходит для слоев с крупной фракцией песка. В остальных случаях используют сетку из нержавейки, уложенную поверх обмотки из проволоки и закрепленную оловом.

Применять тугоплавкие припои на основе меди запрещено. Для выполнения работ понадобятся специальные флюсы, паяльник мощностью от 100 Вт либо газовая горелка.

Подключить небольшую загородную усадьбу к центральному водоснабжению очень часто невозможно из-за отдаленности прохождения магистрали водопровода. Копать колодец или бурить скважину иногда не по карману, а для сооружения автономной системы нужен собственный источник воды.

В подобных случаях можно обустроить абиссинский колодец своими руками — технология организации такого источника водозабора достаточно проста. Согласитесь, перед началом реализации задумки, необходимо понять конструкцию и принцип работы системы.

Мы подскажем вам, как спланировать абиссинский колодец, какое оборудование понадобится и как самостоятельно сделать скважину-иглу. Особое внимание следует уделить типу грунта на участке.

Принципы работы абиссинского колодца

Абиссинский колодец это упрощенный вариант скважины, позволяющий получать воду из залегающего сверху первого или второго водоносного горизонта. Конструкция его предельно проста. Представляет собой колонну соединенных между собой газоводопроводных стальных труб с примитивным фильтром и металлическим наконечником внизу.

Тонкий ствол выработки внешне напоминает древнейшее приспособление для шитья. Отсюда второе название: скважина игла.

Классический метод погружения абиссинского колодца в землю производится банальным забиванием – самым простым способом, активно применяемым в среде самостоятельных мастеров. Забивают до тех пор, пока нижняя труба с наконечником не вскроет водоносный слой.

Иногда колонну частично заглубляют посредством шнекового бурения, но аренда ручной или механической буровой установки существенно увеличивает бюджет работ.

Абиссинская скважина была изобретена и опробована на деле в период войны между колониальной Англией и Эфиопией в 1867-68 годах. Предложенная американским инженером Нортоном конструкция неутомимо обеспечивала английские войска водой во время их передвижений по пустыне.

Устройство для извлечения живительной жидкости из подземных слоев грунта оперативно устанавливалось, демонтировалось и вновь использовалось на следующем привале.

Такие приоритеты как мобильность, дешевизна и простота сооружения были по достоинству оценены военными, привлекали путешественников и исследователей.

В России с замечательным изобретением познакомились спустя год по завершении английского похода. Приспособление для подъема воды с небольшой глубины было описано К. И. Маслянниковым в книге, посвященной бытовавшим в то время эффективным буровым снарядам.

Из устроенных в районе Царского Села пяти абиссинских скважин, две оказались вполне пригодными для получения свежей воды. Три не смогли достичь водоносного пласта из-за известняка, близко залегающего к дневной поверхности.

Успешные абиссинские колодцы давали в минуту по ведру. Поначалу шла мутная жижа, которая после получасовой прокачки становилась достаточно прозрачной и чистой.

Скважиной-иглой вскрываются только первые от земной поверхности водоносные горизонты, поэтому для питьевых целей полученная вода использоваться не может. Она подходит для полива, уборки территории и схожих хозяйственных нужд.

При желании и внушительном дебите выработки для очистки воды можно установить систему грубых и тонких фильтров, задерживающих механические включения и химические примеси.

Конструктивная специфика скважины-иглы

Разработанная полтора века назад абиссинская буровая установка за прошедшие годы не претерпела кардинальных конструктивных изменений. На некоторое время вообще была незаслуженно забыта. Хотя по темпам и простоте сооружения заметно, а также цене  обустройства опережает широко распространенные традиционные колодцы.

В конструкции абиссинского колодца выделяют две основных составляющих:

• Буровой снаряд, включающий разрезающий грунты наконечник и ствол, наращиваемый в процессе заглубления в грунт. Ствол заодно служит каналом для подъема воды с глубины. Потому собирается из отрезков трубы, а не из стального круга или прутка.
• Копер, состоящий из металлического треножника и увесистой бабы, играющей роль молота. В вершине треножника имеется два блока, с протянутыми через них веревками, к которым привязана баба.

При натягивании веревок баба поднимается к вершине установки. При ослаблении стремительно падает на жестко зафиксированный на забиваемом отрезке ствола подбабок. Последний выполняет функцию наковальни, благодаря которой ствол последовательно погружается в грунт.

Подбабок представляет  собой своеобразный хомут, состоящий из двух симметричных частей. Площадь контактирующей с бабой поверхности подбабка несколько больше, чем площадь дна падающего на него «молота».

После того, как забиваемый отрезок ствола почти полностью погрузится в землю, подбабок снимают. К заглубленному отрезку трубы прикручивают следующий, на котором в очередной раз фиксируется хомут-наковальня.

Действия по заглублению бурового снаряда повторяются до тех пор, пока нижняя часть скважины иглы, сооружаемой своими руками, не достигнет водоносного пласта. Водонос нужно не просто вскрыть, но и пройти по минимуму на метр.

По правилам слой следует пересечь на 2/3 его мощности, но самостоятельному буровику реальные размеры водоноса наверняка неведомы. О них сложно судить без гидрогеологических изысканий.

Появление воды в выработке надо периодически отслеживать. У профессиональных бурильщиков для целей измерения уровня воды в выработке есть простейшее приспособление, которое идеально определяет глубину водоносного горизонта при его залегании до 15 м.

Это полый металлический цилиндр, именуемый хлопушкой. Устройство похоже на перевернутый тонкий стакан, прикрепленный через петлю к рулетке.

Когда край хлопушки соприкасается с поверхностью воды, раздается хлопок, повествующий о появлении искомого в скважине. Изготовить подобное контрольное устройство можно собственноручно, привязав к бечевке крупную гайку так, чтобы она могла плашмя соприкасаться с поверхностью воды.

Вместо гайки хорошо бы найти не слишком легковесный пластиковый или металлический конус, незамкнутый с одной или с двух сторон.

Есть еще одно остроумное средство, служащее контрольным прибором. Банально мониторить появление воды в абиссинском колодце можно, опуская в ствол обычную полимерную трубу. О соприкосновении с зеркалом грунтовой воды просигнализирует характерный хлопок.

Технология изготовления ствола

В промышленном производстве абиссинских колодцев нет. Изготовление установки заказывают в мастерской или делают собственными руками.

Для того чтобы сделать скважину иглу понадобятся:

1. Толстостенные трубы ВГП, в маркировке которых указанно «усиленные». Оптимальный размер наружного диаметра трубопроката от 25 до 40 мм. Следует помнить, что чем толще ствол, тем труднее его забивать в землю, а на дебит скважины толщина трубы нисколько не повлияет.
2. Стальной наконечник, выточенный на токарном станке. Длина детали 10-12 см, Ø на 1-2 см больше Ø трубы, чтобы трение грунтов о ствол не замедляло процесс забивки. Наконечник может быть коническим или пирамидальным, но не сваренным из клиновидных обрезков трубы.
3. Стальная сетка плотного галунного плетения, необходимая для устройства дополнительного фильтра. Она предотвратит попадание мелких песчинок и даже глинистой взвеси.

Для изготовления ствола лучше приобрести бесшовный трубопрокат, который при забивке однозначно не даст трещин. Трубу необходимо нарезать на отрезки приблизительно по 1,2 – 1,5 м. В буровом деле они называются штангами.

Указанные размеры рекомендованы на основании наибольшего удобства в работе. Конкретная длина отрезков в обозначенном интервале зависит от предполагаемой глубины выработки. Желательно, чтобы один из них был 1 м для окончательного заглубления в водонос.

Наращивание ствола производится по мере заглубления снаряда, выполняется путем последовательного накручивания отрезков трубы ВГП.

Для осуществления соединений по краям отрезков нарезают по 7 витков сантехнической резьбы и используют стальные муфты. Соединения выполняют герметично, в резьбу укладывается сантехническая пакля.

К первому отрезку будущей колонны приваривают наконечник и оснащают примитивным фильтром – это водоприемная часть. В стартовом отрезке трубы сверлят отверстия Ø 8 – 10 мм так, чтобы элементы указанной перфорации располагались в некоем шахматном порядке.

Между условными горизонтальными рядами отверстий должно быть примерно по 5 см: ближе их делать не стоит, чтобы не ослабить трубу.

Сверлить отверстия начинают, отступив от нижнего края около 15 см с аналогичной целью сохранения прочностных показателей. В месте соединения первого звена колонны со следующей штангой устанавливается обратный клапан насосной системы.

Чаще всего это шарик, пропускающий воду только по направлению к насосу.

Усовершенствование фильтрационного элемента

Описанный фильтр защитит от попадания гравия и мелкой гальки, но не избавит от более мелких включений. Потому нуждается в модернизации. Чтобы превратить перфорированный отрезок трубы в фильтр со степенью защиты повыше, его необходимо доработать.

Порядок действий:

1. Поверх трубы наматывают витки нержавеющей проволоки. Они нужны для увеличения площади фильтрующего органа. Расстояние между витками 3 – 5 мм.
2. Полученную заготовку плотно оборачивают куском нержавеющей сетки, которую припаивают к стенкам трубы. Используют исключительно оловянный припой, потому что применение сплава со свинцом негативно отразиться на качественных характеристиках воды.

Есть мнение, что для пущей важности модернизированный фильтр следует снаружи обмотать катанкой из нержавейки. Позволим себе усомниться в надежности подобного укрепления. Считаем, что при погружении в грунт наружные витки самодельного фильтра непременно открепятся, увеличат трение и заметно затруднят забивку.

Доработка фильтра – дело хорошее, способствующее не только оптимизации качества воды, но и препятствующее заиливанию скважины иглы.

Правда при всей простате устройства требуется четкое соблюдение правил:

• Для сетчатого фильтра не подойдет сетка из латуни или иных цветных металлов. В союзе со сталью при прочной спайке они сформируют гальваническую пару, быстро и беспрепятственно разъедаемую коррозией.
• Диаметр перфорированной трубы вместе с дополнительным фильтром не должен быть равен максимальному диаметру наконечника или превышать его. Иначе важные фильтрующие дополнения отделятся от трубы при забивке в грунт.
• Для сооружения буровой колонны и первого звена, являющегося водоприемной частью ствола, не подойдут хрупкие чугунные трубы.

Еще не стоит экономить на муфтах, покупая кустарные изделия с некачественной нарезкой. Если при забивке соединения разойдутся, иглу придется демонтировать и скважину проходить снова.

Условия для сооружения абиссинской скважины

Для устройства абиссинского колодца недостаточно горячего желания владельца участка, подкрепленного знанием конструкции водозаборной установки. Перед стартом работ необходимо выяснить, подходят ли геологические условия для сооружения скважины иглы.

Залегающие в земле грунты различаются по физико-механическим свойствам: по плотности, структуре, параметрам твердости и т.д. У буровиков есть классификация по так называемой «буримости» пород.

Для проходки песчаника и песка, например, применяется разный вид инструмента и способ бурения. Скальный песчаник бурится колонковой трубой с твердосплавной коронкой, а водовмещающие пески поднимают ударно-канатным методом с помощью желонки.

По совокупности физико-механических свойств вместе с буримостью породы условно делятся на:

• Твердые или скальные. Они способны раскалываться, дробиться, постепенно разрушаются при бурении с высокой скоростью и давлением. Твердые породы представлены в верхней части отложений известняками, песчаниками, мергелями, доломитами и т.п.
• Пластичные. Они легко или относительно легко поддаются резке ножом и буровым инструментом, в том числе наконечником абиссинской скважины. К пластичным представителям относятся глины, суглинки, супеси с высоким числом пластичности.
• Сыпучие. Они не держат форму, т.к. состоят из несоединенных друг с дружкой частиц. При насыщении водой некоторые пылеватые виды могут «плыть». К сыпучей разновидности относятся пески всех категорий по крупности, гравийно-галечниковые, дресвяно-щебнистые и подобные отложения.

В распоряжении домашних мастеров, желающих заняться устройством абиссинского колодца, нет бурового инструмента для проходки всех перечисленных типов грунтов. Самостоятельные буровики смогут пересечь лишь пластичные и сыпучие категории. Раздробить твердую породу наконечником абиссинского колодца невозможно.

Не стоит пытаться разбить крупный валун: лучше немного переместиться и там снова начать выработку. Тем более что демонтаж водозаборного устройства производится в разы быстрее установки.

Кроме ограничений по буримости на возможность сооружения скважины-иглы влияет высота зеркала воды. Дело в том, что извлечение ее из тонкоствольной выработки можно поручить только поверхностному насосному оборудованию. Большинство марок поверхностных насосов готово поднять воду с глубины не более 8 м.

Даже если в техпаспорте глубина всасывания указана порядка 10 м, нельзя забывать о стандартных потерях давления в стволе и о том, что насос обычно транспортирует воду еще и по горизонтальному участку.

Каждые 10 м горизонтального перемещения отнимает у глубины всасывания по 1 м. К тому же поверхностные насосы настоятельно рекомендовано располагать в закрытых помещениях, а они зачастую удалены от места забора воды.

Если кроме абиссинской скважины нет совершенно никакого выхода, а глубину появления воды в близлежащих колодцах фиксируют на 12 – 15 м от поверхности земли, то для подъема воды следует запастись эрлифтом или ручным насосом, способным качать воду с означенной глубины.

Полезная информация о том, как на участке найти воду для колодца и оценить расположение водоносных слоев представлена в этой статье.

Альтернативный вариант адаптации водозаборной иглы к неподходящему уровню грунтовой воды заключается в устройстве приямка. Перед забивкой колонны в землю выкапывается шурф глубиной около метра, шириной удобной для работы лопатой в нем. Забивка штанг начинается тогда со дна шурфа. Насос в подобных ситуациях устанавливается в приямок.

Сам себе гидрогеолог: оценка грунта

Насколько бы прост не был процесс забивки скважины иглы, тщательная подготовка к работам все же необходима. Недостаточно запастись штангами и стартовым звеном с фильтром, взять в аренду или изготовить собственный копер. Нужны сведения о геологической и гидрогеологической обстановке в районе устройства абиссинского колодца.

Где и как их добыть? Информацию об уровне грунтовой воды в прямом смысле почерпнем в соседском колодце или в скважине.

Измерим самостоятельно хлопушкой или расспросим владельца источника о том, с какой глубины он качает воду. Заодно узнаем, какой грунт поднимали с забоя, когда бурили или копали выработку.

В равнинных местностях пласты пород залегают почти горизонтально с незначительным изгибом или небольшим наклоном. Зеркало грунтовой воды находится приблизительно на одной абсолютной отметке. Разница в глубине существующего и планируемого колодца может выразиться лишь за счет перепадов рельефа.

Не забываем, что абиссинской скважиной вскрывается верховодка или следующий за ней водоносный пласт, перекрытый глиной или суглинком, но не скальным водоупором. Т.е. уровень воды в выработке однозначно будет нестабильным – зависящим от объема атмосферных осадков.

В период снеготаяния и в дождливую пору зеркало грунтовой воды будет выше, чем в сухой погодный сезон. У хозяина существующей водозаборной точки следует выяснить, каковы максимальные и минимальные перепады уровня воды, чтобы засушливым летом абиссинская скважина не оказалась пустой.

Вопрос о разрабатываемых породах вовсе не праздный. К примеру, в Ленинградской области воду добывают из крупных песков со значительным количеством массивных валунов.

Нередко из-за невозможности раздробить и извлечь громадный камень буровики смещают водозаборную скважину. Аналогичным образом стоит поступить, если в регионе сооружения абиссинского колодца есть подобные грунты.

Бессмысленно производить забивку при высоком залегании массивов скальных и полускальных пород. Если на соседском участке получают подземную воду, распространенную в трещиноватых доломитах, песчаниках, известняках, то с идеей устройства скважины-иглы придется беспощадно расстаться.

Подробная информация по проведению геологических изысканий изложена в статье — Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиков

Для тех, кто решил сделать абиссинский колодец с приямком, необходимы сведения о структуре и состоянии слоев грунта, залегающих на глубину шурфа. Если разрез сложен супесями, суглинками либо их чередующимися слоями, стенки приямка укреплять необязательно.

Если шурф капать в песках, стенки следует укрепить дощатыми щитами или бетоном. Песчаные борта неустойчивы, могут обрушиться и засыпать водозаборную точку вместе с насосным оборудованием.

Расспросы о верхних слоях грунта нужны еще и тем, кто планирует верхнюю часть выработки пройти шнеком. Шнековое бурение ощутимо ускорит процесс, но может не принести запланированного результата. Для работы используют нехитрое приспособление — покупной или самодельный бур.

При обваливающихся песчаных стенках потребуется установка обсадной трубы, благодаря которой сократятся экономические приоритеты абиссинского колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор плюсов и минусов абиссинского колодца на фоне обычной скважины:

Ролик о заглублении шнеком с последующей забивкой абиссинского колодца:

Про бесполезность поиска воды народным методом с помощью рамок:

Установка и эксплуатация абиссинского колодца – самый простой и дешевый метод получения воды из верхних водоносных пластов. Для сооружения водозаборной выработки не потребуется техника, все этапы работ можно запросто выполнить своими руками.

Вложенные усилия и незначительные средства стремительно окупятся, прослужит абиссинский колодец не меньше, чем традиционные источники воды. Важно загореться и воплотить идею, вооружившись представленной нами информацией.

У вас есть практические навыки обустройства скважины-иглы на участке? Пожалуйста, делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме в комментариях ниже.

Как сделать абиссинскую скважину своими руками?

Абиссинская скважина – недорогой, действенный и распространенный способ для обеспечения загородного или дачного участка водой.

Использование таких источников позволяет организовать достаточно качественное водоснабжение в условиях отсутствия возможности подключения к центральному водопроводу. Поэтому информация, как пробурить абиссинскую скважину, своими силами может пригодиться хозяевам частных домов и дач.

План статьи:

• Что это такое;
• Критерии выбора абиссинки;
• Принципы функционирования скважины-иглы;
• Описание конструкции;
• Что необходимо для самостоятельного бурения;
• Технология бурения.

Что это такое?

Абиссинка – скважина типа «игла», получившая подобное название за счет особенной конструкции в виде трубы с острым наконечником.

Этот вариант изобретен инженером Нортоном в конце 1860-х годов в период Британско-эфиопской войны. Такие источники стали необходимостью для обеспечения водой британских солдат в пустынных условиях. Конструкция легко устанавливалась и так же легко переносилась при необходимости на новую точку.

К достоинствам и недостаткам данной скважины относятся:

1. При выполняемых работах необязательно использовать сложное оборудование. Также монтаж не требует значительного пространства, чрезмерных усилий и значительных трат.
2. Минусом является ограничение глубины залегания водоноса. Игла не способна доставать жидкость со значительных глубин. Кроме того, до того, как сделать придомовую абиссинскую скважину своими руками, следует удостовериться в относительной мягкости почвы в месте установки.

Водоносный горизонт находится сравнительно близко к земной поверхности, что позволяет абиссинке осуществлять добычу достаточного количества воды. Однако в случае нехватки ресурса или увеличении интенсивности использования можно оборудовать на участке еще одну подобную скважину.

Критерии выбора абиссинки

Каждому владельцу жилого дома или дачного участка до выяснения, как сделать скважину-иглу на собственной территории, стоит уточнить, достаточно ли будет такого источника для удовлетворения его нужд.

Скважина неглубокого залегания (максимум – 10 метров) устанавливается на обводненный средне или крупнофракционный песок. При более глубоком расположении водоноса конструкция иглы может стать нефункциональной, потому что оборудование может просто не справиться с подъемом жидкости на такую высоту.

Выяснить информацию о почвенной структуре, глубине нахождения водоносных горизонтов можно, расспросив соседей, которые имеют колодцы или собственные скважины. В противном случае организуется процедура процедуры разведочного бурения для выяснения типа грунта, объективного выбора подходящей фундаментной конструкции.

Принципы функционирования скважины-иглы

Абиссинка – упрощенный вариант источника водоснабжения, доставляющий водный ресурс из первого или второго пласта-водоноса. Отличается предельной простотой конструкции в виде соединенных газоводопроводных металлических труб (сталь) с острым нижним наконечником и использованием примитивного фильтра.

Из-за внешнего сходства с древнейшим приспособлением для шитья получила второе наименование – игла.

Классический метод, позволяющий сделать абиссинскую скважину самостоятельно, – банальное забивание, распространенное у кустарных мастеров. Трубы постепенно забиваются вглубь грунта до момента, пока наконечник нижнего изделия не вскроет водонос.

Иногда колонна частично забивается с помощью шнекового бурения, однако при отсутствии собственной буровой установки ручного или механического типа увеличивает финансовые траты за счет необходимости аренды оборудования.

Важно помнить и понимать, что игла вскрывает лишь первые от поверхности водоносы, использовать которые для питьевых целей нельзя. Однако такая водица отлично подходит для полива, уборки, прочих хозяйственных нужд.

При решении вопроса, как сделать такой источник питьевым, придется потратиться:

1. Во-первых, нужно убедиться, что дебит источника водоснабжения достаточен для работы фильтрационного оборудования.
2. Во-вторых, следует приобрести и смонтировать систему грубых с тонкими фильтрами, которые обеспечивают задержку механических, химических и органических примесей.

Описание конструкции

Для понимания нюансов конструкции и определения личной возможности создать абиссинскую скважину своими руками стоит рассмотреть конструктивные особенности источника водоснабжения.

Обустройство иглы начинается с вертикального углубления в грунт металлической трубы диаметром до 4 см, у нижнего заостренного конца которой находится фильтр. Верх конструкции располагается над поверхностью земли. Колонка или насос помогают выкачивать из водоносного слоя достаточные объемы жидкости.

В конструкцию включаются следующие элементы:

1. Конусовидный наконечник – самая нижняя часть, иногда имеет пирамидальную форму.
2. Фильтр – отрезок трубы с диаметром меньшим, чем самая широкая часть наконечника, и просверленными небольшими отверстиями.
3. Трубная колонна – обеспечивает «трассу» для воды от наконечника до земной поверхности.
4. Муфты – соединительные элементы, обеспечивающие отрезки труб.
5. Насос (колонка) – обеспечивает подъем жидкости, монтируется в верхней части конструкции.

Выход на поверхность может дополнительно оформляться кессоном или декоративными элементами для улучшения вида торчащей из земли трубы. Вопрос оборудования, а также решение, как самому пробурить придомовую абиссинскую скважину, решает каждый самостоятельно.

Что необходимо для самостоятельного бурения?

Обеспечение своего приусадебного или дачного участка водой за счет абиссинки вполне возможно. Если подготовиться и попытаться достать богатый водоносный слой, то природного ресурса хватит для обеспечения полива, наполнения бассейна и прочих целей.

Уточняя, как сделать такой источник, становится понятно, что для этого не нужно приобретать супердорогого оборудования и тратить много времени для работы. В благоприятных условиях начатое утром бурение к вечеру принесет добычу воды.

В перечень необходимых материалов с оборудованием входит:

• трубы диаметром ¾ дюйма, длиной 2 метра, с резьбовым соединением;
• муфты, заглушки, тройники;
• сгоны с двусторонней резьбой;
• пластиковая (полиэтиленовая) трубка 32 мм;
• сталь листом в 3 мм;
• сетка для фильтра;
• садовый шланг, имеющий быстросъемный соединитель;
• самовсасывающий насос.

Технология бурения

Чтобы пробурить скважину-иглу, потребуется гидробур, который следует изготовить до начала работ. Для этого нужны металлические трубы (оцинкованные), количество которых зависит от глубины залегания водоноса.

Но обычно для таких источников водоснабжения достаточно 4-5 трубных изделий двухметровой длины, потому что насосы обычно не рассчитаны на работу с глубиной больше 8-10 метров.

Создание гидробура выполняется следующим образом:

1. Из стали вырезать пику треугольной формы.
2. Ее следует вварить на торец металлической трубы.
3. Изготовить ручку Т-формы в виде тройника, куда вкручиваются сгоны. Два сгона следует закрыть заглушкой.
4. Нижний сгон продлить следующим тройником. Его боковой выход предназначен для соединителя от садового шланга.
5. Рукоятку накрутить на штангу, к которой приварена пика.

Далее начинается сама процедура, как пробурить абиссинскую скважину на своем участке.

Этап 1. Около места бурения выкапываются приямки. Сначала выполняется желоб от точки запланированного бурения в любую удобную сторону. Потом в желобе выкапываются две ямы, располагающиеся на небольшом расстоянии друг от друга.

Когда смешанная с загрязнениями вода будет подниматься от работающего гидробура, она потечет внутрь ближнего приямка, где тяжелые фракции грунта, песка осядут.

Оставшаяся жидкость направится дальше, оказавшись в следующем приямке с действующим насосом. Он отвечает за циркуляцию этой воды по кругу, что обеспечивает напор и постоянство заглубления штанги.

Этап 2. На рукоятку гидробура установить садовый шланг, подсоединяющийся также к насосу. Помпу опустить в ведро (или другой подходящий по размерам резервуар), располагающееся во втором приямке. В емкость наливается вода, оборудование запускается в работу.

Этап 3. Штангу при включении и работе насоса следует удерживать вертикально, немного проворачивая влево/вправо. Поступающая жидкость вымывает грунт, поднимая его наверх. Поднявшаяся вода с помощью помпы снова отправляется в бур, процесс становится цикличным. Важно регулярно дополнительно добавлять водицы внутрь приямков.

Этап 4. После погружения первой штанги с нее снимается рукоять, с помощью соединительной муфты присоединяется второй отрезок и соединение упрочняется контргайками.

Процесс продолжается до упора пики в водонос, что легко почувствовать, когда штанга перестанет ощущать сопротивление грунта. Также приямки резко обмелеют, потому что подземное русло затянет жидкость.

Конечно, в процессе работы можно наткнуться на камень либо на нужной глубине не кажется горизонта. Тогда придется попробовать пробурить новую шахту рядом или в другой точке участка. Нормальной считается практика бурения 2-3 раз до попадания в водоносный пласт.

Следует углубить конструкцию на 0,5-1 метр в глинистый слой под водоносом.

Этап 5. Взять ПНД трубу, заглушить ее с одного края. На высоту 2-3 метров (зависит от высоты пласта вододобычи) просверлить маленькие отверстия (не более 10 мм).

Лучше выполнять процедуру в шахматном порядке с шагом между дырочками в 60-80 мм. Поверх перфорации накрутить леску для триммера и обмотать фильтрующей сеткой из нержавеющей стали.

Если планируется добыча чисто технической воды, то фильтрующую сетку можно заменить обычной москитной, которую легко закрепить хомутами. Такая перфорация является фильтром для забора жидкости. Желательно выполнить ее на 40-50 см выше заглушки, чтобы организовать в этом конце отстойник для тяжелых загрязняющих фракций.

Опустить трубу внутрь пробуренной скважины. Выполнить процедуру следует максимально быстро (а лучше подготовиться заранее), потому что оставленный без внимания на длительный срок гидробур может запесочиться и перестать функционировать. Вытащить такой бур будет сложно.

Этап 6. На верхнем конце смонтировать насосное оборудование. Выполнить откачку мутной взвеси до появления прозрачной чистой жидкости.

В заключение вокруг иглы организуется кессон, проводится утепления, а также возможна установка гидроаккумулятора при планах проложить водопровод к дому.