Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками пошаговая инструкция

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, и главное — долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет?» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить минимум через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит эта четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет и 3 года, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.

А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов.

Вот так выглядят необработанные поверхности. Без хорошего антикора так бы уже выглядела вся машина.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большую площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/

Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика и заводской грунт пропускают под себя влагу, а скотч нет.

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Десятилетняя дверь нексии, обработанная типичным восковым антикором типа тектила/ваксойла/динитрола/вюрта и прочего. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано.

Результат антикоррозийной обработки выглядит впечатляюще, что-то явно пошло не так.

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска. Была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! И судя по потёкам не один раз.

Крыло, Мовиль. Конец XX-го века, неизвестный мастер.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками. Любителям динитрола
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Раст-стоп Б

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

пушсало ОЙЛРАЙТ, использовал в смеси для внутренних полостей

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

пушсало Бикар, использовал в смеси для днища

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

Так изнутри должна выглядеть обработанная дверь

Обработанное днище

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Более труднодоступный, но гораздо более правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-203Р, НГ-204У, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.

Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).

А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Такой вот секрет вечной молодости рубина.

2016 год

2022 год

И под конец рубрика обработок драйвовчан по мотивам моей статьи. Кому мало фоток, милости прошу:
Korrosionsschutzfett, пушсало по-немецки: www.drive2.ru/l/105360/
www.drive2.ru/l/483591328370786620/
www.drive2.ru/l/484788146777620898/
www.drive2.ru/l/487406358841262736/
www.drive2.ru/l/513508764884664944/
www.drive2.ru/l/516807299767992812/
www.drive2.ru/l/542813223666057633/
www.drive2.ru/l/531542129969726363/
www.drive2.ru/l/560827897053446187/
www.drive2.ru/l/599081280973321630/
www.drive2.ru/l/605172850269100465/
www.drive2.ru/l/650466682019523536/

P.S. ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПРО АНТИКОР, ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДУЕТ!
Не поленитесь прочитать комментарии, там ответы на 99% вопросов. Если вопросы все же остались, пишите в комментах прямо тут.

Источник

Кузов остается одной из самых дорогих частей любого легкового автомобиля. Несущий элемент обеспечивает пассивную безопасность водителя и пассажиров и требует систематического осмотра. Антикоррозионная обработка днища — важный этап для обеспечения сохранности металла. Многие производители не цинкуют кузовные детали производственным методом, но покрывают металл грунтом и полимерными составами, которые сохраняют кузов до 1 года.

Автомобили, выпущенные в КНР, странах СНГ рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки, модели европейского производителя имеют лучшие показатели качества металла, но требуют дополнительной защиты на 3-5-й год после приобретения.

Содержание

1 Для чего нужна антикоррозийная обработка
2 Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия
3 Пошаговое руководство по нанесению покрытия
- 3.1 Подготовка авто к антикору
- 3.2 Обработка из баллончика
- 3.3 Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета
4 Как часто делать антикоррозийную обработку
5 Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле
6 Где сделать, сколько в среднем это стоит

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Самыми уязвимыми частями кузова считаются пороги, колесные арки, днище. Первые очаги коррозии появляются под слоем ЛКП или грунтовки и разрушают металл вплоть до появления сквозных дыр. Процесс разрушения часто нельзя определить простым осмотром, необходимо ставить авто на подъемник и с помощью молотка простукивать проблемные участки.

Антикоррозионная обработка позволяет защитить металл и продлевает срок службы кузова. Ее достоинства:

Защита металла от механических повреждений и коррозии.
Увеличенный ресурс детали.
Сохранение геометрии авто.

При деформации днища вследствие коррозии на СТО диагностируют следующие неисправности:

Увеличение зазоров между элементами кузова, проблемы с закрыванием дверей.
Смещение узлов и агрегатов моторного отсека.
Перебои в работе узлов трансмиссии.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

жидкие масляные, парафиновые для внутренней обработки поверхности;
битумные материалы антикоррозийной защиты;
восковые универсальные антикоры.

Качество материала зависит от следующих показателей:

Экологичность. Средство не должно вызывать аллергических реакций.
Пластичность. Состав должен оставаться упругим весь срок работы и сохранять герметичность при деформациях кузова во время эксплуатации автомобиля.
Термоустойчивость. При повышенных температурах жидкие антикоры не должны стекать, а битумные мастики трескаться или отслаиваться при минусовой температуре.
Устойчивость к механическим повреждениям. Антикор для днища должен создавать прочный слой, который не деформируется и сохраняет защитные свойства при постоянных ударах гравия.
Консервация коррозии. В состав антикора должны входить ингибиторы коррозии и специальные присадки, которые консервируют имеющуюся ржавчину. Этот параметр особенно актуален при обработке днища у 5, 7-летних авто. На таких машинах мастерам сложно зачистить деталь до голого металла.

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

Сланцевая мастика. Используется для внешнего покрытия днища и колесных арок, после подсыхания образует битумную пленку с полной гидроизоляцией.
Антикоры на основе резинобитумных составов используются для обработки внешних частей днища, считаются лучшими по сегменту цена/качество. Устойчивы к низким температурам, обеспечивают долгий срок службы, пробег более 50 000 км при условии правильного нанесения.
Антикоры на основе битумов и каучуков относятся к универсальномым средствам, они наносятся на внешние части кузова и внутренние карманы.
Жидкие антикоры типа Мовиля чаще имеют аэрозольную фасовку, используются для обработки внутренних полостей кузова: короб порога, днище.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
Ершом промыть поддомкратники, высушить.
Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
Обработать поверхность обезжиривателем.
Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
мастика резинобитумная — 3 литра;
грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
антигравийный состав– 1 банка;
обезжириватель;
широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

Hardwax;
Waxoyl;
Dinitrol;
RunWay;
ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
Можно откорректировать толщину слоя.

Наносить второй слой антикора рекомендуется после подсыхания первого. Использование пистолета позволяет экономно и продуктивно использовать защитное покрытие.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

пушечное сало -1.5 литра;
пластилин – 2 пачки по 400 гр;
антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Как часто делать антикоррозийную обработку

Производители антикоррозийных составов заявляют разный срок службы своей защиты, но не менее 1,5 лет. На практике все зависит от следующих факторов:

Режим эксплуатации авто, как часто машина ездит по плохим дорогам.
Место стоянки. Если авто ночует под открытым небом, днище ржавеет в три раза быстрее, чем при ночевках авто в теплом гараже.
Возраст автомобиля. Металл подвержен естественному износу.
Качество подготовительных работ при нанесении антикора.

Мастера на СТО рекомендуют проводить полную диагностику днища каждую весну, в зависимости от состояния защитного покрытия обрабатывать антикором кузов для авто возрастом от 1 до 5
лет, раз в два года, если возраст авто более 5 лет раз в год.

Проверять состояние металла необходимо на эстакаде, простукивая днище молоточком, проверяя все неровности. В 40% случаев после тщательной проверки мастера находят значительные очаги коррозии под слоем антикоррозийной защиты. Это происходит при плохой очистке металла перед обработкой, после прогиба металла и разрыва слоя анитикора при сильном ударе во время езды.

Если днище подвергалось переварке, то внимательно просматриваются, простукиваются сварочные швы в районе порогов и дна.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от марки авто. Новые автомобили российского, китайского производителя нуждаются в антикоррозийной обработке днища. Металл для авто не цинкуется, толщина металла на днище не превышает 0,5 мм. Это очень низкий показатель, поэтому проблема всех без исключения машин из КНР — гниение кузова через 3 года.

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Вольво цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины БМВ или Лексус антикором не обрабатывают.

Где сделать, сколько в среднем это стоит

Цена антикорозийки днища автомобиля разнится в зависимости от метода нанесения, выбора состава. Для полноценной обработки потребуется использовать антикор для внешних, внутренних поверхностей, проводить полный демонтаж салона.

В специализированных сервисах предлагают три варианта антикоррозионной защиты:

Обработка МЛ-составами – стоимость от 9 000 руб.
Покрытие антикором днища и колесных арок – от 13 000 руб.
Покрытие «жидкие подкрылки» с дополнительной шумоизоляцией – от 20 000 руб.

В комплекс включен осмотр днища, чистка от ржавчины, сушка, использование антикора Dinitrol. Покраска порогов и колесных арок проводится по желанию.

Источник

В конце лета озаботился сохранностью днища и решил разобраться как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Автовладельцы часто задают вопросы — что делать для избавления от ржавчины, какой антикор использовать, как готовить, как наносить и обрабатывать днище автомобиля чтобы избавиться от коррозии

Прочитал кучу форумов и информации. Собрал самое на мой взгляд полезное

Начнем с рекомендаций автовладельцев с форумов

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

autolada.ru:

Ободрать старое отслаивающееся покрытие

В этих местах зачистить от ржавчины до металла

Обработать преобразователем ржавчины

Грунтовать специальным грунтом (не под покраску, а под мастику — в магазе подскажут)

Обработать мастикой для днищ. Мастики тоже разные есть — полимерные, резино-битумные, сланцевые, даже «металлокаучуковая». Выбор — по кошельку и свойствам. Я с успехом пользуюсь недорогой резино-битумной, хватает достаточно надолго, не отслаивается, хорошо адгезирует к металлу и к старому покрытию.

90% процентов успеха в борьбе с коррозией днища на неновой машине — это подготовка поверхности.

Т.е. надо все отчистить, ржавчину физически удалить, обезжирить и желательно загрунтовать. Никто на сервисе вам этого делать не будет. Потому-что это грязная, трудоемкая, кропотливая и неликвидная работа. В лучшем случае вам собьют грязь с днища керхером и намажут каким-нибудь «чудо-составом» взяв при этом немалую сумму денег.  

Так что если хочется сделать все хорошо, то однозначно придется делать самому. А какой мастикой потом намазать не так важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически одинаков.  И если будете делать днище — не забудьте посмотреть пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны салона. Там тоже могут быть проблемы…

Я отдирал на яме всё что можно отодрать отвёрткой, потом преобразователем ржавчины, потом насадка у мужиков была к компрессору — мовильник. я туда какого-то битумного мовиля заправил, пришлось его правда разбавить растворителем, штоб пожиже был, а то из сопла не летел, и всё снизу им «прокрасил». потом ещё в пороги, короче куда дотянуться смог.

В полости можно мовиль конечно, но сейчас он хреновый совсем, мне не нравится, а бы намешал всего, солярой разбавил да пистолетом бы вдул.

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

Если зимой мало ездить то можно самому обработать днище, а если много то на СТО. Процесс выполнения работ если сам хочеш получить удовольствия и материал. Материалы:

3 банки резинобитумной мастики

мовиль 4 балона по 1л

грунт с цинком 1 балон

антигравий 1балон

кисть широкая 1шт

щетки по металу широка и узкая 2шт

ерш для бутылок 1

скотч малярный 1шт.

Процесс:

моем днище из шланга

ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день

далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как следует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора (ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом)

когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой…смотрим инструкцию

далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой.

Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ

На машинке после такой обработки можно ездить через 2 дня, результат удовольствия меньше шансов что дно начнет ржаветь + некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).

Кароч, использую Раст-Стоп с 98-го года, именно поэтому моя машина еще с живым днищем. Причем я бы сказал, в очень даже неплохом состоянии!

Во первых повесь брызговики спереди! (подкрылки надеюсь стоят) Не будет лупить по порогам! У меня именно это место оказалось самым слабым, пороги в районе средней стойки…..

Теперь по поводу того смоется или нет. Это по сути масло. Оно конечно впитывается в швы, стыки, щели. Покрывает днище ровным слоем. Затем на это масло оседает дорожная пыль, и прилипает. Образуется «пирог» или тонкая пленка из пыли, пропитанной раст-стопом. Этот пирог работает как гусиный жир, видел, как утки выходят из воды сухими? Вот и тут примерно то же самое. К железу отстутствует доступ воды! Приччем т.к. состав не загустевает, он движется в варных швах и полостях, пропитывая ржу, и зазоры. Конечно он не способен пропитывать металл или краску! Но отсюда же получется минус этого препарата. Через 2-3 года ,он по методу диффузии весь «разбегается»… Грязь высыхает и отваливается, особенно если это место пескоструит из под передних колес… Поэтому я и сказал про брызговики.

А для того, чтобы подновить состав в самых сложных участках (ими являются домкратные петли, пороги и задний фартук) можно купить за 350 руб, 1 литр раст-стопа(он есть в крупных магазах). И раз в год, кисточкой наносить его на эти нагруженные места. Этого литра хватит на 5 лет….

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

ржавчину и старое вздутое покрытие сбиваете кащеткой (мет щеткой), стараетесь ободрать до железа.

Если ржавчина вообще туго отходит, то эти места пока оставляете.

Потом промазываете все преобразователем ржавчины, уходите на обед, пока преобразователь не высохнет (останутся белые пятна, ржавчина почернеет).

После этого опять кащеткой, потом крупной наждачкой уже полностью до металлического блеска.

В итоге все ржавые места выводим, протираем тряпкой, смоченной растворителем.

Поверх железа промазываете кордоном, 1й слой жидким (как краска) чтобы во все щели затек, просушка 30-40 минут, 2й слой густым.

Внутрь лонжерона задуваете смесь мовиль + чистое масло (или уже продается жидкий мовиль — это уже бодяженый с маслом, его разводить не надо).

Вообще эту смесь заодно надо задуть во все дырки лонжеронов, порогов, снять обшивку дверей, салона и внутри распылить (или кистью промазать) везде где только можно и невозможно, стойки, крылья изнутри и т.п.

После такой обработки можно года на 3 вообще про внутренние элементы забыть — ничего там не заржавеет.

Разумеется делать лучше самому, в сервисе никто не будет так тщательно заморачиваться, побрызгают кое-где для вида и выпнут побыстрее. Мовиль в болончиках тоже далеко не достанет (писька маленькая)))), нужно компрессором и мовильницей и хорошим давлением, чтобы облако мовиля хорошее было.

ps. места где сквозные дырки лучше болгарочкой вырезать до устойчивого железа и заварить там заплатку. Сварочный шов зачистить, обезжирить, и сразу промазать герметиком (типа Боди999). Если есть дырки/трещины в лонжеронах, то лонжероны полностью срезаются с днища и ввариваются новые.

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

Рецепт:

растопить 1 кг свежего свинного сала

тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфоры.

тщательно перемешывая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности.

после охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля, которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, а так же места, уже покрытые ржавчиной.

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости… Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле… Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище…  Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

Очень много форумов в интернете, но они обычно касаются нанесения антигравия или покраске КУЗОВА. Мало информации по ГРАМОТНОЙ поэтапной окраске днища рамы.. Вот предмет разговора элемент рамы, сильно заржавевшей и потерявшей своё черное заводское (порошковое) черное покрытие.

  Рассмотрим и коментируем способы обработки таких элементов:  

Предварительная механическа обработка:  Зачищаем все от старой отваливающейся краски, ржавчины до голого металла методом пескоструйки (самое лучшее), насадками на дрель или болгарку, щеткой.  
Предварительная обработка голого металла антикорозионным составом (преобразователь ржавчины в грунт без смыва водой): те что не требуют промывки в дальнейшем стоят ОЧЕНЬ дорого. Dinitrol 800 — 200 руб/100 грам. Permatex Rust Treatment PMX-81775 — около 500 руб/400 мл…  3
Нанесение антирозионного грунта (корозионно-защитного).. тут начинаются вопросы: На какой основе лучше использовать?  а) Эпоксидную грунтовку. Считают самой агдезивной (прилипающей) они обычно двухкомпонентные.. б) ретро-состав «свинцовый сурик» на льняной олифе (Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. С другими олифами смешивание такого эффекта нет). Но чем его потом красить? — он на маслянной основе, да и найти хорошую олифу судя по постам проблематично. она довольно ядовита пока не высохнет. Очень хорошо липнет к голому металлу, но чем потом промежуточно окрасить чтобы нанести антигравий? в) Современные составы из промышленности? пример: Противокоррозионная композиция ПКК «Свинцовый сурик». Но он не на олифе, и как приживется на автомобиле не ясно, да и отечественное происхождение дает повод усомниться в высоком качестве.. :/ импортные аналоги для окраски мостов от tikkurila: Темабонд СТ 300 — Temabond ST 300 (http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_p … 2341.shtml)..  
Нанесение слоя между корозионно-защитным покрытием и антигравием.. тут получается так: а) Что-то на совместимой с эпоксидным грунтом. грунт какой-то + краска. б) что на сурик красть — непонятно.. в) тут вроде есть системы для текурилы по крайней мере.. с нашими российскими — неясно. 
антигравий на днище + антикор жидкий в полости рамы. тут всего много, выбирай по цене среди отечественных и импортных. ML-составы в полости, на днище что поплотнее и высыхая образует резиноподобный слой.. (Dinitrol 479 — для арок, dinitrol metallic на днище).

ОБРАБОТКА ДНИЩА:

  Обработка ржи механическая: — полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем, но это затруднительно, так как нужно все разобрать. Болгарка + дремель (шлифмашинка) с насадками и кропотливая работа по удалению очагов корозии.  
Химическая обработка очищеных зон до металла:- обработка составами типа «преобразователь ржавчины», не требующих смывки водой. — уничтожают ржавую «пыльцу» и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.  
Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии. 
Эпоксидный грунт:нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства — обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги. 
Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах. 6
Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя. 
Антигравий.Это финальный аккорд. Имея под ним обработку по пунктам 1-2-3-4-5 можно быть уверенным в том что под ним ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ не будет ничего ржаветь.

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

1
Материал Раст стоп имеет масляную основу, поэтому нужно следить что бы его избыточное количество(которое вашей щедрой рукой было залито во внутрение полости) не растекалось по полу. Если этого не делать можно элементарно поскользнуться и чего нибудь повредить себе или автомобилю. Поэтому запасаемся песком или опилками и густо посыпаем те места куда прокапали излишки Раст стопа.  

2
Хотя материал Rust stop не токсичен и не содержит растворителей постарайтесь избегать его попадания в глаза и на слизистые оболочки. Если же случайно капелька материала попала в глаз промойте, его теплой водой.

3
Избегайте попадания материала на педали автомобиля потому что сцепление сдобренное порцией РС коварная штука и может выскользнуть из-под ноги в самый не подходящий момент.

4
Пары растоп при комнатной температуре не опасны, но я бы советовал надевать респиратор или пыльник во избежание раздражения слизистой оболочки носоглотки. Вот вроде по технике безопасности и все.

Необходимые материалы:

Комплект распылительного оборудования, это может быть мобильный пистолет с насадками. 
Источник сжатого воздуха (компрессор). 
Кисточку, лучше флейчик. 
Дрель, сверло по металлу 13-13,5 мм 
Отвертки, плоскогубцы, шило, приспособление для извлечения андапок. 
Полиэтиленовые пакеты средние 8шт, накидки на сидения, пластиковые заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий, высверливаемых согласно технологической схеме обработки автомобиля.

Пошаговая инструкция:

Снимаем все, что затрудняет доступ к поверхностям кузова и внутренним полостям, как то: пластиковую или войлочную облицовку багажника и капота, если Вы собираетесь обрабатывать днище со стороны салона то все коврики долой.
Прочистим все дренажные отверстия
Удалим скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия. Пластинчатая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для материалов «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно удалить (сковырнуть отверткой), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.
По возможности, сдуйте капельную влагу и продуйте сжатым воздухом доступные скрытые полости.
Проконтролируйте качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу рукой.
Пороги желательно дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом для уменьшения количества грязи внутри с целью экономии материала.
Снимите щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля. Попадающий на щетки «РАСТ СТОП» будет пачкать стекло и может разъесть некачественную резину «дворников».
Положите на коврик пола под педали газету или тряпку (Если не обрабатываете пол салона).
Наденьте на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы. Можно ненароком наступить на место попадания РАСТ СТОПа на полу или асфальте, тогда ноги садящегося в автомобиль человека будут скользить по педалям и пачкать ковры в салоне.

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля при самостоятельной обработке.
   

Распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки. Тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала. Для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия. Если технологического отверстия в необходимой зоне нет, необходимо сверление.
Если Ваш автомобиль редкой марки, и/или с обилием электромеханических устройств — динамиков, электроприводов и т.п. обшивку можно снять, насколько это необходимо. Также для доступа можно использовать, например, дренажные в нижней плоскости двери.
Отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см. Только тогда Вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (не масляным туманом ) «РАСТ СТОП».

Сверление автомобиля
Ваша задача — обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны Вам для обработки.
Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра. Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем.
Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки — вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.
Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т.п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.
Схема расположения типичных наиболее предрасположенных к корродированию деталей (коробчатых панелей) кузова, подвергающихся обработке материалами «РАСТ СТОП» с возможными и рекомендуемыми точками доступа поможет Вам в работе.
Нанесение материалов «РАСТ СТОП».
  Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылиться» и образовывать легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекаться по плоским поверхностям и за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам, у Вас может сложиться неверное впечатление, что Вам делать ничего не надо — за Вас все сделает «замечательный РАСТ СТОП». На самом деле условием правильной обработки является непосредственное нанесение РАСТ СТОПа на поверхность.
Поэтому контролируйте, пожалуйста, свои действия.

Скрытые полости.
Для обработки скрытых полостей используйте материал РАСТ СТОП для скрытых полостей.

Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно.
Скорость движения насадки выбирайте исходя из того, чтобы после опыления внутренний поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2-5 капель) выкапывание материала.
Отсутствие капель укажет Вам на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.
При необходимости обработку скрытой полости повторите до выкапывания материала.
Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, воспользуйтесь металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.
Распыляйте материал, ориентируя факел вдоль полости в обе стороны, до выкапывания «РАСТ СТОП» из отверстий.
При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин, усилителей различных кузовных панелей), гибкой насадкой нанесите материал РАСТ СТОП вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб до образования слоя жидкого материала на поверхности.
При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованнах крылом и подкрылком, и т.д.) добивайтесь попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, ый подкрылком и отбортовкой крыла; шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.
Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», с тем, чтобы после осаждения капелек РАСТ СТОПа на поверхности образовалась защитная пленка на всей внутренней поверхности полостей.
Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова
При обработке верхней части кузова распылите «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители. Обработка верхней части кузова. Капот, моторный отсек.
Внимание! Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, т.к. это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.
Используя короткую насадку, нанесите РАСТ СТОП для скрытых полостей на все сварные швы подкапотного пространства, под аккумулятор, вокруг фар, в усилители подвески, в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов, на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа. На крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.
Использовать гибкую насадку, обработайте РАСТ СТОПом для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора.
В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

Багажный отсек

Используя короткую насадку, обработайте материалом РАСТ СТОП для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.
Если короткая насадка входит в полость не далеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивать, время распыляя материал.
Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.
Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри.
Распылите материал на тыльную часть задних фонарей — это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

Салон автомобиля

При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона Вы будете обрабатывать.
Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сидения или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить поменьше времени на сборочно-разборочные работы.
Особое внимание — коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, — места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.
Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, Вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним так же могут оказаться отверстию доступа к полости порогов.
Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

Двери

Внимание! При обработке дверей уделите особое внимание механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке, скрытым внутри двери. Сам по себе РАСТ СТОП не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но Вы можете повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не вводите насадку с силой.
При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно учитывайте возможное расположение дополнительных устройств.
Если дверь перегружена дополнительными устройствами, и вдобавок, штатные отверстия доступа расположены в нижней часть двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу . При обработке дверей необходимо:
Обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка, и внизу торца двери в 4-5 см. От нижнего уровня дверей.
Если в двери нет штатных технологических отверстий, просверлите их. Обработка двери проводится в два этапа:
а) длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом. Ввести насадку до упора. Равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку. Вновь ввести насадку до конца. Направьте факел распыла вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери. Вытаскивая насадку, равномерно распылить материал.
б) короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы. Обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери.  3) Задние (пятые) двери хетчебеков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатывать так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хетчбека и т.п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстоянии до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться «туманом», в котором плотность капель материала существенно меньше.
При обработке внутреннего пространства дверей устанавливайте давление материала на выходе из сопла пистолета 40-60 атм. и давление воздуха 6-7 атм.

Отделочные операции

На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать 450 насадку ) при минимально возможном пылении материала (отрегулировать на пистолете ) покрыть тонким слоем «РАСТ СТОП А» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.

Обработка днища автомобиля:

Снимите подкрылки
Вначале обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей: скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки. внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище внутри поперечины передней подвески внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески все сварные швы, выходящие на днище автомобиля все болтовые соединения, детали крепежа. шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т.п. отбортовки крыльев изнутри все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию
По возможности, убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП А».
Для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП В» до температуры 20-300 С.
Равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища. Используйте пистолет безвоздушного распыления или кисть. Проконтролировать нанесение материала.
  По окончании работ: Тщательно вытрите и вымойте с применением моющих средств стекла автомобиля. Установите на место щетки стеклоочистителей и снимите чехлы (накидки) с сидений. Снимите пакеты (чехлы) с педалей и подстилку с ковра под ногами водителя. Проверьте, не попал ли РАСТ СТОП на педали. Вытрите те места, которых Вы будете касаться руками: ручки дверей, замки багажника, дверей, капота. Осмотрите изнутри салона приборную панель, обшивку дверей. При обнаружении следов антикоррозионного материала сотрите их чистой тряпкой.

Антикоррозионная обработка

Неотвратимо действие коррозии на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или мчится по дороге. Существует несколько способов защиты металла от атмосферной коррозии:

пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха;
активный, при котором защитное средство образует на поверхности металла устойчивый, против атмосферной коррозии, слой: преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

К пассивным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на каучуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волокнистые вещества, масла.

Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нанесения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем», НГМ-МЛ.

Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный », «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2». Наиболее прочное покрытие обеспечивается первой мастикой («Автоантикор эпоксидный для днища») , однако ее нанесение связано с большими трудозатратами.

В то же время применение МСА-2 легче, но не дает такого эффекта — защитные свойства ее в 1,5… 2 раза слабее.
Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригодны.

Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом» или ГФ-200, ГФ-021, или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой вперехлест.

Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля.

Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь: вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под ее слоем препарата.

Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять.

Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Из активных препаратов защиты от коррозии известен чудодейственный «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.
У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141 В), выпускаемый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей.

И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, а даже во многом его превосходит.
«Мовиль» хорош тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова.

Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию.

Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мовиль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы— он быстро их приводит в негодность.

Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следует отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 5…15% глицерина, Однако практика показала, что они во многом уступают «Мовилю».

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки.

Однако учтите, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют Коррозию дальше.

Несколько слов о новом, средстве «Феран», изготавливаемом на основе лака специального состава (лак пропитывает ржавчину, та теряет активность, становясь подобием пигмента в краске). Кроме того, «Феран» содержит набор ингибиторов коррозии, по действию подобных тем, что имеются в «Мовиле».

Следовательно, при нанесении «Ферана» образуется слой, химически защищающий поверхность металла. И самое главное, при применении «Ферана» не надо никакой предварительной подготовки и последующего удаления остатков препарата.

Если же место, обработанное «Фераном», подвергается бомбардировке песком и камнями, вылетающими из-под колес, нужно дополнительно сверху нанести слой мастики опять же без какой-либо подготовки.
Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей.

Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один препарат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предотвращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля и снятие промерзшего чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова в результате чего приходится перекрашивать автомобиль.

При безгаражном хранении рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

http://ymelie-ryki.ru/news/2010-11-05-60

Защищаем кузов от коррозии своими руками

Три причины — три составные части коррозии

Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.

Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.

В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.

А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.

Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.

Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!

Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.

Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.

Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.

Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами

шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.

Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.

Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.

А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.

На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.

Чистим, моем, сушим

Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.

Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.

Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.

Коррозия приходит изнутри

Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.

Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.

Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.

Кто там залег на днище?

Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.

Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.

Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.

Один слой – хорошо, а два – лучше!

Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм., давлением.

Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.

После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.

На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.

http://catalog.autodela.ru/article/view/3403

Источник

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Содержание:

Зачем днище необходимо обрабатывать
Коррозия и ее разновидности
Виды обработки

Пластик
Мастика на основе битума
ПВХ материалы из каучука
Масляные составы

Антикор своими руками

Мастичный
Масляный

Лучшие магазинные средства для скрытых областей

Hi Gear
Noxudol
Tectyl BodySafe Wax
LIQUI MOLY

Преимущества готовых составов
Способы обработки

Активный
Пассивный
Преобразующий

Этапы обработки
Заключение

Днище любого авто сильно повреждается из-за плохого влияния погодных условий. Если водитель не будет вовремя проделывать работы по защите кузова, то оно начнет гнить. Именно поэтому многих автолюбителей, особенно начинающих, волнует проблема обработки днища автомобиля от коррозии своими руками.

Существует несколько способов проведения процедуры, но все они сводятся к единому процессу — нанесению защиты на металл. Рассмотрим каждый метод отдельно, а также выделим самые часто используемые средства для всех моделей авто.

Зачем днище необходимо обрабатывать

Влага, попадая на незащищенную металлическую поверхность, постепенно разрушает ее. Со временем на днище появляются дыры разных размеров. Соответственно, прочность кузова снижается, что неизбежно приводит к возникновению дефектов и неполадок.

Игнорирование «симптомов» повлечет за собой распространение коррозии на «здоровые» участки. Со временем ходовая часть, амортизаторы и подвеска потерпят на себе ее разрушительное влияние.

Кстати, коррозия также образуется при наличии мелких повреждений. Они, в свою очередь, появляются от регулярной езды по бездорожью. Также нужно понимать, что существует такое понятие, как «усталость металла». При непрерывной эксплуатации автомобиля металл «истощается», поэтому легче подвергается окислению.

«Удар» от всех этих отрицательных моментов принимает на себя защитный слой. Если он отсутствует, то машина стремительно «придет в негодность».

Коррозия и ее разновидности

Коррозия металла, как уже выяснилось, появляется по разным причинам. Именно поэтому она подразделяется на виды. Рассмотрим каждый из них.

Химическая — формируется благодаря взаимодействию металла с коррозийной средой.

Сплошная — захватывает металл полностью сплошным слоем.

Местная — зарождается по всей металлической поверхности и проявляется в виде пятен.

Щелевая — появляется в кузовных зазорах, а также в резьбе и под прокладками.

На самом деле, разновидностей выделено еще больше. К примеру, электрохимический тип коррозии проявляет себя так же, как и химический. Однако при этом в системе возникает электроток. Водители также упоминают об избирательной и межкристаллитной ржавчине. Первая — разрушает одну часть металла, а вторая — появляется в местах, где до этого были следы от ударов.

Виды обработки

Многие водители не знают, какая обработка днища автомобиля от коррозии, чем лучше ее проводить? Сегодня защитной продукции выпущено много, поэтому нужно выбирать ее грамотно и ответственно. Например, в некоторые составы включены «тяжелые» элементы. Но такие продукты сильно вредят ЛКМ. Не стоит забывать, что главная цель средства — надежная и равномерная защита слабых участков днища. Помимо днища, составами обрабатывают и другие кузовные элементы (места сварки, колесные арки).

Кроме того, что состав не должен содержать агрессивных компонентов, он еще может быть водоотталкивающим. Усилить защиту получится с помощью антигравия. Также изготовители предлагают испробовать составы на основе каучука и силикона.

Пластик

Жидкий пластик — это полимерная смесь. Ее можно сделать своими руками, либо приобрести в магазине. Этот состав совместим практически со всеми поверхностями. Он не ложится на металл еще одним слоем, а соединяется с ним в одно целое.

После нанесения жидкого пластика он заполняет собой каждый скол и трещинку авто. Теперь к металлу транспортного средства не проникнет влага и грязь, и соответственно, не образуется коррозия.

Мастика на основе битума

Битумные мастики, по сравнению с каучуковыми, надежно защищают днище машины. Однако этот состав не высыхает до конца, поэтому всегда остается мягким. К сожалению, эта особенность не дает полной защиты от механических повреждений.

Битумные мастики содержат синтетические масла. Эти вещества предохраняют кузов от влаги и кислорода. При нанесении главное — не переусердствовать. Для надежной защиты достаточно слоя в 0,4 мм.

ПВХ материалы из каучука

ПВХ материалы из каучука представляют собой средства, созданные в форме суспензии. Помимо поливинилхлорида, в составе присутствуют стабилизаторы, пигменты и усилители. Само по себе средство достаточно долговечное, поэтому водители используют его чаще остальных.

Масляные составы

Масляные составы представлены в жидкой форме. Текучесть позволяет средству проникнуть во все неровности и трещины на кузове. Помимо этого, популярностью пользуется пушечное сало. Это загущенное масло, имеющее специальные присадки. Оно надежно защищает металл от окисления, поскольку содержит в себе большое количество парафина. Единственное, что масло не дает, так это защиту от повреждений. Водителю стоит регулярно повторять обработку.

Антикор своими руками

Обработка днища автомобиля магазинными средствами обойдется водителю в несколько тысяч рублей. Если есть желание сэкономить, необходимо изготовить антикор своими руками. Водителю под силу приготовить либо мастичный, либо масляный состав. Первый вид обладает высокими защитными свойствами, но не проникает в трещины столь глубоко. Второй вид имеет те же характерные особенности, но при этом имеет большую проникающую способность. Рассмотрим процесс создания этих двух видов антикоров.

Мастичный

Для приготовления мастичного средства понадобится:

автомобильная мастика — 3 кг;

автопластилин — 200 гр.;

пушечное сало — 200 гр.;

любой растворитель — 0,5 л.;

горелка;

шпатель;

емкость для смешивания.

Мастику помещают в металлическую тару и нагревают до тех пор, пока состав не станет жидким. К полученному «материалу» добавляют пластилин и сало. Смесь доводят до кипения. Растворитель добавляют только в том случае, когда требуется очень жидкая консистенция средства. Мастичный состав нужно варить на улице, соблюдая все правила пожарной безопасности. Использовать для обработки можно в любое время года.

Масляный

Масляные составы считаются не только бюджетными, но и более надежными. Они защищают металл от Уф-лучей и влаги. Для их приготовления понадобятся:

пушечное сало;

мовиль;

нигрола;

Первым делом необходимо соединить в равных пропорциях нигролу и сало. К полученной смеси добавить столько же мовиля. Компоненты смешивают в железной кастрюле и ставят на огонь. Состав доводят до кипения. Средство должно получиться жидким и текучим. Обрабатывать им днище рекомендуется в теплое время года. Практика показывает, что именно это вещество является наиболее долговечным.

Лучшие магазинные средства

Лучшими магазинными средствами являются составы на масляной основе. С их помощью обработка днища автомобиля от коррозии становится еще более удобной. Жидкая консистенция позволяет обработать даже маленькие трещины. Кроме этого, жидкости имеют длительный срок службы, что не может не радовать покупателей.

Hi Gear

Средство Hi Gear содержит в себе резину, а значит, срок службы состава довольной долгий. Обрабатывая им поверхность, водитель покрывает металл пленкой с водоотталкивающим эффектом. Продукт также помогает защитить днище от химических веществ, которыми покрывают дороги.

К преимуществам Hi Gear относят:

наличие ингибиторов коррозии в списке компонентов;

эластичность.

теплоизоляционные особенности;

возможность использования для покрытия сварных швов.

При первой процедуре производитель советует нанести как минимум два слоя. Но если металл уже сильно покрыт ржавчиной, это средство мало, чем поможет. Стоит обратить внимание на более «агрессивные» продукты.

Noxudol

Noxudol — это продукт, изготовленный в Швеции. По сравнению с другими аналогичными составами, этот обеспечивает лучшее шумопоглощение. Помимо этого, он защищает кузовные элементы от ржавчины и повреждений.

Данный продукт производится в двух вариациях. Первая используется преимущественно для личного применения. Вторая — только на станциях техобслуживания. Вещество идеально подходит для обработки днища, но имеет один небольшой недостаток. После нанесения жидкость долго высыхает из-за густоватой консистенции.

К преимуществам Noxudol относят:

сертификаты, подтверждающие качество;

можно купить тару для профессиональных работ;

шумопоглощающие свойства.

После первой обработки водителю понадобится около 3-х дней, чтобы просушить вещество.

Tectyl BodySafe Wax

Продукт Tectyl BodySafe Wax — это сольвентовое вещество на основе битума и парафина. Он реализуется в виде аэрозоля. После обработки состав превращается в плотную пленку. Перед процедурой необходимо очистить от грязи и пыли обрабатываемую поверхность. Распыление должно производиться в 20 см от металла.

Данный антикор подходит для всех автомобилей, в том числе грузовых. Время высыхания не превышает 4 часов. Благодаря удобной форме, состав наносится быстро и легко. Исключением является влажная поверхность.

LIQUI MOLY

Товары бренда LIQUI MOLY знают все российские водители и зарубежные. Главным преимуществом этого вещества является демократичная цена, которая сочетается с отличным качеством. Продукт изготавливается в Германии. Состав обладает эластичностью, а также хорошо защищает металл от коррозии. Производитель рекомендует наносить антикор в два слоя.

К преимуществам LIQUI MOLY относят:

высокая адгезия;

эластичность;

приемлемая цена.

Данный состав не имеет отталкивающих свойств, поэтому восприимчив к пыли. Однако это не мешает ему быть самым популярным средством среди соотечественников.

Преимущества готовых составов

Антикоррозийные средства, продающиеся в автомобильных магазинах, обладают особыми преимуществами перед теми, что сделаны своими руками. Во-первых, составы уже сразу готовы к применению. Их не нужно изготавливать и тратить на это время. Во-вторых, перед нанесением водителю не нужно как-то подготавливать поверхность. В-третьих, вещества содержат в составе массу дополнительных компонентов, обладающих вспомогательными свойствами.

Кроме этого, готовые антикоры разрешается наносить при любой погоде. Рабочий диапазон варьируется от -30° до +50°С. Водителю не потребуется обновлять покрытие. Поврежденный металл восстанавливается максимально быстро. Чтобы нанести состав не нужно обладать специальными навыками. Это делается довольно просто по инструкции.

Способы обработки

Каждый способ обработки днища имеет свои особенности. Но все сводится к тому, что водителю нужно просто нанести защитный слой на металл и все. Рассмотрим 3 основных метода и обозначим их специфику.

Активный

Что касается активного метода, то для его осуществления применяется вещество мовиль. Сегодня оно действительно популярно среди автолюбителей. Это обусловлено тем, что мовиль ограждает металл от влияния атмосферы. Кроме того, в его составе присутствует ингибитор. Данный компонент борется с уже появившейся ржавчиной. Специальные присадки, которые также присутствуют в составе, не дают влаге проникнуть к металлу.

Мовиль отлично контактирует с другими видами мастики. Именно поэтому перед его нанесением не нужно удалять старое покрытие. В сочетании с другим слоем, мовиль становится плотным, чем обеспечивает еще более надежную защиту.

Обрабатывая днище мовилем, водителю нужно быть осторожным. Вещество способно разрушить любые резиновые изделия. Перед процедурой стоит убрать их с рабочей области.

Пассивный

Пассивный метод предполагает собой нанесение различных видов мастик. В их составе присутствует, как правило, битум. Однако встречаются товары с содержанием каучука или смолы. В магазине эти товары можно встретить под наименованиями: «Мастика битумная» или «автоантикор эпоксидный».

Прежде чем наносит мастику, необходимо очистить обрабатываемую поверхность. На днище стоит нанести грунт. Чтобы сделать мастику жидковатой, ее рекомендуется разогреть.

Поверхность обрабатывается антикором в несколько слоев. Благодаря этому, металл перестает контактировать с окружающей средой, а значит, коррозия не образуется. Кроме этого, плотный мастичный слой увеличивает шумоизоляционные свойства.

Преобразующий

Преобразующий способ обработки понадобится в случае, когда водитель проглядел начало образования ржавчины. В этой ситуации нужно приобрести средства, которые способны преобразовать коррозию в защитный слой. В состав этих товаров входит ортофосфорная кислота.

В автомобильных магазинах представлен широкий выбор средств отечественного и импортного производства. Например, «Цинкарь» и «Кольчуга» преобразуют коррозию в цинко-фосфатный слой. После нанесения этих антикоров потребуется дополнительная обработка с помощью мовиля.

Этапы обработки

Процедура обработки проводится постепенно. Чтобы не допустить ошибок, необходимо следовать инструкции. Она применима для работ с использованием любых антикоррозийных средств.

Пошаговая инструкция процедуры:

1. Первым делом нужно очистить днище от следов пыли и грязи. Некоторые владельцы просто промывают поверхность водой, другие — тщательно счищают все слои жесткой кисточкой. Если водитель желает получить максимально отличный эффект, ему стоит воспользоваться услугами автомойки.

2. На мокрую поверхность наносить составы не рекомендуется. Именно поэтому после помывки стоит просушить днище горячим воздухом.

3. Просушив металл, водителю не нужно сразу приступать к процедуре. Сначала следует осмотреть днище и выявить повреждения, сколы и иные дефекты. Если при осмотре обнаружатся мелкие коррозийные очаги, то их стоит удалить.

4. Теперь можно начать непосредственно само нанесение. Делать это лучше всего бесшумным распылителем. С его помощью легче обработать всю поверхность, при этом покрыть ее равномерным слоем. Труднодоступные участки покрываются при помощи пистолета с насадками.

Чтобы операция по обработке прошла успешно, следует оставить автомобиль минимум на сутки в гараже или под каким-либо навесом. Процедура должна проходить на улице в месте, где нет открытых источников огня.

Перед использованием того или иного средства стоит прочитать инструкцию. Некоторые продукты требуют более длительного высыхания.

Заключение

Каждый водитель должен решать сам, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Главное — делать это не в тот момент, когда очаги коррозии уже образовались, а перед этим. Это является небольшой профилактикой, помогающей увеличить срок службы кузова авто.

При покупке средства стоит ориентироваться на его цену и производителя. Среди отечественных товаров есть множество неплохих вариантов за приемлемую стоимость. Тем, кто желает проделать бюджетную обработку, можно изготовить антикор своими руками.

Выбрать инструктора:

Отзывы:

Все отзывы

Источник