Баня из опилкобетона своими руками пошаговая инструкция

Опилкобетон – лёгкий бетон, в состав которого входит цемент, опилки, минерализаторы и песок. Материал экологически чистый, имеет низкий объёмный вес, высокую устойчивость к огню, низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость. Используется для возведения монолитных зданий или для изготовления строительных блоков, в том числе применяется для возведения несущих конструкций, идеально подходит для малоэтажного строительства.

Advertisement

Опилкобетон может быть нескольких видов, в зависимости от плотности и, соответственно, прочности. Каждый из видов материала отвечает следующим маркам прочности: М5, М10, М15, М20. Первые две марки применяются исключительно в качестве утеплителя, возведение из них несущих конструкций нежелательно. В качестве несущих конструкций в малоэтажном строительстве применяют последние две марки. Если же проводится многоэтажное строительство из опилкобетона, то обязательно применение несущего каркаса.

Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать дом

На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.

По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.

Структура арболита

Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.

Применяется данный материал для таких целей:

• для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Обратите внимание на то, что из-за не очень высокой прочности на сжатие, не рекомендуется применять опилкобетон для строительства зданий, высота которых превышает один этаж. Но если вы строите коттедж, и очень уж хочется применить материал, то тут лучше немного «схитрить» — первый этаж построить из крепкого камня, а уже второй из опилкобетона.

Стены из арболита

• для возведения заборов и беседок;
• для заливки бетонных столбов;
• для утепления фундаментов и полов.

Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.

Преимущества:	Недостатки:
1. Относительно низкая цена материала.	1. Не очень высокая плотность бетонного материала. И если ее повышать путем уменьшения количества опилок и увеличения доли песка, то теряются теплоизоляционные преимущества.
2. Высокие теплоизоляционные качества. Стена из опилкобетона по своим теплозащитным характеристикам равна стене толщиной в один метр, сделанной из кирпича.	2. Хрупкость блоков. Сильные механические удары материал вряд ли выдержит – просто напросто расколется.
3. С материалом легко работать за счет того, что он имеет малый вес. А готовые блоки можно распилить обычной ножовкой по дереву.	3. Высокий уровень впитывания влаги. Но это легко исправить – просто не оставляйте опилкобетон без дополнительного защитного слоя из штукатурки или шпаклевки.
4. Сырье для самостоятельного приготовления бетона несложно достать – опилки ведь не являются дефицитным или дорогим товаром, согласитесь.	4. Самостоятельно тяжело изготовить смесь с правильной пропорцией всех компонентов. То есть, чтобы добиться оптимальной прочности опилкобетона и нормальных теплоизоляционных качеств, нужно точно знать, сколько чего добавлять в раствор.
5. Высокие санитарно-гигиенические качества, за счет наличия извести и опилок в растворе.
6. Пожаростойкость. Древесина внутри цементно-песчаного раствора не воспламеняется.
7. Опилкобетон имеет относительно малый вес, что позволяет делать экономичный вариант фундамента.
8. Материал обладает отличной паропроницаемостью. То есть, попросту говоря, стены такого дома будут «дышать», а благодаря этому в помещении всегда будем комфортный микроклимат.

Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.

Возведение бани из опилкобетона

Теперь разберем еще один популярный вопрос.

Почему пенобетон

Свойства и особенности

Пеноблок – относительно новый строительный материал, который формируют из ячеистого бетона путем нарезки или литья в форму.

Поэтому блоки имеют все качества, характерные для ячеистого бетона, а именно:

• Низкая плотность. Для строительства бань используют конструкционно-теплоизоляционные блоки марки D700, плотность которых составляет 700 килограмм на метр в кубе, что значительно ниже, чем у кирпича или обычного бетона;
• Низкая теплопроводность. Для марки D700 она составляет 0.15 – 0.18 Вт/м*К, что намного ниже, чем у кирпича и сравнимо с деревом. Пенобетон относится к утеплителям и одновременно к конструкционным материалам;
• Достаточно высокая паропроницаемость – 0.15 мг/м*ч*Па, что обеспечивает нормальный газообмен помещения с внешней средой, что является одним из основных достоинств деревянных конструкций;
• Сорбционная влажность, или способность впитывать влагу из окружающей среды также находится в допустимых пределах и составляет около 12 % при влажности воздуха 97 %;
• Достаточно высокая прочность на сжатие. Из блоков этой марки можно строить несущие стены и перегородки в домах небольшой этажности, что нас вполне устраивает, так как количество этажей в бане равно единице;
• Высокая пожароустойчивость. Материал абсолютно не горюч, а некоторые его разновидности выдерживают температуру до 700 градусов и применяются для изоляции труб и других частей оборудования, работающего с высокими температурами;
• Экологическая чистота. Материал не выделяет никаких токсичных или вредных химических соединений, так как состоит из натуральных минералов и цемента;
• Простота и легкость обработки. Ячеистый бетон можно резать ножовкой, топором, сверлить и строгать.

Преимущества

Благодаря перечисленным характеристикам, блоки из ячеистого бетона обладают рядом преимуществ. Именно из-за них этот строительный материал переживает «второе рождение» и становится все популярнее.

К основным достоинствам пеноблоков можно отнести такие:

• Достаточно большие размеры блоков. Для строительства бань используют блоки размером 200х300х600 мм, что значительно облегчает и ускоряет процесс кладки стен;
• Легкость. Блоки имеют небольшой для своих размеров вес (около 7-ми кг), что снижает трудозатраты при его кладке, а также разгрузке и транспортировке;
• Хороший микроклимат помещений. Хорошая паропроницаемость материала обеспечивает активный газообмен с внешней средой и саморегуляцию влажности помещения. Микроклимат помещений, построенных из пеноблоков, напоминает микроклимат в деревянных постройках;
• Хорошая звукоизоляция. Пенобетон не требует дополнительной звукоизоляции, так как сам отлично останавливает звуковые колебания за счет пористой структуры, наподобие пенопласта или пробкового дерева;
• Экономия средств. Пенобетон примерно в три раза дешевле кирпича, при этом его небольшой вес позволяет значительно экономить на фундаменте, и любой проект бани из пенобетона выгодно отличает цена от аналогичных проектов из кирпича или дерева;
• Баня своими руками из опилкобетона – вполне реальный вариант, а такой подход еще больше удешевляет строительство;
• Высокая пожарная безопасность. Этот показатель особенно актуален для бани, так как в ней расположена печь. Ячеистый бетон абсолютно не горюч и выдерживает высокие температуры и их перепады, что также хорошо для парилки;
• Долговечность. Пористый бетон не гниет, не боится химической и биологической коррозии, не теряет своих свойств со временем. Это практически вечный материал;
• Простота обработки и монтажа. Современные блоки имеют очень точную геометрию, что позволяет быстро и легко возводить из него строительные конструкции, при этом обработка и подгонка может производится простой ножовкой, топором, резаком или рубанком.

Внимание! Все перечисленные достоинства относятся только к качественным изделиям известных и проверенных производителей, причем при соблюдении соответствия марки изделия его назначению.

Также следует отдельно сказать, что сегодня выпускают доборные блоки скругленной, изогнутой и других неправильных форм, что позволяет воплощать практически любые архитектурные фантазии, особенно если учесть простоту резки и подгонки изделий.

Особенности строительства из блоков

При всех перечисленных достоинствах материал достаточно специфический, поэтому при строительстве лучше соблюдать некоторые правила.

• Во-первых, материал имеет не очень высокую прочность, поэтому кладку принято армировать через каждые три ряда специальной сеткой или тонкой арматурой.

• Во-вторых, кладка из блоков имеет не очень красивый внешний вид, поэтому нуждается в фасадной отделке. Заодно такая отделка дополнительно защитит и обезопасит сам материал.

• В-третьих, при строительстве бани потребуется внутренняя пароизоляция, которая обычно монтируется под отделку. Внутренняя отделка лучше всего смотрится в виде деревянной вагонки или доски, так как банное помещение из дерева намного уютнее бетонного бункера.

Важно! Следует учесть, что ячеистый бетон плохо держит обычные виды креплений (гвозди, шурупы) и требует применения специальных дюбелей и других крепежных систем.

Что лучше применять: блоки или монолит

Конечно, у каждой технологии имеются свои отличительные особенности, которые заключаются вот в чем:

Дом из блоков:	Монолитный:
1. Хорош тем, что можно строить постепенно, не спеша – так сказать когда есть время.	1. Монолит лучше заливать как можно быстрее, чтобы не места соединения смеси залитой в разное время не получились непрочными.
2. Возможна любая конфигурация стен. При этом не нужна никакая опалубка.	2. Создать сложную конфигурацию линии стен достаточно сложно – придется повозиться с опалубкой. Но зато опалубка для обыкновенного прямоугольного периметра монтируется за считанные часы.
3. Блоки могут долго храниться.	3. Если до начала строительства далеко, то компоненты для бетонной смеси лучше не покупать заранее. Цемент может под воздействием влаги превратиться в прочные крупные глыбы, а опилки могут сгнить.
4. Возводить стены из блоков – занятие не очень быстрое. Потому что сразу много камня уложить не получится – нужно обязательно дожидаться пока высохнет раствор в швах предыдущих рядов.	4. Заливку смеси в опалубку можно осуществить буквально за один день. Все тут, по сути, зависит только от скорости приготовления раствора.

В принципе получается, что каждый способ хорош по-своему. Однако бывалые мастера рекомендуют (если есть возможность, конечно) все-таки применять вариант заливки стен. Как минимум потому, что будут отсутствовать швы между кладкой, что значительно повысит теплоизоляционные качества дома.

Обратите внимание на то, что, в общем-то, можно и блоки применять без теплопотерь в итоге. Только вот такие стены потом придется дополнительно утеплять. Причем очень желательно это делать минеральной ватой – если использовать пенополистирол, то тогда теряется одно из основных преимуществ опилкобетона – паропроницаемость.

Пример стен, утепленных минеральной ватой

Итак, в качестве наглядного примера строим из опилкобетона монолитный дом.

Область применения опилкобетона

Материал имеет широчайший спектр применения, при этом он очень часто производится своими руками. С помощью данного материала можно возводить хозяйственные постройки, также часто практикуется строительстводомов из опилкобетона, утеплительных стен для тех же домов, подвалов или даже бани из опилкобетона.

Материал сравнительно лёгкий и дешёвый, кроме этого, сэкономить можно и на основании для здания, используя ленточный фундамент. Если же проводить реконструкцию зданий или же утеплять их, то в усилении фундамента нет необходимости.

Дом из монолитного опилкобетона

Стоит отметить, что рассматривать будем краткую и самую простую схему работ, но она не универсальная! Конкретно в вашей ситуации может существовать масса нюансов, из-за которых придется что-либо делать совсем иначе, чем в опубликованной ниже инструкции.

Помните об этом.

Устройство фундамента мы описывать не будем, потому что видов этой конструкции существует много и какой именно применять вам – тема отдельного разговора.

Предположим, что в нашем случае это самый распространенный вариант – ленточное основание и разберем только то, как заливать стены опилкобетоном.

Ленточный фундамент

Начнем.

Установка опалубки и монтаж каркаса из арматуры

Стены, по сути, делаются очень просто – точно так же, как и из любого другого бетона.

Монтируется каркас из арматуры, по обе стороны от него устанавливаются щиты опалубки, и все свободное пространство заливается бетоном.

Важно! Постарайтесь заранее предусмотреть, где в стенах должны быть отверстия для труб, ниши для окон и т.п. Если этого не сделать, то потом вам придется познакомиться еще и с такой работой, как резка железобетона алмазными кругами.

Примерно так выглядит структура опалубки для стен

Все делается примерно в таком порядке (разберем на примере сборки одной стены):

1. Нарезаются прутья арматуры нужной длины.
2. Если из фундамента заранее не выпустили вертикально металл, то нужно просверлить в бетоне отверстия и забить в них прутья арматуры по вертикали (на высоту будущей стены). Расстояние между ними должно быть примерно полметра. Если фундамент очень прочный и отверстия сделать не получается, то обратите внимание на такую услугу, как алмазное бурение отверстий в бетоне – по идее с помощью профессионального инструмента все получится просверлить.
3. Если арматура по вертикали установлена, то нужно прикрепить к ней поперечные горизонтальные прутья. Так чтобы получилась своеобразная сетка с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Вертикально установленная арматура

Если все сделано, то можно начинать сборку опалубки. Делается это очень просто.

По обеим сторонам от смонтированного ранее вертикального каркаса из арматуры нужно установить (на ребро) деревянные листы, фанеры, например. Чтобы опалубка вертикально держалась и не падала, ее обычно подпирают треугольным стойками из бруса.

После этого приступают непосредственно к бетонным работам.

Заливка опилкобетона

Это как раз самый простой этап.

Готовится смесь (или подвозится на миксере) и вся масса выливается в пространство между листами.

Тут очень важно не допустить образования пустот. Поэтому всю залитую смесь нужно постараться очень тщательно утрамбовать – сделать это можно даже обычной тяпкой.

Кроме того если заливка происходит не «за раз», то запомните одно правило: нельзя чтобы «стыковка» застывшего бетона и свежего проходила по вертикали. Лучше укладывайте смесь горизонтальными рядами – так стены получатся более прочными.

В принципе если стены залиты, то после высыхания раствора и снятия опалубки можно приступать к монтажу кровли. Делается она точно так же, как и на любом другом доме.

Монолитные стены

На этом все. Подведем итоги.

Подготовка сырья для изготовления опилкобетона своими руками

В предварительной подготовке нуждается только древесная часть состава. Для начала её нужно просеять через сито с размером ячейки не более одного квадратного сантиметра.

Опилки можно предварительно просушить, но это необязательно. В последующем просто будут внесены поправки с учётом влажности опилок. Если и сушить, то весь объём, а не частично!

Главнейшим этапом подготовки опилок является их минерализация. Проводится эта процедура для лучшего связывания цемента с древесной частью, придания ей стойкости к огню и биологическим факторам.

Проводится минерализация замачиванием опилок в растворе минерализатора. В качестве минерализатора допустимо использовать гашеную известь, жидкое стекло, кальция хлорид, сернокислый кальций.

Щепки, опилочный материал, стружка, все эти отходы лесопильного производства стоят копейки, на дрова не годятся, но в отдельных случаях могут использоваться в качестве доступной и экологически чистой теплоизоляции для нежилого строения дачного домика или летней кухни. Можно даже попытаться утеплить баню опилками. Технология известна, нужно лишь правильно выбрать способ утепления, вариантов много, но не все они гарантируют высокое качество теплоизоляции.

Качественная стружка по уровню теплоизоляции почти не уступает минвате

Можно ли утеплять баню опилками

Отходы механической обработки древесины, распиловки, фугования, оцилиндровки бревен считаются отличным материалом для утепления небольших помещений. Разумеется, подобный способ подходит не для всех типов и не для любых элементов построек. Утепление опилками выполняют для двух типов зданий, в первую очередь для каркасных построек бани, летней кухни или гостевых домиков. Также опилками утепляют потолки в домах, построенных из самана или арболитовых блоков.

Если рассматривать опилки в качестве материала для утепления, то можно привести как минимум пять доводов в пользу такого решения:

• Дешевизна, стоимость материала по весу на порядок меньше, чем для строевого леса;
• Доступность, даже самые рачительные хозяева лесопилок и столярных цехов стараются избавиться от опилок. Утилизировать отходы, сделать из них утепление или вывезти просто на свалку обходится дороже, чем продажа на брикет или для утепления бани;
• Экологичность, трудно подобрать сырье для утепления, более безопасное по любым критериям;
• Нетоксичность продуктов горения;
• Простая технология переработки опилок в слой утепления для потолка или стен бани.

Понятно, у опилок присутствуют и недостатки. Во-первых, отходы необходимо сортировать, перерабатывать, перед тем как они превратятся в часть утепления потолка бани. Во-вторых, опилки нужно изолировать от влаги, иначе они будут идеальной средой для размножения патогенной микрофлоры. В утеплении бани могут поселиться грызуны.

Поэтому утепление опилками в условиях бани выполняется преимущественно для стен и потолочного перекрытия, полы, цокольная часть строения для опилочной теплоизоляции явно не подойдут, так как есть риск гниения и просто набухания влагой от грунтовых вод.

Можно ли утеплить потолок в бане опилками

Теплопроводность чистого слоя сухой и очищенной опилочно-стружечной массы составляет 0.07-0.09 вт/м2*С. Это всего лишь в 1,2 раза больше, чем коэффициент теплопроводности для наиболее популярного вида утепления бани минеральной ватой. Поэтому толщина насыпного слоя, даже если его просто уложить на потолочном перекрытии, будет относительно невелика, в среднем 7-10 см.

Если же выполнять утепление саманной смесью, теплопроводность утепляющего слоя увеличится до 0,42 Вт/м2*С. Соответственно толщина утепления крыши бани глиной с опилками должна увеличиться более чем в 4 раза в сравнении с обычной засыпкой древесной стружкой.

При этом необходимо помнить, что обеспечить полную компактность такого утепления невозможно, внутри глиняного замеса останутся полости с воздухом, каверны, заполненные мусором. С одной стороны, воздушные камеры улучшают теплоизоляцию и утепление потолка бани, а с другой стороны, именно в них будет собираться вода и конденсат. Поэтому в реальности утепление должно быть выполнено в несколько слоев общей толщиной не менее 35 см.

Обычно пропорции глины с опилками на потолок бани принимаются из расчета 2:3, то есть замешивается 2 объема опилок на 3 части глины. Обязательно в замес добавляют известь, ее берут одну часть на 5 мерок сухих опилок. Расчет приведен для жирных сортов глины, без песка и моющих средств.

Возможные проблемы из-за высокой влажности воздуха в бане

Опилки — отличный материал для утепления, но, как любая древесина, они склонны к интенсивному поглощению водяных паров. Поэтому слой насыпной теплоизоляции будет работать, как губка, впитывая в себя все, что просачивается вверх через потолок бани. Поэтому чистые опилки приходится обрабатывать всевозможными химикалиями, что существенно снижает привлекательность, как наиболее экологически чистого материала. Чтобы избавиться от водяных паров, чердачное помещение должно очень хорошо утепляться и еще лучше — вентилироваться.

Под утепление бани опилками потребуется пароизоляция

Кроме того, утепление бани из чистых опилок склонно к слеживанию, высота слоя уменьшается, плотность и теплопроводность увеличивается. Чтобы поддерживать слой теплоизоляции в рабочем состоянии, нужно каждую зиму ворошить и перебивать опилочную массу, или же использовать наполнитель, удерживающий материал во вспушенном состоянии.

В чем секрет утепления на основе глины и опилок

Самый простой способ усилить механическую прочность опилочной теплоизоляции бани заключается в использовании простого связующего, это может быть гипс, глина или даже цемент. Глинистая масса считается наилучшим решением для потолка. Высушенное в условиях чердака глинисто-опилочное утепление получается достаточно прочным, без трещин и каверн.

Есть еще один плюс в использовании высушенной без обжига глины. Утепление потолка способно поглощать небольшую часть горячих водяных паров. Причем глина способна даже забирать воду у опилок. В результате нижний слой теплоизоляции набухает и закрывается от конденсируемой воды. То есть, пока баня не прогрета до основания, влага может конденсироваться внутри утепления. Этим страдают многие пористые материалы, в том числе минвата и полиуретановая пена. В случае использования глины с опилками утепление работает, как пароизоляционная мембрана. Аналогичный эффект возникает при остывании бани. Разогретая глина поддерживает водяные пары в летучем состоянии, что обеспечивает быстрое просушивание теплоизоляции.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Совет прораба: баню строить из монолитного опилкобетона не рекомендуется, поскольку из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры строение даст усадку.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

• хорошая теплопроводность;
• негорючесть;
• морозоустойчивость;
• высокая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению;
• продолжительный срок службы;
• отсутствие трещин при усадке здания.

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для формирования утепления потолка бани потребуется довольно внушительный арсенал:

• Емкость для замачивания глины, штыковая лопата с обрезанными боковинами или заступ. Глину придется несколько раз перебивать, чтобы добиться более-менее сносной пластичности;
• Металлический бак для обработки опилок с греющим устройством;
• Если будет использоваться известь или протравители, то потребуется емкость и для дополнительных реактивов;
• Мастерок строительный;
• Правило штукатурное;
• Трамбовка ручная;
• Кисть макловица;
• Столярный инструмент – пила или электролобзик, долото, молоток, гвозди.

Из материалов нужно будет закупить жирную глину, поваренную соль, протравители, опилки, возможно, гашеную известь, хозяйственное мыло, полиэтиленовую пленку и деревянные рейки.

К сведению! При формировании слоя утепления на потолочном перекрытии бани также потребуется несколько досок, толщиной 25-40 мм, или листы фанеры. Из них будет собран помост, по которому можно будет перемещаться, или опалубка для утепления стен бани.

Какие опилки лучше использовать для утепления бани

Для потолка лучше всего использовать хвойную или березовую стружку. Осину, липу, фруктовые и лиственные породы применяют реже из-за относительно высокой дефицитности материала. Опилки тополя можно использовать вместе с глиной для изготовления блочного утепления. В этом случае сформованные кирпичи подобно саману сушат на солнце и далее обжигают до полного выгорания опилок. Получаются легкие и прочные блоки с огромными порами, напоминающие ракушечник. Его можно использовать в утеплении жилых помещений, для бани он не годится.

Для утепления стен лучше использовать опилки твердых пород, дуба или лиственницы. Из-за высокой скорости режущего инструмента стружка получается мелкая, поэтому в замес часто добавляют рубленую солому, чтобы утепление не растрескивалось.

Подготовка перед утеплением

Глину заливают водой, добавляют мыло, примерно чайную ложку натертого порошка на ведро воды. Через 5-6 часов глинистую массу перебивают до состояния очень густой сметаны, весь мусор и нераскисшие комки удаляют.

Опилки перемешивают с солью и пропаривают в металлической емкости в течение часа. От опилочной массы отойдет темный раствор, его нужно вылить. Так удаляют гемицеллюлозу, основной источник питания для патогенных микроорганизмов, для бани это крайне важно. Можно, конечно, обработать протравой, но такие реактивы часто проникают через потолок бани внутрь парилки.

Березовые опилки для утепления бани можно подготовить горячей сушкой или прокаливанием в металлическом баке без доступа воздуха. Материал приобретает характерный коричневатый цвет, уходит влага и уничтожаются остатки патогенов — вредителей. Способ отличный, но требует определенного опыта, если перегреть более 350оС, опилки могут термически разложиться до угля и воды.

Как правильно утеплить потолок в бане опилками без глины

Технология утепления потолочного перекрытия во многом зависит от конструкции и устройства банной коробки. Если потолок, как и сама баня, собран из СИП–панелей, то и проблемы с утеплением быть не должно. Чаще всего теплоизоляция требуется для бани, построенной по классической схеме из бруса, бревна или даже горбыля.

Шаг первый, обработка потолка

Деревянные детали потолочного перекрытия бани нужно обязательно высушить, обработать протравителем, антипиреном и покрасить защитной смесью. Это может быть акриловая краска, водный раствор гашеной извести с железным купоросом или любой другой состав, используемый для защиты древесины от вредителей.

Сушить потолок бани нужно будет не менее двух-трех дней.

Шаг второй, монтаж изоляции утепления от влаги и водяных паров

В отличие от обычного жилого дома, количество водяного пара в бане на порядок-два больше. Если в частном доме за сутки через потолок уходит до 200 г воды в виде испарений, то в условиях бани счет идет на литры.

Первым делом поверх досок, которыми подшит потолок, укладываем деревянные рейки. Если на фронтонах крыши бани имеются вентиляционные окна, то рейки выкладываем параллельно коньковой балке. Если же вентиляция чердачного пространства обеспечивается трубой, врезанной в скат крыши, то рейки выкладываем поперек конька. Если чердак бани выполнен по холодной схеме, то вместо рейки укладываем брус 70х100 мм, не меньше. Такая схема даст возможность убрать с поверхности потолка большую часть водяных паров, еще до проникновения их в слой утепления из опилок.

Далее выкладываем на рейки или брус пароизоляцию Изоспан, лучше всего марку «А» или «АМ». Полиэтиленовая пленка для изоляции потолка в бане не используется. Проклеиваем стыки и крепим кромки степлером на брусах.

Укладка опилок

Толщина чистой опилочной теплоизоляции обычно не превышает 10 см, с учетом возможной осадки утепления слой можно увеличить до 15 см. После того как стружечно-опилочная масса была уложена на потолок бани, ее нужно будет закрыть, лучше всего постелить агрополотно, после чего нашить реечный пол.

Рейки набивают на брусы с зазором, нужно оставлять щели в 10-15 мм, чтобы обеспечить выход остаточной влаги из толщи утеплителя.

Утепление потолка бани опилками по-быстрому

Иногда нужно утеплить потолочное перекрытие как можно быстрее, без особой подготовки и лишних затрат. Для небольшой бани без чердака можно использовать небольшие джутовые мешки или маты, прошитые на манер спальных матрацев. Предварительно пошитые заготовки плотно набивают стружкой и укладывают на перекрытие безо всякой пароизоляции.

Правда, такое утепление бани придется регулярно сушить на солнце.

Как правильно засыпать и утеплить потолок бани глиной и опилками

Процесс подготовки к укладке теплоизоляции ничем не отличается от предыдущего случая. Единственной возможной проблемой может быть приготовление опилочно-глиняной массы, потребуется довольно много поработать физически. В разведенную и размоченную до состояния сметаны глину добавляют небольшими порциями опилки и тщательно перемешивают. Готовую массу выкладывают ровным слоем на грунт и дают ей подсохнуть до состояния густого теста.

Процесс укладки утепления на потолок бани выглядит следующим образом:

• Укладываем на потолочное перекрытие деревянные брусы в расчете на то, что утепление глиной с опилками получится толщиной не менее 20 см;
• Нашиваем на деревянную основу пароизоляцию Изоспан «С» или «D». Если нет возможности уложить полноценную мембрану, потолок можно затереть «сметаной», приготовленной из жирной глины и отсева из молотой ржаной соломы;
• Сушим поверхность в течение суток;
• Насыпаем первый слой самых крупных опилок, толщина грубой подложки должна быть не менее 20 мм;
• Укладываем опилочно-глиняную массу, набиваем последовательно пространство между брусами.

Излишки материала убирают правилом или обычной рейкой. После того как утеплитель был уложен и слегка утрамбован, поверхность прокалывают острозаточенным отрезком проволоки. По завершению работ потолок бани временно накрывают полиэтиленовой пленкой.

Если появились трещины, их нужно будет засыпать и затереть древесной пылью или мелкой фракцией пересева опилок.

Совет! Чтобы было удобнее перемещаться по потолку, не наступая на свежее утепление, можно уложить несколько досок и использовать их в качестве временного настила.

Утепление потолка бани опилками с цементом

Высокая текучесть глинистого материала часто становится причиной серьезной усадки теплоизоляции из опилок. Избежать опадения утеплителя можно, используя цемент или гипс.

Технология укладки утепления на основе цемента:

• Делаем сухой замес, берем десять частей опилок на одну мерку ШПЦ200. Ингредиенты перемешиваем, лишь слегка сбрызгивая поверхность водой;
• Настилаем на деревянный потолок бани полноценную гидроизоляцию, можно использовать полипропиленовую пленку толщиной 0,5-0,8 мм или рубероид;
• Выкладываем смесь тонким слоем и одновременно увлажняем ее из ручного распылителя небольшим количеством воды;
• Через 2-3 часа, после того как был уложен первый слой толщиной 4-5 см, еще раз обрызгиваем поверхность утепления, выкладываем оставшуюся массу и еще раз обрызгиваем водой;
• Уложенное утепление накрываем пленкой до полного отвердевания цемента.

В результате получается двухслойное утепление потолка бани, нижняя часть плотная и прочная, верхний слой получается более пористым, благодаря чему водяные пары легко удаляются из теплоизоляции.

К сведению! Утепление из опилок и цемента получается легче, чем при использовании глины, достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека.

Материал можно резать, сверлить и даже наращивать. Но в процессе набора прочности теплоизоляцией потолка внутри бани будет держаться стойкий, довольно неприятный запах, который уходит не ранее чем через три месяца.

Недостатки

Блоки арболита можно создавать собственными силами, что значительно снижает стоимость работ

Но при использовании этого материала нужно учитывать и его минусы. Среди них выделяют следующие:

Любой из этих недостатков легко восполнить, а на теплопроводность и срок службы арболита они практически не влияют.

Утепление стен каркасной бани опилками

Утеплять коробку по наружной поверхности можно материалами на основе гипса, цемента, глины или извести. Лучшим вариантом считается смесь опилок, тертой глины и извести. Пропорции 2:3 в объемных мерах с добавкой на каждые 10 частей опилочно-глиняной массы одной части гашеной извести. Опилки пропариваем в горячей воде, жидкость сливаем, добавляем известь и тщательно вымешиваем до однородного состояния.

Для утепления бани выбираем крупные опилки, полученные при работе рубанка или фуганка. Опилочная масса после обработки древесины высокооборотным инструментом получится слишком мелкой, утепление будет тяжелым, с высоким коэффициентом теплопроводности.

Укладка опилочного утепления выполняется по следующей схеме:

• Собираем каркас из бруса;
• По обе стороны будущей стены нашиваем гидроизоляцию, лучше всего использовать полиэтилен или рубероид;
• На вертикальные брусовые стойки нашиваем листы фанеры, высота опалубки не должна быть более метра;
• Заполняем полость формы опилочной массой, материал осаживаем сперва рукой, затем трамбовкой.

Через сутки опалубку можно будет снять, удалить изоляцию и устранить дефекты, если таковые появятся из-за неравномерного высыхания утепления стен бани. Большая часть влаги уйдет в нижние слои, поэтому верхнюю часть нужно накрыть пленкой, чтобы утепление сохло равномерно. После того как теплоизоляция высохнет, поверхность затирают глиной и белят известью.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

• каким размером участка вы располагаете?
• хотите ли вы разделить парную и мойку?
• готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

Рекомендации и частые ошибки

Часто утепление потолка и стен выполняется без дополнительного слоя пароизоляции. В результате огромное количество водяного пара, проникающего через перекрытие изнутри бани, поглощается опилками. В холодное время года конденсат замерзает и часто затекает через потолок внутрь бани.

Второй ошибкой является недостаточно глубокая подготовка опилок перед укладкой утепления на потолок бани. В результате материал преет, а иногда и подгнивает.

Совет! Если нет желания возиться с обработкой опилок, их можно заменить более эффективной шелухой от подсолнечника. Она не гниет, не слеживается и не теряет свойств, даже если на потолок бани не была уложена пароизоляция.

Самым эффективным материалом считается березовая кора или береста, ее укладывают на потолок целыми листочками, наружной частью вниз, по направлению внутрь помещения бани. Такое утепление вообще не требует никакой подготовки и способно прослужить не менее двух десятков лет.

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

Минусы бани из опилкобетона

Для строительства бани опилкобетона подходят идеально, но он имеет некоторые ограничения, которые стоит учитывать. В любом случае, к ним нужно отнести следующее:

• Если планируется многоэтажное строение, то опилкобетон – это непрочный материал. Он имеет некоторые ограничения по несущей способности.
• Материал ни в коем случае не должен длительно намокать, поэтому нужно посмотреть на условия эксплуатации. Также не стоит возводить конструкцию в те дни, когда идёт дождь. Некоторые характеристики могут потеряться.
• Если на участке есть мелкие грызуны, то опилкобетоном лучше не пользоваться.
• Опилкобетон – это новый материал, который еще недостаточно изучен.
• Рынок по производству и модернизации такого материала достаточно нестабилен, поэтому блоки могут быть в ненадлежащем качестве и не с теми характеристиками, которые прописаны в инструкции.
• Чтобы сохранить низкую теплопроводность, нужно избегать создания мостиков холода. Эта проблема решается тогда, когда применяется кладочный раствор на перлите. Но это будет немножко усложнять процесс строительства.

Как видно, положительных характеристик намного больше, нежели минусов. Именно поэтому, опилкобетон сейчас приобретают многие и остаются довольными на долгое время.

Преимущества

Если применять арболит для возведения бани, дополнительная обработка стен антисептиком не понадобится

Благодаря хорошим техническим характеристикам опилкобетон считается оптимальным вариантом для строительства бани.

Материал делают на основе древесной щепы, а в качестве связывающего компонента используют цемент. У него есть свои достоинства:

• пожаробезопасность;
• хорошая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению и грибковому налёту;
• длительный срок эксплуатации — от 30 лет;
• повышенная прочность;
• способность сохранять форму в условиях высокой влажности;
• небольшой вес;
• работа с ним не требует специальных навыков.

Возможные проблемы саманной бани

Безусловно, влажность со временем сделает своё дело и нижние ряды саманной стены начнут вымываться. Это беда всех бань, будь то глиняная постройка или бревенчатая.

В моей бане нижние венцы брёвен превратили в труху муравьи и их пришлось менять. Поднимать баню и менять все нижние венцы.

В саманной бане таких глобальных строительных затрат не будет. Достаточно вовремя начать ремонт отсыревшего самана, его необходимо заменять на новый.

Залог защиты саманной бани — качественная кровля. Крыша должна как можно лучше закрывать стены от дождя, то есть быть низкой и широкой. Поэтому, если вы не обладаете строительским опытом, эту часть работы лучше доверить профессионалам…

Из самана строят давно, это доступный, природный, экологически чистый материал. Постройки из него не требуют использования специальных инструментов, техники и химических веществ. Участвовать в необычном строительстве могут все члены семьи — от мала до велика!

Недостатки опилкобетона

На фоне всех видимых преимуществ, арболит, как и другие стройматериалы, имеет ряд определенных изъянов.

Все эти недостатки не настолько существенны, чтобы отказываться от использования материала.

Если недостатки арболита отбили у вас желание использовать его для строительства бани, можно рассмотреть альтернативные варианты, на примере профилированного бруса, газобетона, кирпича, керамзитобетона или каркасных стен.

Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал, впереди ещё много интересной информации!

Источник

Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы

1 фундамент.

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом. Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.

Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля. Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент. пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно. Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.

Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения. Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы . Мол надо один к трем итд итп На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе. А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким . Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.

Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.

Она должна быть двойная. Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался. А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем. На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом. Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре, (ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке. Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать. И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку) Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология. Первый слой гидроизоляции готов. После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4 то есть на ведро цемента четыре ведра песка. Это у нас будет типа цоколя. Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя. И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

Пропорции опилок и бетона

В этой статье мы рассказывали о пропорциях, которые приняты при изготовлении блоков (кирпичей из опилок и цемента).

Однако эти пропорции рассчитаны на возведение несущих стен домов в 2–3 этажа и бетонными перекрытиями, поэтому у таких блоков избыточная прочность и высокая теплопроводность.

Для дома высотой в 1–2 этажа с деревянными перекрытиями пропорции можно изменить, поэтому за счет потери избыточной прочности можно будет улучшить теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Соотношение песка и цемента всегда должно составлять 2:1, потому что они образуют вяжущее вещество и обеспечивают прочность застывшего бетона.

Соотношение опилок и извести должно составлять от 10:1 до 2:1. Чем больше извести, тем более прочным и менее чувствительным к гнили и плесени получается блок, но и тем хуже его теплоизоляционные свойства, поэтому максимальное соотношение редко применяют.

Соотношение цементно-песчаного раствора к опилкам делают от 3:1 до 1:4, однако оптимальная пропорция составляет 1:2.

В такой пропорции прочности опилкобетона достаточно для строительства дома в 2 этажа с деревянными перекрытиями, а толщины стены 30 см (если в ней есть утепляющие пустоты) достаточно даже для мест, где температура зимой иногда опускается ниже 15 градусов мороза.

Если зимой часто приходят более сильные морозы, то одним увеличением количества опилок проблемы не решить, придется менять форму блока или стены.

Совет: если сократить количество воды до 0,5–0,6 от массы цемента и добавить в смесь суперпластификатор, то вы получите более прочный опилкобетон. Ведь чем больше воды в растворе, тем меньше прочность бетона.

Если же воды немного меньше необходимого, то прочность после застывания возрастает в 1,2–1,5 раза.

Строительство дома

Для строительства дома из опилкобетона придется пройти все те стадии, что и для возведения любого другого здания, то есть:

• строительство фундамента;
• возведение стен;
• монтаж перекрытий;
• монтаж крыши;
• внутренняя и внешняя отделка;
• подведение и подключение коммуникаций.

Закладка фундамента

Несмотря на то, что плотность даже несущих блоков гораздо ниже, чем у кирпича или бетона, нельзя выбирать тип фундамента без учета грунта, уровня грунтовых вод и других факторов.

Поэтому выбор типа фундамента и его глубину лучше доверить профессиональным строителям.

Наиболее популярными типами фундаментов являются:

• мелкозаглубленный ленточный (только на сухих прочных почвах, где уровень грунтовых вод не поднимается выше отметки 10 м).
• винтовой с бетонным ростверком;
• столбчатый с бетонным ростверком;

Второй и третий типы фундаментов являются разновидностью первого и отличаются более высокой надежностью и несущей способностью.

Винтовые сваи или столбы проходят ниже уровня промерзания грунта, защищая основание от морозного пучения, а ростверк выполняет функцию мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Использовать железный ростверк нежелательно из-за сильной уязвимости перед конденсатом, поэтому срок его службы составляет 20–30 лет, после чего нужна очень сложная и дорогая замена, тогда как железобетонный ростверк легко служит 50–100 лет.

Возведение стен

Опилкобетон подходит как для монолитной заливки, так и для создания блоков.

Монолитная заливка подходит для создания цельных стен без пустот, ведь опилкобетон сложно качественно уплотнить без вибростола.

Это связано со свойствами самого материала.

Сокращение доли опилок делает его более пластичным и лучше поддающимся уплотнению, но ухудшает теплоизоляционные свойства.

При изготовлении блоков можно не только менять состав смеси в широких пределах, но и делать в них воздушные карманы, то есть отверстия или полости, снижающие теплопроводность и увеличивающие теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Важно помнить, что вне зависимости от способа создания стен этажность дома ограничена тремя этажами с деревянными перекрытиями и двумя этажами с одним бетонным перекрытием.

Монолитная заливка

Для монолитной заливки опилкобетона необходима опалубка, которую делают из досок или любых других доступных материалов.

Общие принципы строительства и укрепления опалубки такие же, как и для монолитной заливки обычного железобетона, то есть создание формы будущей стены и достаточная жесткость, чтобы вес опилкобетона не выгнул стенки.

Желательно ставить опалубку сразу же на всю высоту этажа, однако качественно залить стены, особенно густым раствором, очень сложно, поэтому подвижность раствора увеличивают суперпластификаторами.

Для такой заливки их желательно использовать даже при соотношении воды и цемента в 4:5. Кроме того, необходим строительный электрический вибратор для уплотнения бетона.

Если же вы сомневаетесь, что сможете качественно залить стены целиком за один раз, то высоту опалубки сокращают до уровня, который вы гарантированно сможете сделать за рабочий день.

Такой способ немного снижает прочность по сравнению с настоящей монолитной заливкой, однако таким образом гораздо легче качественно уплотнить опилкобетон, благодаря чему в стенах не будет пустот.

Ведь пустоты не только снижают несущую конструкцию стены, но и приводят к появлению мостов холода из-за недостаточной толщины бетона.

В тех регионах, где морозы зимой превышают 20 градусов, желательно использовать двойные стены с воздушной прослойкой между ними.

В этом случае есть смысл делать внутреннюю стену несущей, используя для нее опилкобетон с небольшим количеством древесины, а наружный слой делать из утепляющего материала, то есть из смеси цемента и опилок без добавления песка.

Такая смесь обладает меньшей несущей способностью, зато многократно превосходит по теплоизолирующим свойствам.

Оптимальные размеры частей стены составляют:

• внутренняя (несущая) 30 см;
• прослойка 5–10 см;
• наружная (утепляющая) 10–20 см.

Обе стены из опилкобетона нужно соединять друг с другом перемычками. Для этого их заливают наполовину высоты, а через сутки снимают опалубку. Затем отверстие заделывают подходящей по размеру доской и ставят опалубку перемычки высотой 5–10 см.

Вместо доски можно использовать толстую (1 мм) полиэтиленовую пленку, ширина которой на 5 см больше ширины воздушной прослойки. Такую пленку крепят к опилкобетону с помощью строительного степлера.

В опалубку перемычки заливают тот же опилкобетон, что идет для внутренней стены. Для заливки перемычки можно использовать немного более жидкий бетон с уменьшенным содержанием опилок.

Благодаря увеличенной жидкости и небольшой высоте, бетон хорошо заполняет опалубку, поэтому можно обойтись без уплотнения.

Такую же перемычку делают и под отверстиями для лаг перекрытия.

Перемычка образует мост холода, поэтому в самых северных регионах ее делают лишь под перекрытием.

Это ослабляет наружную стену, зато обеспечивает максимальную теплоизоляцию дома.

Вне зависимости от наличия средней перемычки, еще одну перемычку нужно сделать ниже перекрытия первого этажа.

Если дом с высоким цоколем или фундаментом, то такую же перемычку делают и на расстоянии 10–20 см от земли. Там наличие небольшого моста холода ни на что не влияет, зато сильно укрепляет стену.

Создание блоков

Монолитная заливка не подходит в тех случаях, когда невозможно быстро создавать и заливать большое количество опилкобетона, поэтому из него сначала изготавливают блоки, которые затем используют для кладки стен.

Блоки могут быть любого размера, поэтому их габариты определяют исходя из ширины и структуры стены.

Для одинарной стены оптимальным является традиционное «кирпичное» соотношение 0,5/1/2 (толщина, ширина и длина блока по отношению к ширине стены).

Для двойных стен оптимальным является другая формула:

• ширина блока равна ширине одной стены (стены желательно делать одной ширины);
• толщина блока равна половине ширины;
• длина блока равна обшей ширине стены с учетом воздушного промежутка.

Допустимый разброс размеров любого блока из опилкобетона по каждой из сторон составляет 1 мм, поэтому очень важно делать одинаковые формы (матрицы) для заливки.

Формы можно делать самому, а можно приобрести готовые.

Помимо форм потребуются еще:

• станок для изготовления блоков;
• вибростол;
• пуансон для создания пустот.

Если вы не смогли достать для опилкобетона формы необходимого размера и вам доступны лишь матрицы кирпичного соотношения, а стены должны быть двойными, то в местах перемычек, связывающих обе стены, придется заделывать небольшие пустоты.

Ведь длина кирпича меньше общей ширины стен на величину воздушной прослойки.

Если ширина воздушной прослойки большая, то пустоты будут образовываться с обеих сторон стены, это необходимо для того, чтобы связать обе стенки между кирпичами.

Если это вас не устраивает, то придется либо искать подходящие формы, либо делать перемычки из углепластиковой арматуры.

Мы рекомендуем в каждый блок из опилкобетона укладывать армирующую ячейку, в которой 4 продольных, 4 поперечных и 4 вертикальных отрезка арматуры. Вот примерные размеры обрезков арматуры:

• продольные на 10–15 см меньше длины блока;
• поперечные на 5–10 см меньше ширины блока;
• вертикальные на 5–10 см меньше высоты блока.

Между собой обрезки связывают или сваривают так, чтобы получился прямоугольный параллелепипед, при этом каждый отрезок должен выступать из границ параллелепипеда на 1 см.

Такая конструкция незначительно повлияет на теплоизоляционные свойства, зато более чем в 1,5 раза увеличит прочность блока.

Поэтому его нужно использовать в опилкобетонных блоках несущей стены, тогда как в утепляющих блоках использование арматуры и вызванное ей увеличение прочности никакого преимущества не даст.

Форму заполняют опилкобетоном с небольшой горкой, затем уплотняют на вибростоле.

Такой способ уплотнения более эффективен, чем продавливание деревянным брусом.

Если вы делаете блоки с пустотами, то желательно использовать станок, потому что вручную сделать пустоты и сохранить одинаковую толщину довольно сложно, а разница в высоте блоков приведет к сложностям при кладке и появлению мостов холода.

После формирования блока его аккуратно извлекают и укладывают на площадку для сушки. Время полного застывания опилокобетона составляет 28 дней.

Если вы делаете блоки из опилкобетона для строительства собственного дома, то приобретать мощную автоматическую линию не имеет смысла, достаточно самого дешевого станка для изготовления шлакоблоков, в составе которого есть матрица с пуансоном и вибростол.

Мы подготовили несколько ссылок на страницы производителей и продавцов таких блоков, чтобы вы могли оценить их цену и характеристики:

• БФС-2.
• ВП-600.
• ВПРС-2.

Если приобретать станок напрямую у производителя, то в большинстве случаев можно договориться об изготовлении матрицы и пуансона необходимых размеров и формы.

Такой станок производит блоки как цельные, так и с отверстиями любой формы (зависит от пуансона).

Причем каждый блок полностью аналогичен любому другому не только по размерам и форме, но даже по плотности.

Поэтому изготовленные на станке блоки всегда прочней и надежней сделанных вручную.

Для одинарных стен блоки изготавливают из того же опилкобетона, который применяют для монолитной заливки таких стен.

Для двойных стен необходимо делать два вида блоков:

• несущие;
• утепляющие,

используя для каждого из них соответствующий тип опилкобетона, то есть несущий с добавлением песка и утепляющий, сделанный из опилок, извести и цемента.

Размеры блоков из опилкобетона могут быть как одинаковыми, так и разными.

Но мы рекомендуем делать их одного размера, это позволит сэкономить на изготовлении дополнительных матрицы и пуансона, а также облегчит расчеты параметров стены.

После высыхания готовые изделия будут отличаться по массе (несущие гораздо тяжелей), поэтому вы не перепутаете их.

Монтаж

Для монтажа блоков из опилкобетона можно использовать любые смеси, клеи и растворы на цементной основе.

Оптимальная толщина клеевого слоя составляет 2 мм.

Слой такой толщины надежно скрепляет блоки из опилкобетона между собой и обладает небольшой теплопроводностью, поэтому не является проводником моста холода.

Однако увеличение толщины увеличивает и теплопроводность, из-за чего возникают мосты холода, но надежность фиксации не меняется.

Опилкобетонные блоки укладывают также, как и любой аналогичный стройматериал.

Сначала выравнивают площадку над фундаментом или цоколем, если последний сделан из другого материала. Затем укладывают слой гидроизоляции, в качестве которой можно использовать рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Поверх гидроизоляции заливают армирующий пояс из железобетона без опилок. Он создаст мост холода, зато предотвратит расползание стен. На двойной стене можно залить два армирующих пояса, соединив их между собой стекловолоконной арматурой.

Толщина армирующего пояса 10 см, время выстаивания до дальнейшего возведения стен 5 дней.

Такой же пояс нужно заливать под каждым перекрытием вне зависимости от его типа, ведь опилкобетон не обладает высокой прочностью, поэтому лаги или бетонная плита могут продавить его.

Затем начинают укладывать блоки из опилкобетона от угла, оставляя проемы в местах установки окон и дверей. Перед укладкой любого ряда сначала по уровню натягивают веревку, которая проходит по наружной верхней границе стены и только после этого начинают укладку с угла дома.

Через каждые 4–5 рядов по всем стенам укладывают арматуру, для которой болгаркой прорезают канавки.

Стекловолоконную или углепластиковую арматуру надежно связывают, а стальную сваривают, чтобы она была неразрывной по всему периметру стены.

На внутренних стенах такое усиление не требуется.

На верхнем этаже придется либо заливать 2 армирующих пояса (пол лагами перекрытия и под мауэрлатом) или крепить лаги к мауэрлату, что не всегда удобно.

Арматурные перемычки на двойных стенах из опилкобетонных блоков устанавливают с шагом в 4–7 рядов, для чего под них болгаркой или штроборезом прорезают канавки такой глубины и ширины, чтобы отрезок арматуры легко помещался туда, а его верх был вровень с верхом блока.

Эти перемычки также сажают на клей. Особенно эффективны перемычки, в которых края изогнуты под углом 90 градусов и образуют зацепы длиной 1–3 см. Под них также вырезают канавки и сажают на клей.

Установка перекрытий

Способ монтажа перекрытий на несущую конструкцию из опилкобетона зависит от их типа:

• деревянные;
• пустотные;
• монолитные.

Под деревянными и пустотными перекрытиями, то есть сделанными из пустотных плит, необходимо заливать армирующий пояс, ведь даже несущие блоки из опилкобетона не рассчитаны на такие нагрузки.

Поэтому велика вероятность продавливания отдельных элементов и появления люфта перекрытий, после чего потребуется сложный и дорогой ремонт.

Для монолитных перекрытий пояс не требуется, ведь они равномерно давят на всю поверхность стен, поэтому исключено продавливание в отдельных местах и люфт.

Для деревянных перекрытий в стенах делают отверстия под лаги, причем размер отверстий на 3–5 см больше размера лаг.

В домах с одинарными стенами лаги можно вставлять как после возведения стен и установки крыши, так и через неделю после заливки армирующего пояса под перекрытием.

Для установки лаг их заводят в комнату, затем пропускают сквозь одну стену, после чего вставляют в отверстия другой стены и выравнивают, а щели заделывают утепляющим раствором или монтажной пеной.

В доме с двойными стенами лаги перекрытий устанавливают после заливки армирующего пояса.

Это связано с тем, что отверстия под лаги делают только в несущей стене, поэтому невозможно просунуть доски или брус настолько глубоко, чтобы потом провести сквозь вторую стену из-за малой толщины воздушной прослойки.

Пустотные плиты перекрытия укладывают с помощью подъемного крана на армирующий пояс после его полного застывания (28 дней). Для крепления к поясу используют тот же раствор или клей, что и для укладки блоков. Возводить стены следующего этажа можно уже через 1–2 дня.

Для заливки монолитного перекрытия создают опалубку с множеством подпорок, которые примут на себя вес бетона и защитят опалубку от деформации.

Для заливки используют бетон марки не ниже М300, оптимальная толщина перекрытия 20 см. Перекрытие необходимо армировать стальной, углепластиковой или стекловолоконной арматурой, делая из нее двухрядную сетку.

Возведение крыши

Для домов из опилкобетона подходят любые типы крыш вне зависимости от формы и количества скатов.

Единственное условие – утепление чердака, необходимое для того, чтобы защитить верхний край стен и лаги перекрытий от конденсата.

Для этого подойдет смесь опилок и цемента с добавлением извести.

Благодаря отсутствию песка и большому соотношению древесины и вяжущих веществ, такая смесь обладает высокими термоизоляционными характеристиками и удобна в работе.

Более подробно о таком способе утепления читайте в Утеплении крыши и потолка.

О том, как правильно выбирать вяжущее для утеплителя, читайте в этой статье С чем вместе можно применять опикли как утеплитель.

Наружная и внутренняя отделка

Опилкобетон не любит прямого контакта с водой, поэтому наружные стены необходимо закрыть какой-нибудь отделкой.

Единственное условие – отделка должна обладать способностью пропускать водяной пар, ведь опилкобетон – дышащий материал, который транспортирует избыток влаги из дома на улицу.

Хороший вариант – вентилируемый фасад, который можно делать даже из материалов, полностью блокирующих движение пара.

Это же требование относится и к внутренней отделке, поэтому изнутри такие дома обшивают:

• ГКЛ;
• фанерой;
• ОСП;
• ДВП;
• строганной (вагонной) доской;
• цементной штукатуркой;
• бумажными обоями.

В одностенных домах из опилкобетона окна и двери крепят с помощью анкерных болтов, вкручиваемых прямо в блок и монтажной пены.

В домах с двойными стенами окна и двери приходится устанавливать в наружной (утепляющей) стене, блоки которой не отличаются высокой прочностью, поэтому приходится идти на различные ухищрения, например:

1. Зашивать оконный проем на всю ширину обработанной гидрофобными материалами доской (окосячка) толщиной 50 мм. Причем доску крепят с помощью анкерных гвоздей и монтажной пены к несущим блокам, а к утепляющим блокам прибивают гвоздями длиной 100–150 мм. Сами же окна крепят к доскам окосячки с помощью саморезов большого диаметра.
2. Делать оконный или дверной проем несколько больше, затем заливать по всему периметру железобетонный пояс толщиной 10 см и шириной в полную ширину стены. Для такого пояса можно использовать железобетон с небольшим добавлением опилок, а окна и двери крепить к нему через 20 дней, когда бетон наберет достаточно прочности.
3. Делать оконный проем заметно больше и обкладывать по периметру несущими блоками, к которым и крепить окна или двери.

Подведение и подключение коммуникаций

Способ прокладки коммуникаций в домах из опилкобетона зависит от типа внутренней отделки.

Если отделка производится вплотную к стене (оштукатуривание, установка ГКЛ и т. д.), то коммуникации прокладывают как по штробам, пробитым в стене, так и поверх отделки.

Если же отделку устанавливают на металлический или деревянный каркас, то все коммуникации прячут в пространстве между стеной и отделкой. Это затрудняет ремонт, зато избавляет интерьер комнат от труб и проводов.

Дом из монолитного опилкобетона

Стоит отметить, что рассматривать будем краткую и самую простую схему работ, но она не универсальная! Конкретно в вашей ситуации может существовать масса нюансов, из-за которых придется что-либо делать совсем иначе, чем в опубликованной ниже инструкции.

Помните об этом.

Устройство фундамента мы описывать не будем, потому что видов этой конструкции существует много и какой именно применять вам – тема отдельного разговора.

Предположим, что в нашем случае это самый распространенный вариант – ленточное основание и разберем только то, как заливать стены опилкобетоном.

Ленточный фундамент

Начнем.

Установка опалубки и монтаж каркаса из арматуры

Стены, по сути, делаются очень просто – точно так же, как и из любого другого бетона.

Монтируется каркас из арматуры, по обе стороны от него устанавливаются щиты опалубки, и все свободное пространство заливается бетоном.

Примерно так выглядит структура опалубки для стен

Все делается примерно в таком порядке (разберем на примере сборки одной стены):

Нарезаются прутья арматуры нужной длины. Если из фундамента заранее не выпустили вертикально металл, то нужно просверлить в бетоне отверстия и забить в них прутья арматуры по вертикали (на высоту будущей стены). Расстояние между ними должно быть примерно полметра

Если фундамент очень прочный и отверстия сделать не получается, то обратите внимание на такую услугу, как алмазное бурение отверстий в бетоне – по идее с помощью профессионального инструмента все получится просверлить. Если арматура по вертикали установлена, то нужно прикрепить к ней поперечные горизонтальные прутья. Так чтобы получилась своеобразная сетка с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Вертикально установленная арматура

Если все сделано, то можно начинать сборку опалубки. Делается это очень просто.

По обеим сторонам от смонтированного ранее вертикального каркаса из арматуры нужно установить (на ребро) деревянные листы, фанеры, например. Чтобы опалубка вертикально держалась и не падала, ее обычно подпирают треугольным стойками из бруса.

После этого приступают непосредственно к бетонным работам.

Заливка опилкобетона

Это как раз самый простой этап.

Готовится смесь (или подвозится на миксере) и вся масса выливается в пространство между листами.

Тут очень важно не допустить образования пустот. Поэтому всю залитую смесь нужно постараться очень тщательно утрамбовать – сделать это можно даже обычной тяпкой

Кроме того если заливка происходит не «за раз», то запомните одно правило: нельзя чтобы «стыковка» застывшего бетона и свежего проходила по вертикали. Лучше укладывайте смесь горизонтальными рядами – так стены получатся более прочными.

В принципе если стены залиты, то после высыхания раствора и снятия опалубки можно приступать к монтажу кровли. Делается она точно так же, как и на любом другом доме.

Монолитные стены

На этом все. Подведем итоги.

Что лучше применять: блоки или монолит

Конечно, у каждой технологии имеются свои отличительные особенности, которые заключаются вот в чем:

Дом из блоков:	Монолитный:
1. Хорош тем, что можно строить постепенно, не спеша – так сказать когда есть время.	1. Монолит лучше заливать как можно быстрее, чтобы не места соединения смеси залитой в разное время не получились непрочными.
2. Возможна любая конфигурация стен. При этом не нужна никакая опалубка.	2. Создать сложную конфигурацию линии стен достаточно сложно – придется повозиться с опалубкой. Но зато опалубка для обыкновенного прямоугольного периметра монтируется за считанные часы.
3. Блоки могут долго храниться.	3. Если до начала строительства далеко, то компоненты для бетонной смеси лучше не покупать заранее. Цемент может под воздействием влаги превратиться в прочные крупные глыбы, а опилки могут сгнить.
4. Возводить стены из блоков – занятие не очень быстрое. Потому что сразу много камня уложить не получится – нужно обязательно дожидаться пока высохнет раствор в швах предыдущих рядов.	4. Заливку смеси в опалубку можно осуществить буквально за один день. Все тут, по сути, зависит только от скорости приготовления раствора.

В принципе получается, что каждый способ хорош по-своему. Однако бывалые мастера рекомендуют (если есть возможность, конечно) все-таки применять вариант заливки стен. Как минимум потому, что будут отсутствовать швы между кладкой, что значительно повысит теплоизоляционные качества дома.

Обратите внимание на то, что, в общем-то, можно и блоки применять без теплопотерь в итоге. Только вот такие стены потом придется дополнительно утеплять. Причем очень желательно это делать минеральной ватой – если использовать пенополистирол, то тогда теряется одно из основных преимуществ опилкобетона – паропроницаемость.

Пример стен, утепленных минеральной ватой

Итак, в качестве наглядного примера строим из опилкобетона монолитный дом.

Утеплитель для потолка в бане: какой материал лучше подходит

Раньше было принято использовать природное сырье такое, как мох, глина, опилки, солома или земля.

Сейчас же люди стали применять наиболее эффективные покрытия. Они облегчают всю работу, даже если вы непрофессиональный строитель. К примеру, широко используется:

• базальтовая вата;
• керамзит;
• пеноизол;
• эковата и другие.

А также можно воспользоваться пенопластом и стекловатой. Но при нагреве первый источает вредные газы и может воспламениться. А для работы со стекловолокном показан хороший защитный костюм.

Вопрос, утеплять или нет всю постройку только внутри или с обеих сторон. Мнений на этот счет много, но истина посередине. Необходимо знать много дополнительных факторов:

• это русская баня или сауна;
• из какого материала построена баня,
• какая печь стоит.

Чтобы пар оставался внутри и не улетучивался наружу, вам необходимо добиться эффекта «термоса». Изоляция должна быть как внутри, так и снаружи строения. Для достижения этого эффекта вам потребуется утеплитель для потолка в бане. Есть разные варианты:

• гидроизоляционная пленка;
• керамзит;
• минеральная вата или другие.

Какие материалы используют для утепления потолка

Дедовский метод проверенный годами. Данный состав обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Его применение возможно несколькими способами:

1. Приготовление жидкого раствора. Берется 2 ведра глины и столько же опилок, добавляется воды и замешивается раствор до состояния густой сметаны. Данная смесь заливается на изоляционный материал слоем до 10-15 см, высушивается в течение 1 месяца, образуя монолитную смесь, обладающую пожаробезопасностью. Возможно небольшое протекание сквозь потолок.
2. Приготовление смеси такое же, но высыхание происходит где-то на ровной поверхности, после нарезается брикетами, которыми происходит утепление потолка.
3. На изоляционный материал насыпается слой опилок в 5-7 см, поверх такой же слой глины.

Один из самых распространенных сейчас видов теплоизоляции:

При укладывании листов мин ваты надо уже на этапе монтажа потолочных балок

Расстояние между ними должно равняться ширине пластов утеплителя, чтобы легче было их укладывать. Важно хорошо заделать стыки изолона, чтобы мин вата не просыпалась на потолок, в этом случае она будет сыпаться на парящихся. Лучше выбирать утеплитель с пропиткой, которая не дает ему осыпаться. Сверху слой мин ваты желательно накрыть слоем гидроизоляции.

Утепление керамзитом

При использовании данного утеплителя важно учитывать, что он хорошо впитывает влагу, поэтому важно потолок делать очень прочным выдерживающим большой вес. Сверху лучше накрыть слоем гидроизоляции. Утепление опилками с цементом

Берутся 5 ведер опилок, полведра цемента, полведра извести, 2 столовые ложки медного купороса в качестве антипирена. В емкости или в бетономешалке перемешивают цемент, опилки, известь. Купорос разводят в ведре воды и добавляют в смесь. В дальнейшем добавляют воду, до получения консистенции густой каши. Эта смесь равномерно наносится на застеленный изолон. Утепление листьями и глиной. Осенью собирается листва, накладывается слоем более 25 см, сверху кладется глина в 5 см. Через несколько месяцев слой будет около 10 см.

• Наложение изолона в качестве гидроизолятора встык, что позволяет утеплителю сыпаться сквозь потолок.
• Утепление опилками с глиной или опилками с цементом с большим добавлением воды, весь потолок при этом зальет и сохнуть утеплитель будет еще дольше.
• Изолон в качестве гидроизолятора необходимо приделывать внахлест на 15-20 см на сруб.
• В качестве утеплителя используется сырая листва, она при этом будет преть или гнить.
• Многие не используют верхнюю гидроизоляцию.

К основным плюсам утепления опилками относятся:

1. Экономичность.
2. Доступность материала семье с любым достатком.
3. Простота монтажа.
4. Долговечность.

Вид утеплителя	Цена на материал, руб./м2	Цена на работы, руб./м2
Стекловата	От 150	От 100
Каменная вата	От 190	От 120
Пенополиуретан	От 350	От 300
Пенопласт	От 100	От 70
Опилки	Бесплатно	От 50

Особенности арболита

Основой арболита (или по-другому легкого бетона, древобетона, опилкобетона) являются химические добавки и представленные в большом количестве органические, цементно-вяжущие заполнители. Арболит производят в виде готовых стройблоков и плит.

Важным достоинством арболита считается его удивительная прочность. Конструкционные виды способны выдерживать даже очень сильные нагрузки и деформацию, обладают ценным свойством к самовосстановлению после временного превышения предельной нагрузки.

Также идеален для возведения внутренних перегородок и не капитальных стен зданий, часто используется в качестве материала для тепло- и звукоизоляции потолков, стен и др.

Физико-химические свойства

По удельному весу и теплопроводности опилкобетон близок к таким материалам, как:

• пенобетон;
• керамзитобетон;
• полистиролбетон.

Как и эти материалы, опилкобетон обладает небольшой несущей способностью, поэтому из него нельзя строить несущие стены зданий высотой в 3 и более этажа.

Если же в здании хотя бы одно перекрытие из бетона, то максимальная высота составляет 2 этажа. Тем не менее его можно использовать в качестве стенового материала в домах с каркасом из железобетона.

Благодаря высокой паропроницаемости в комнатах домов из опилкобетона всегда сухой микроклимат, ведь избыток влаги проходит сквозь стены и уходит в атмосферу.

Еще одно существенное преимущество материала в его высокой стойкости к открытому огню.

Опилкобетон начинает тлеть при температуре 150–200 градусов, однако для возгорания необходимо долговременное (1–2 часа) воздействие температуры 300 и более градусов или 0,5–1 час воздействия открытого огня.

После прекращения воздействия открытого огня или высокой температуры опилкобетон быстро тухнет, ведь количества выделяемых пиролизных газов недостаточно для поддержания процесса пиролиза, без которого невозможно горение.

Более подробно о горении древесины и процессе пиролиза читайте тут Пиролизный газ и его применение.

Что еще можно построить из опилкобетона

Опилкобетон сочетает в себе:

• довольно высокую несущую способность;
• низкую теплопроводность;
• высокую паропроницаемость;
• легкость обработки.

Поэтому его можно использовать для строительства любых зданий и сооружений подсобного или хозяйственного назначения, которые соответствуют по этажности.

Гараж из опилкобетона будет теплей, чем построенный из бетона или кирпича и по сравнению с деревянными конструкциями во много раз меньше боится открытого огня.

Сарай или кладовка из этого материала обойдутся гораздо дешевле, чем даже построенные из шлакоблоков, ведь многие пилорамы и деревообрабатывающие цеха готовы отдавать отходы если и не бесплатно, то очень дешево.

Особенно хорошо подходит опилкобетон для строительства бани. Ведь он сочетает низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость.

Поэтому баню несложно прогреть, а после окончания помывки избыток влаги уходит не только через вентиляцию, но и через стены, благодаря чему в бане не появляется плесень и неприятный запах.

Кроме того, высокая стойкость к открытому огню сохранит баню от пожара даже в случае каких-то неисправностей с печью или неправильной топкой.

Сырье для изготовления опилкобетона

Кроме опилок в состав материала входят:

• известь;
• цемент;
• песок;
• вода.

Иногда народные умельцы совершенствуют этот состав добавлением в него глины. Из-за этого и прочность, теплопроводность домов, построенных из опилкобетона увеличивается.

Плотность материала зависит от количества используемого песка, цемента и опилок. Значимая роль отведена песку. Чем его больше, тем плотнее получается структура опилкобетона. Если его меньше – дом увеличивает показатель теплопроводности.

Стоит учесть, что определенное количество сырья способно обеспечить морозостойкость и водонепроницаемость опилкобетона. При этом также защищается арматурная кладка, которая под воздействием влаги подвергается коррозии и разрушает свою структуру.

При изготовлении опилкобетона для строительства учитывают такие технические характеристики домов:

• толщина стен будущего дома;
• количество несущих стен;
• количество межкомнатных перегородок;
• этажность коттеджа.

Общая информация

Сейчас опилкобетон – это лёгкий бетон, который имеет шершавую структуру. Помимо этого, он имеет несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга тем, какие компоненты в них входят. Но в любом случае чаще всего он состоит из опилок, песка, вяжущего, а также воды. Помимо этого, он считается одним из самых лучших стеновых материалов.

Плотность будет зависеть от того, какое количество опилок и песка там есть. Сейчас существует сразу несколько вариантов для приготовления смеси. Но об этом лучше почитать в стандартах. Если приготавливать опилкобетон вручную, то это трудоемкий процесс. Очень редко получается однородная густая масса. По возможности лучше использовать смесители, которые сделают однородность.

Опилкобетон чаще всего пилится, разрезается топором. Свежие опилки можно использовать без обработки, а старые лучше всего обработать известковым молоком или жидким стеклом. Помимо этого, перед применением всё же следует рассмотреть основные плюсы и минусы использования такого материала. Только после этого вы сможете действительно узнать, можно ли использовать этот материал для бани.

Преимущества и недостатки утепления потолка глиной

• Малая стоимость. Сырье не имеет конкурентов среди аналогов, используемых в данных целях. Его можно всегда достать с минимальной затратой сил. В сельской местности породу часто выкапывают и привозят самостоятельно.
• Глина относится к пожаробезопасным материалам, не горит и не способствует распространению огня. Ее можно без опасения укладывать возле печных труб.
• В толще покрытия не живут грызуны и насекомые.
• Раствор для потолка готовится из основы и легких наполнителей, что значительно снижает нагрузку на стены.
• В его составе отсутствуют вредные примеси, поэтому перекрытие получается экологически чистым.
• Освоить технологию утепления легко, все можно делать самостоятельно.
• Глина и пиломатериалы отлично взаимодействуют друг другом. Древесина сохраняется в первозданном виде долгие годы, а изолирующий слой не теряет свои качества длительное время.
• При необходимости удаленную по какой-то причине уже высохшую смесь можно использовать повторно, для чего ее достаточно намочить. Таким образом после стройки можно избежать отходов.
• Порода после добавления воды становится пластичной и способна заполнять любые пустоты, что позволяет наносить на сложные поверхности.
• После испарения влаги она становится твердой, поэтому укладывать настилы для ходьбы по чердачному полу необязательно.

Однако материал практически вытеснили современные теплоизоляторы. Причин для этого несколько:

• Такой способ утепления далеко не самый эффективный. В большинстве случаев глина применяется как дополнение к основному теплоизолятору.
• Для приготовления раствора необходимо тщательно выдерживать пропорции, иначе изолирующий слой рассыплется или просто не будет выполнять свои функции.
• Готовые замесы достаточно тяжелые, поэтому перекрытия должны быть рассчитаны на большую нагрузку.

Недостатки

Блоки арболита можно создавать собственными силами, что значительно снижает стоимость работ

Но при использовании этого материала нужно учитывать и его минусы. Среди них выделяют следующие:

• Необходимость гидроизоляции. Высота фундамента должна быть минимум 50–60 см, иначе материал отсыреет.
• Размеры блоков могут отличаться, поэтому нужно следить за каждым рядом кладки.
• Для компенсации отклонений в габаритах накладываются дополнительные швы толщиной 1–1,5 см. Поэтому увеличивается расход раствора.

Любой из этих недостатков легко восполнить, а на теплопроводность и срок службы арболита они практически не влияют.

Выбор стройматериалов

Если вы решили возводить постройку из древесины, то вам понадобятся следующие материалы:

1. Брус с квадратным сечением стандартного размера 15х15 см или 18х18 см. Подойдет также с параметрами 20х20 см.
2. Доска для покрытия пола с параметрами 15х5 см, длина – 4 м.
3. Обшивочная доска для обустройства потолка и стен. Подойдет вагонка с шириной от 10 см и толщиной от 2 см.
4. Пароизоляционный материал. Обычно применяются пленки. Они бывают двух видов: полиэтиленовые и полипропиленовые. Их также разделяют на однослойные и многослойные. Какой конкретно вид использовать в постройке бани, решать вам.
5. Гидроизоляционный материал. Для бань подойдет рулонная разновидность. Например, рубероид.
6. Утеплитель для потолка. Это может быть базальтовая или стеклянная вата, шлаковата, эковата, керамзит, опилки, напыляемый пенополиуретан, пробковые плиты, экструдированный пенополистирол. Минеральная вата считается одним из самых распространенных вариантов.
7. Листовой асбест. Он понадобится для того, чтобы обшить деревянные стены рядом с печной конструкций и дымоходом. Благодаря этому высокие температуры не смогут разрушить древесину.
8. Цемент, щебень, песок и вода – все, что необходимо для возведения надежного фундамента.
9. Материал для устройства крыши. Выбор зависит от личных предпочтений, материальных возможностей и необходимости сохранить определенный стиль. Для кровли можно применить шифер или еврошифер, металлочерепицу, гибкую битумную черепицу, рулонный материал, дранку, поликарбонат и даже солому. Главное, чтобы готовая крыша вписывалась в общий вид участка.
10. Утеплитель для пространства между рядами: джут, пакля, мох.

Закупать материалы заранее не стоит. Брус при неправильном хранении может испортиться: появится плесень, гниль, грибок. Лучше приобрести его непосредственно перед началом работ.

Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать баню

На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.

По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.

Структура арболита

Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.

Применяется данный материал для таких целей:

для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Стены из арболита

• для возведения заборов и беседок;
• для заливки бетонных столбов;
• для утепления фундаментов и полов.

Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.

Преимущества:	Недостатки:
1. Относительно низкая цена материала.	1. Не очень высокая плотность бетонного материала. И если ее повышать путем уменьшения количества опилок и увеличения доли песка, то теряются теплоизоляционные преимущества.
2. Высокие теплоизоляционные качества. Стена из опилкобетона по своим теплозащитным характеристикам равна стене толщиной в один метр, сделанной из кирпича.	2. Хрупкость блоков. Сильные механические удары материал вряд ли выдержит – просто напросто расколется.
3. С материалом легко работать за счет того, что он имеет малый вес. А готовые блоки можно распилить обычной ножовкой по дереву.	3. Высокий уровень впитывания влаги. Но это легко исправить – просто не оставляйте опилкобетон без дополнительного защитного слоя из штукатурки или шпаклевки.
4. Сырье для самостоятельного приготовления бетона несложно достать – опилки ведь не являются дефицитным или дорогим товаром, согласитесь.	4. Самостоятельно тяжело изготовить смесь с правильной пропорцией всех компонентов. То есть, чтобы добиться оптимальной прочности опилкобетона и нормальных теплоизоляционных качеств, нужно точно знать, сколько чего добавлять в раствор.
5. Высокие санитарно-гигиенические качества, за счет наличия извести и опилок в растворе.
6. Пожаростойкость. Древесина внутри цементно-песчаного раствора не воспламеняется.
7. Опилкобетон имеет относительно малый вес, что позволяет делать экономичный вариант фундамента.
8. Материал обладает отличной паропроницаемостью. То есть, попросту говоря, стены такого дома будут «дышать», а благодаря этому в помещении всегда будем комфортный микроклимат.

Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.

Возведение бани из опилкобетона

Что такое арболит?

Опилкобетон представляет собой материал, который производится из цемента, песка, воды и опилок в определенной пропорции. Его делают преимущественно в домашних условиях, используя как состав для монолитного строительства, или выливают отдельные блоки.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Совет прораба: баню строить из монолитного опилкобетона не рекомендуется, поскольку из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры строение даст усадку.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

• хорошая теплопроводность;
• негорючесть;
• морозоустойчивость;
• высокая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению;
• продолжительный срок службы;
• отсутствие трещин при усадке здания.

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

г) Огнестойкость (пожаробезопасность).

Арболит не поддерживает горение. Казалось бы, состоит из 60% опилок, что является горючим материалом, но изготовлен-то данный материал по определённой технологии. А именно: цементно-песочная стенка надежно закрывает все деревянные опилки, иными словами каждая древесная пластинка герметично упакована в цементную скорлупу.

В результате чего при нагревании материала органические волокна самозатухают. Предел огнестойкости, при температуре 1100-1200 С, составляет более двух с половиной часов, а несущая способность сохраняется и спустя более трёх часов воздействия высокой температуры.

Арболит по огнестойкости значительно превосходит популярный строительный материал пенополистиролбетон, который соответствует требованиям огнестойкости. Заполнитель пенополистиролбетона – это пенопластовые шарики. Цементно-песчаные стенки — защищают пенопласт от возгорания, но в случае длительной температуры, как вы думаете, что будет гореть “лучше” – шарики пенопласта или опилки?

Вывод: хотя арболит и содержит большое количество опилок (около 60%) является не горючим материалом, благодаря технологии производства. Использование арболита уместно при строительстве любого объекта. Огнестойкость арболита выше некоторых современных строительных материалов.

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

Использование опилок в качестве утеплителя

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

• повсеместное распространение данного материала;
• символическую цену;
• экологическую чистоту;
• предельную простоту монтажа;
• длительный эксплуатационный срок.

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

Цены на опилки

опилки

Таблица. Цены на популярные утеплители.

Тип теплоизолятора	Цена, за 1 м² (в рублях)	Стоимость монтажа, за 1 м² (в рублях)
Пенопласт	100	От 70
ППУ	350	300
Стекловата	150	Около 100
Минеральная вата	190	120
Опилки	Бесплатно	Около 50

Выходит, утепление с помощью опилок обойдется почти бесплатно. Более того, деревообрабатывающие предприятия могут даже доставить опилки к вам домой за небольшую плату. Но здесь следует уточнить: для теплоизоляции подходят далеко не все разновидности этого материала.

Достоинства данного способа утепления

На первый взгляд это кажется абсурдным. В современных условиях изобилия искусственных материалов и утеплителей на любой вкус и кошелек прибегать к древним способам утепления крыш и потолков, пользоваться старыми «дедовскими» методами? Однако не все так очевидно, ведь все новое – это зачастую хорошо забытое старое, и кое-какие технологии прошлого остаются актуальными и по сей день, и способ утепления потолка бани землей не канул в лету.

Регулярное воздействие горячего воздуха и водяного пара на потолок бани требует особого подхода к вопросу его утепления, причем как с внутренней, так и с внешней (чердачной) стороны.

Все способы теплоизоляции крыш и потолков можно условно поделить:

1. По типу используемых материалов:
   с использованием натуральных природных материалов;

подшивной (потолок делается изнутри, крепление к балкам перекрытия);

Для частого пользования соблюдаются другие требования к теплоизоляции: использование пароизоляционных мембран, теплоотражающей фольги и т.д. Эти материалы имеют свои неоспоримые достоинства: длительный срок службы, они не подвержены гниению, несъедобны для грызунов, непригодны для насекомых, достаточно легкие и прочные, изолируют от шума, с ними просто и удобно работать, повышенная пожароустойчивость.

Самым популярным способом утепления крыши бани в народе считалась глиняная обмазка с добавлением опилок. Этой смесью покрывали потолок бани со стороны чердака, а затем дополнительно засыпали слоем торфа, опилок, покрывали мхом, паклей, смесью этих материалов с песком и пр.

Достоинства заключаются в доступности материалов, почти бесплатности, экологичности и т.д.

1. Есть чердачное помещение.

В этом случае утепление потолка заключается в описанной выше стандартной технологии с использованием природных материалов. Способ не дорогой, но требующий физического труда и времени. Потолок делается из досок не менее 4 см в толщину, с креплением их к балкам перекрытия или сплошным настилом. Работы производятся с внешней, чердачной стороны!

Второй этап – густой глиной без добавок заделать швы меж досок. Когда швы высохнут, всю поверхность потолка покрывают смесью глины с каким-нибудь другим природным материалом – опилками, например. Слой должен быть не менее 5 см толщиной. После высыхания поверх насыпается слой земли в 10 и более сантиметров.

Возможно вы удивитесь, но описанный выше способ утепления потолка бани землей может применяться и… при отсутствии крыши как таковой! Потолок со слоем земли сам по себе будет являться крышей, и более того, будет выполнять кроме полезной еще и декоративную функцию. Речь идет о скандинавских зеленых крышах, на которых выращивается клубника, растет трава и даже мелкие кустарники.

Главным отличием такого «кровельного пирога», устраиваемого над банным помещением, будет дополнительные слои гидроизоляции, т.к. проходя сквозь землю осадки не должны впитываться в глину. Не смотря на то, что слоя земли в 10 см достаточно для поглощения дождевых осадков, среднестатистические дожди бывают не всегда.

Для создания покрытой травой крыши на слой высохшей глиняной смеси укладывают гидроизоляцию. Затем желателен слой геотекстиля (ранее в этих целях использовалась древесная кора, береста), а земли насыпают не менее 20 см. Прогреваемая изнутри и увлажненная дождями снаружи, земля на крыше вашей бани быстро зарастет травой или мхом, станет прекрасным украшением участка.

Использование глины неслучайно столь популярно. Такой способ утепления имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами:

• проверенная и надежная технология: ее отрабатывали на протяжении веков, она уже давно доказала свою эффективность;
• экологичность: материал совершенно безопасен для здоровья людей, животных, окружающей среды;
• такой способ утепления несильно нагружает перекрытия и фундамент;
• все работы можно выполнить своими руками, даже не имея особенного опыта в строительстве;
• материал не привлекает грызунов и насекомых;
• пожаробезопасность: глина не горит, потому ее без опасений можно использовать для утепления возле труб, печей и др. нагревательных приборов;
• дешевизна: глину можно даже накопать самостоятельно, т. е. бесплатно.

Изготовление опилкобетона

Как уже не раз отмечалось в статье, материал несложен в производстве. Большинство инструментов, которые понадобятся для изготовления блоков из стружки и цемента, стоят недорого, а некоторые, и вообще, можно сделать самостоятельно. Но для начала, стоит рассказать о растворе.

Предлагаем ознакомиться Где брать камни для бани

Состав опилкобетона

Для изготовления строительной смеси нужны: цемент, песок, известь и органический заполнитель в виде опилок. Получение 1 м3 готового материала пропорции опилкобетона будут следующим, в зависимости от требуемой марки:

• Теплоизоляционный материал с маркой прочности М5: 50 кг цемента марки М400, 50 кг песка, 200 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 500 кг/м3;
• Марка М10, пригодного для ограждающих так и для несущих стен подсобных построек: 100 кг цемента марки М400, 200 кг песка, 150 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 650 кг/м3;
• для более прочного М15, применяемого как М10, но также пригодного для возведения одноэтажных жилых домов: 150 кг цемента марки М400, 350 кг песка, 100 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 800 кг/м3;
• Конструкционный опилкобетон с маркой по прочности М25, подходящего для возведения несущих стен жилых построек высотой до трёх этажей: 200кг цемента марки М400, 500 кг песка, 50 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 950 кг/м3.
• Для ускорения затвердевания опилкобетона в смесь подмешивают нитрат кальция, жидкое стекло или сульфат амония. Другого эффекта на блоки из опилок эти присадки не имеют.

Сначала разводят цемент в воде, затем в него подмешивают нужное количество опилок, песка и извести.Находящиеся в ёмкости для приготовления раствора опилки смешиваются с известью, далее к ним добавляется цемент и песок, полученная смесь затворяется необходимым количеством воды.Обе последовательности применяются на равных.

Полученный раствор укладывают в формы. Их можно сколотить из досок или купить готовые. Оптимально подойдёт оборудование для отливки шлакоблоков. В зависимости от наличного инструмента применяется метод ручной или механической трамбовки состава в форме. Для удаления пустот часто используются уплотняющие штыри.

Выводы и рекомендации

Если говорить о строительстве бань или других сооружений, то при покупке нужно смотреть только на качественные готовые блоки. Это позволит обеспечить долговечность постройке, а также минимальные затраты на эксплуатацию. Помимо этого, нужно смотреть на целостность таких блоков и брать их из одной партии. Отдельный момент состоит в том, что требуется еще до покупки правильно рассчитать количество блоков на возведение. Помимо этого, следует делать запас, который позволит не докупать в дальнейшем материал. Перед применением следует тщательно изучить все характеристики, а только после этого покупать опилкобетон.

В любом случае, сейчас новые материалы вытесняют привычные и традиционные, поэтому стоит обращать на них внимание. И опилкобетон – это достойная смена многим другим компонентам

При приобретении учитывайте все нюансы, а только после этого делайте итоговый выбор в пользу покупки.

Возможные альтернативы

По теплосберегающим характеристикам арболит превосходит даже керамзитобетон

Вместо опилкобетона можно использовать и другие материалы:

• профилированный брус;
• кирпич;
• газобетон;
• древесину;
• керамзитобетон.

Опилкобетон имеет комплекс положительных технических характеристик, поэтому он больше подходит для строительства бани. Арболит также удобен и прост в работе.

Выбираем каркас для бани

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

Рис. 1. Баня с засыпными стенами:а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Плюсы и минусы

Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

Недостатки

• возможная усадка бани с течением времени;
• необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
• материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
• внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

Преимущества

• легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
• хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
• подкупающая дешевизна сборки;
• экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
• возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

Недостатки опилкобетона

На фоне всех видимых преимуществ, арболит, как и другие стройматериалы, имеет ряд определенных изъянов.

Все эти недостатки не настолько существенны, чтобы отказываться от использования материала.

Если недостатки арболита отбили у вас желание использовать его для строительства бани, можно рассмотреть альтернативные варианты, на примере профилированного бруса, газобетона, кирпича, керамзитобетона или каркасных стен.

Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал, впереди ещё много интересной информации!

Источник

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

• повсеместное распространение данного материала;
• символическую цену;
• экологическую чистоту;
• предельную простоту монтажа;
• длительный эксплуатационный срок.

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

Баня из досок: варианты каркасной конструкции

ВАЖНО! Все бани из досок — каркасные, но не все каркасные бани — из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.

Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.

Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.

НА ЗАМЕТКУ! Брус — пиломатериал от 100х100 мм и более, если меньше, то это брусок.

Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху — к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.

Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.

СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.

Базальтовая вата для бань

Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.

Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты — с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.

Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.

КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.

Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели — цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.

Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом. Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.

Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля. Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент. пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно. Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.

Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.

Она должна быть двойная. Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался. А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем. На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом. Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре, (ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке. Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать. И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку) Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология. Первый слой гидроизоляции готов. После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4 то есть на ведро цемента четыре ведра песка. Это у нас будет типа цоколя. Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя. И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

Советы от строителей по заливке стен из опилкобетона

Пропорции опилкобетона в интернете описываются по разному. Я же пришел вот к таким. 1 песок берется дешевый, с суглинком. это даже лучше. если же в бетономешалке глину свернет в комки, то на ваше усмотрение, можете крупные комки разбивать и перемешивать, Я лично, их выбрасываю. 2 пропорции. на одно ведро цемента, добавляется три ведра песка, и семь ведер опила. Чтобы в общем получилось 11 частей. я пробовал добавлять больше опила, до 15-20 частей, однако, стены становятся рыхлыми. И сэкономив на цементе сейчас, вы в будущем попадете на штукатурку и укрепление стен. Короче. не заморачивайтесь. Соблюдайте правила 11 частей то есть 1 цемент/ 3-4 песок/ 7-6 опил. И все будет путем. Стены будут достаточно прочные, не потребуют дополнительного укрепления. хотя если хотите, можете обработать их каким нибудь гидроизоляционным составом.

Я пробовал продувать их из старого пульверизатора клеем пва, старой краской. Да можно хоть чем, но оптимально бы было обработать специальным влагоотталкивающим составом, особенно снизу. Далее. 1 При заливки стен, состав опилкобетона не делайте сильно жидким. так как вода вытечет через щели и утащит с собой цемент 2 предыдущий слой не равняйте, чем больше на нем косяков. тем крепче сцепление между слоями. 3 заливка проводится обычно раз в 3-4 дня, на второй день проверяется. засох ли опилкобетон. если уже достаточно крепок, то переставляется опалубка, на третий день заливается следующий слой. Если есть халявный пва, то можно добавлять в состав, хуже не будет, но не обязательно. 4 Не в коем случае не добавляйте в состав керамзит. Керамзит ослабит прочность связки опилкобетона. ибо опилкобетон ни к чему хорошо не прилипает, он хорошо связывается только сам с собой. так же не ложте в стены кирпичи. блоки, итд итп. Они ослабят стену Не приливайте с боку, в высохшей опилкобетонной стене, новый опилкобетон. Они не свяжутся! А для связки нужна арматура. сетка. Ну в общем вы поняли. Если чтото задумали заливать, то все стены планируйте сразу. чтобы потом не приливаться. И если заливаете, то расчитывайте толщину слоя так, чтобы вы могли залить всю площадь стен, за один рабочий день.

Источник

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

• каким размером участка вы располагаете?
• хотите ли вы разделить парную и мойку?
• готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Совет прораба: баню строить из монолитного опилкобетона не рекомендуется, поскольку из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры строение даст усадку.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

Утепление потолка бани опилками

К достаточно распространенным способам относится утепление потолка бани опилками. Особенно этот материал рекомендуется применять там, где баней будут пользоваться пожилые люди и дети. Он наиболее безопасен.

Однако, следует знать, что использование исключительно опилок тоже может быть чревато – непокрытая россыпь опилок:

1. пожароопасна (любая искра может стать причиной пожара);
2. излишне грязна (сквозняк способен разметать опилок по всей бане).

Лучше всего использовать опилки в смеси с глиной или цементом. Плюсы глины описаны выше, а совмещенные с цементом опилки обеспечивают надежную и крепкую стяжку на потолке.

К часто встречающимся вариантам относится слой опилок, засыпанный сверху слоем земли. Это гарантирует защиту от возможного пожара, а слоистость – высокие изоляционные свойства.

Утепление стен опилками

Достоинства и недостатки утепления стен опилками, составы растворов на основе трухи, правила выбора компонентов для формирования изоляционного слоя, способы укладки материала. Содержание статьи:

1. Особенности использования
2. Достоинства и недостатки
3. Технология утепления
   Выбор материалов
4. Подготовительные работы
5. Заполнение внутренних полостей
6. Укладка на каркас
7. Теплоизоляция стен обмазкой
8. Монтаж блоков

Утепление стен опилками — это использование отходов пиломатериалов для создания изолирующего слоя для перегородок. Сыпучая масса относится к экологически чистым и экономически выгодным субстанциям. Небольшие фрагменты после специальной обработки приобретают хорошие изолирующие свойства и издавна применяются для удержания тепла в помещении.

Опилки — это частицы отходов древесины, полученные после пиления. Сыпучая масса считается универсальным утеплителем, но чаще всего применяется в одноэтажных домах, банях и домах с мансардами.

Наиболее экономически выгодные варианты — насыпать толстый слой трухи или смеси на ее основе во внутренние проемы конструкции или покрыть перегородки снаружи. Утепление стен опилками можно производить на всех стадиях строительства и эксплуатации здания.

В отдельных случаях чистые опилки повышают опасность возникновения пожаров, например, если перегородки очень высокие, а противопожарные перемычки отсутствуют. При появлении очага возгорания возникает повышенная тяга, способствующая быстрому распространению огня. При прокладке электрокабелей, обустройстве розеток и выключателей необходимо тщательно изолировать провода.

Для утепления стен используют чистый материал или перемешанный с другими компонентами для изменения его свойств и улучшения результата. Например, для продления срока эксплуатации отходы пропитывают антисептиками, антипиренами и другими средствами.

Некоторые технологии предполагают сооружение каркаса для удержания изолирующего «пирога», что сильно усложняет работу, но зато снижает финансовые затраты на ремонт.

Труха долгое время считалась лучшим способом утепления дома. К достоинствам этого способа изоляции относятся:

• Отсутствие в составе вредных для человека компонентов. Для приготовления раствора используются природные материалы, такие как глина, песок, известь, отходы пиломатериалов.
• Низкая стоимость трухи. Расходы пойдут только на доставку сырья.
• Длительная эксплуатация покрытия из опилок.
• Отсутствие необходимости обладать опытом работы с этим материалам. Специальная оснастка для выполнения операций не требуется.
• Очень низкая теплопроводность утепляющего «пирога». Такие свойства передаются от массива дерева.

Подобная изоляция обладает целым рядом недостатков. Наиболее неприятными считаются такие свойства:

1. Опилки хорошо горят и относятся к материалам с повышенной пожароопасностью.
2. Они становятся убежищем для мышей, быстро повреждаются грибком и плесенью.
3. Утеплительный слой дает усадку, необходимо периодически проверять его состояние и заполнять пустоты.
4. Труха быстро впитывает влагу. Для защиты субстанции требуется гидроизоляционная паропроницаемая пленка.

Закрепить покрытие из сыпучего материала на вертикальной поверхности непросто. Технология работы требует строгого соблюдения очередности операций, иначе эффект от использования субстанции будет минимальным. Также на результат будет влиять качество компонентов. Сведения о том, как правильно утеплить стены опилками, приведены ниже.

Преимущества

Если применять арболит для возведения бани, дополнительная обработка стен антисептиком не понадобится

Благодаря хорошим техническим характеристикам опилкобетон считается оптимальным вариантом для строительства бани.

Материал делают на основе древесной щепы, а в качестве связывающего компонента используют цемент. У него есть свои достоинства:

• пожаробезопасность;
• хорошая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению и грибковому налёту;
• длительный срок эксплуатации — от 30 лет;
• повышенная прочность;
• способность сохранять форму в условиях высокой влажности;
• небольшой вес;
• работа с ним не требует специальных навыков.

Утепление потолка бани глиной

Несмотря на дешевизну глины, не стоит думать, что достаточно просто: накопать глины и засыпать ей потолок.

В этом случае она будет трескаться, обладать меньшими теплоизолирующими свойствами. Поэтому с давних времен глина используется в сочетании с другими материалами. Например, к ним относятся:

• опилки;
• перемолотая солома;
• древесная кора;
• песок;
• керамзит.

Сочетание с опилками, соломой и песком считается наиболее распространенным. Применение керамзита целесообразно при укладывании глины слоями.

Любой из вышеперечисленных дополнительных компонентов будет обеспечивать повышенную прочность слоя и лучшую теплоизоляцию.