Блок контейнер своими руками пошаговая инструкция

Бытовка блок контейнер своими руками

В этой статье Очумелый Строитель.ru поведает вам как сделать бытовку блок контейнер своими руками

Не всегда предоставляется возможность создать условия для временного комфортного жилья, или скажем помещение, где хранился бы рабочий инструмент на время постройки или ремонта здания. Независимо от того, что вы планируете делать, на даче только временное место жительства или подготовить участок для постройки дома, вопрос с хранением и временным жильем легко решит жилой блок контейнер.

Преимущества.

На сегодняшний день в продаже доступны различной модификации и оснащения блок контейнеры, которые полностью приспособлены для жилья. Как правило, доставка такого контейнера, а также разгрузка-погрузка не всегда доступна.

Эта процедура потребует значительных финансовых затрат не только на покупку контейнера, а также и на аренду специального разгрузочно-погрузочного транспорта. Зачастую габариты такого жилья будут строго ограничены.

Куда проще и доступней, когда выполняется изготовление блок контейнеров самостоятельно. В этом случае не придется прибегать к посторонней помощи, нанимать дорогостоящий транспорт, а также придерживаться заводских размеров блока. На весь процесс постройки бытовки уйдет всего несколько дней.  

Процесс сборки блок контейнера.

Пошаговые действия:

1 . Первым делом необходимо подготовить надежный фундамент. В том случае если блок контейнер предназначен для временной эксплуатации, то вполне подойдут бетонные блоки. Подготавливаем и размечаем площадку под фундамент. Для этого ее необходимо очистить от мусора, выровнять и утрамбовать участок, где будет установлен блок контейнер.

2. По периметру площадки далее выкладываем бетонные блоки, это необходимо делать таким образом, чтоб в углах и в центре сооружения была точка соприкосновения. Оптимально использовать девять блоков, которые размещаем по периметру, в углах и центре участка.

3. Если бытовку планируют эксплуатировать длительный срок, то возможно потребуется укладка столбчатого фундамента. Для этого потребуется выкопать скважины глубиной примерно 1 метр, а в качестве опалубки лучше всего подойдет асбестоцементные трубы.

Возводим каркас блок контейнера.

Шаг 1. После подготовки фундамента, приступаем к монтажу каркаса. Лучше всего для стойки каркаса применять брус с сечением не менее 15х15 сантиметров. Если сечением будет меньше, то это приведет к тому, что каркас окажется непрочным.

Шаг 2. Далее устанавливаем горизонтальные балки обвязки нижнего и верхнего уровня (яруса). Чтобы брус прослужил достаточно долго и был менее подвержен грибкам и паразитам, его необходимо тщательно обработать специальным антисептиком.

Шаг 3. После монтажа каркаса, необходимо приступить к его обшивке. Первым делом нужно выбрать, какой утеплитель использовать, это зависит от региона, времени года и длительности эксплуатации бытовки.

Если блок контейнер планируется использовать только в летний период в жаркое время, то тогда обшивкой можно пренебречь. Но гораздо чаще бытовку утепляют, эта процедура менее затратная, но преимущества очевидны: меньше сквозняков, лучше микроклимат в бытовке и возможность эксплуатации в зимнее время.

Лучше всего для изоляции применять минеральную вату, которую необходимо фиксировать в обрешетке. Внутри бытовки все стены обиваем пароизоляцией, которую зашиваем ДВП листами или ламинированным ДСП. Наружные стены обиваем тоже пароизоляцией внахлест, затем зашиваем вагонкой, блок-хайсом или профнастилом.

Как видите, бытовка  блок контейнер своими руками не требует каких-то специфических знаний и навыков. Все достаточно просто и доступно.

Утепление пола и возведение крыши.

1. Приступаем к утеплению пола, где необходимо уложить толстую пленку, а поверх нее минеральную вату. Сверху вату тщательно укладываем пароизоляцию и монтируем обрезные доски. Если доски немного влажные или сырые, то даем им просохнуть и покрываем краской и защитным лаком. Также можно сверху просто положить листы ДВП, чтобы не красить, но в этом случаем доски необходимо обработать антисептиком.

2. На этапе строительства нужно определиться какую крышу вы хотите сделать, двускатную или односкатную. Второй вариант выглядит наиболее доступным и менее затратным по времени и финансам. В качестве кровельного материала можно использовать металлический профнастил, листовой металл, или современную металлочерепицу, которая выглядит более красиво и качественно.

3. Если вы решили утеплить стены и пол бытовки, то после возведения крыши потребуется обшить потолок. Для этого применяется пароизоляционный, гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы, которые обшивают листами ДВП или ламинированным ДСП.

4. После сбора каркаса и утепления бытовки переходим к установке окон и дверей. Лучше всего выбрать окна с двухкамерным стеклопакетом, которые лучше сохраняют тепло в помещение. На окна можно наварить защитные решетки от мародеров.

Следуйте нашим рекомендациям и создавайте комфортные бытовки блок контейнеры своими руками.

Рекомендуем вам еще:

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Бытовка отлично подходит для временного проживания на период строительства полноценного дома. Но даже после завершения основных строительных работ бытовка не останется не у дел. Ее можно будет оборудовать под бюджетный дачный домик, место для хранения различного инвентаря, рабочей одежды, велосипедов и прочих хозяйственных принадлежностей.

Готовые бытовки стоят сравнительно недорого. Но зачем тратить деньги, если подобную конструкцию можно возвести собственными силами, купив лишь необходимые материалы и инструменты? Вашему вниманию предлагаются инструкции по обустройству бытовки из древесины, готового вагончика и металлопрофиля. Выбирайте понравившийся вариант и приступайте к работе.

Рекомендации по планированию

Бытовка является второстепенным подсобным помещением, однако не стоит относиться к процессу ее возведения и обустройства слишком уж легкомысленно.

Для начала подготовьте чертеж. Можете сделать его самостоятельно или найти готовый вариант в доступных источниках. Чертеж позволит вам представить, как готовая постройка будет вписываться в окружающий ландшафт, а также рассчитать необходимое количество строительных материалов.

Размеры сооружения и его планировку подбирайте на свое усмотрение. Как правило, конструкции промышленного производства, предназначенные для проживания, имеют длину порядка 5-6 м, высоту около 2,5 м и аналогичную ширину. В остальном же в отношении габаритов домика и его планировки ориентируйтесь на свои потребности и предпочтения.

Выбираем место для возведения бытовки

При выборе места для нашего домика учитываем пару важных моментов.

Во-первых, думаем, будем ли мы в будущем куда-то перевозить конструкцию. К примеру, вы собираетесь построить легкий дом на пару сезонов, а потом убрать его в другое место. Если переезд входит в ваши планы, бытовку лучше всего разместить как можно ближе к выезду с участка.

Во-вторых, определяемся с назначением помещения. Если бытовка будет использоваться только в качестве сарая для хранения различных инструментов и прочих хозяйственных принадлежностей, ее лучше всего устанавливать приблизительно по центру длинной стороны основного дома, чтобы к ней можно было легко дойти с любой стороны участка.

Полезный совет! Если вы не исключаете, что в будущем бытовка будет переделана под баню, стройте ее в отдаленном укромном уголке участка, помня о правилах противопожарной безопасности.

Делаем основание

Фундамент у нас будет одинаковым для всех трех бытовок. Исключение составит разве что готовый вагончик на колесах – для него фундамент можно не строить.

Основание делаем следующим образом:

• избавляемся от верхнего плодородного слоя грунта;
• утрамбовываем дно и стенки полученного котлована;
• застилаем яму геотекстилем;
• насыпаем поверх геотекстиля слой песка и тщательно его утрамбовываем;
• симметрично расставляем шлакоблоки на полученной подушке;
• оборачиваем каждую опору слоем рубероида.

Важно! Если вы планируете пристроить к бытовке небольшое крыльцо, предусмотрите установку опор для него на этом же этапе.

Строим деревянную бытовку

Приступаем к строительству каркаса нашей бытовки. Сначала укладываем деревянный брус по периметру будущего строения, а также по его центру для дополнительного упрочнения конструкции.

Соединяем противоположные стороны бруса. Для этого скрепляем лаги с брусом нижней обвязки. Соединять можно любым подходящим способом. Хорошо зарекомендовали себя соединения по методу шип-паз, с помощью металлических уголков и анкеров. Мы предварительно сделали выборки для соединения элементов и дополнительно упрочнили места скреплений гвоздями.

Монтируем вертикальные угловые и промежуточные стойки. Промежуточные опоры устанавливаем с метровым шагом. Для этого используем брус сечением 15х15 мм. Не забываем оставить проем для двери. Для надежного соединения элементов каркаса используем металлические уголки и саморезы. На этом же этапе устанавливаем опорные столбы для будущего крыльца, если его наличие предусмотрено конструкцией бытовки.

Важно! Высота вертикальных опор на задней и фасадной сторонах бытовки должна различаться примерно на 50 см. Такая разница обеспечит оптимальный уклон кровли и на ней не будут задерживаться атмосферные осадки.

Монтируем брус верхней обвязки. Опорные стойки нашей бытовки имеют разную высоту, поэтому работаем следующим образом: сначала укладываем брус по верхушкам более высоких опор, после связываем низкие стойки и устанавливаем перпендикулярно по отношению к ним боковые поперечины. Соединения выполняем по уже знакомому методу с выборками и гвоздями.

В результате наш каркас будет разделен на ряд прямоугольных секций. Для упрочнения конструкции соединяем противоположные нижний и верхний угол каждой такой секции укосинами из досок.

Крепим стропильные балки к верхней обрешетке крыши. Используем максимально ровные доски, чтобы в будущем было проще делать обрешетку. Стропила монтируем с шагом порядка 500-600 мм. Уделяем особое внимание прочности соединений на балках кровельного перекрытия.

Крышу сооружаем так, чтобы она немного выступала за границы каркаса. Это позволит нам обустроить на тыльной стороне бытовки основание для водоотвода, а на фасадной части смонтировать козырек.

Материал для финишного покрытия кровли выбираем на свое усмотрение. К примеру, хорошо подойдет ондулин. Его укладываем с нахлестом, начиная с нижней части ската. Перед укладкой ондулина следует выложить сплошную обрешетку из досок и прикрепить поверх них гидроизоляционную пленку. Вместо ондулина можете использовать шифер или другой материал на ваш выбор.

Цены на различные виды бруса

Брус

Бытовка из строительного вагончика

Не хочется возиться со сборкой каркаса и прочими сопутствующими мероприятиями? Можете купить готовый вагончик и оборудовать его под бытовку. Такие вагончики даже не нуждаются в собственном фундаменте – нужно лишь тщательно выровнять площадку и установить контейнер (вагончик).

Если вы оборудуете под бытовку бывший в употреблении вагончик, внимательно изучите его состояние. Зачистите следы ржавчины, замените сильно поврежденные элементы обшивки аналогичными, наварите на сквозные отверстия заплатки, покройте металл специальной грунтовкой и покрасьте.

Установленная конструкция обязательно утепляется. Остальное обустройство остается на усмотрение владельца. Эти моменты будут отдельно рассмотрены далее.

Также вы можете купить вагончик на колесах. Вариант мобильный и очень удобный в эксплуатации. После выполнения всех мероприятий по обустройству такого вагончика, он устанавливается на раму от прицепа.

Сооружаем бытовку из металлопрофиля

Строительство каркаса из металлопрофиля потребует больших усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Зато прослужит железная бытовка гораздо дольше.

Набор необходимых инструментов включает:

• молоток;
• аппарат для сварки;
• дрель;
• отвертки;
• уголок;
• болгарку;
• кисточки;
• строительный степлер;
• рулетку;
• ножовку.

Также покупаем следующие материалы:

• профилированную трубу размерами 2х2 см, 4х2 см, 4х4 см и 4х6 см;
• монтажную рейку 2х4 см;
• листовую оцинкованную сталь;
• профнастил;
• грунтовку для металла;
• саморезы для крепления профнастила;
• саморезы для металла;
• скобы для строительного степлера;
• заклепки;
• OSB-плиты;
• монтажную пену.

Делаем основание

Основание каркаса будем собирать из трубы размерами 4х6 см. Нарезаем трубы в соответствии с габаритами возводящегося строения.

Свариваем трубы по внешним размерам и получаем прямоугольную окантовку. Всего нам нужно сделать 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного мы сделаем пол, из другого верхнюю часть бытовки.

Чтобы пол был надежным, создаем внутри прямоугольника сетку из таких же профилированных труб. Мы делаем бытовку шириной 250 см. При таких габаритах достаточно приварить внутри окантовки 2-3 продольные трубы на всю длину. Поперечные трубы привариваем через каждые 50 см.

Далее берем оцинкованный лист и фиксируем его с помощью саморезов к основанию нашей бытовки. Переворачиваем основание и укладываем его оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблока или просто выровненную площадку. К шлакоблоку конструкцию можно и не крепить — бытовка будет в достаточной мере удерживаться собственным весом.

Монтируем стойки

Вертикальные опоры делаем из трубы 4х4 см. Нарезаем ее на куски в соответствии с запланированной высотой бытовки. Обычно она равняется 250 см.

Первые опоры выставляем по углам сооруженного на предыдущем этапе основания. Проверяем, чтобы угол на стыке стоек с основанием был строго прямым.

Выровненную стойку фиксируем сваркой. Аналогично выставляем стойки по оставшимся углам.

Дополнительно нам нужно будет установить промежуточные стойки. Чтобы сделать это без нарушения геометрии конструкции, мы берем второе прямоугольное основание из труб, изготовленное на предыдущем этапе и укладываем его на верхушки угловых стоек.

Обвариваем полученный «куб» промежуточными стойками и распорками. Сначала берем куски профтрубы 4х4 см по высоте конструкции и вертикально привариваем их между нижним и верхним основанием. Рекомендованный шаг установки – 100 см. На этом же этапе предусматриваем проем для двери.

Привариваем горизонтальную поперечину по кругу опорной конструкции. Трубу нужно приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты бытовки.

Распорки делаем из профилированной трубы 2х4 см. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки срезаем под 45-градусный угол. Обвариваем получившимися распорками все углы конструкции. Дополнительно можем обварить ними пол.

Делаем кровлю

Мы сделали нижнюю часть каркаса и стены. Далее занимаемся изготовлением «скелета» крыши.

Фермы изготавливаем в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 2х4 см. Рекомендованный шаг установки ферм – 1 м. Привариваем их по длине каркаса. Кровлю перекрываем профлистом. При желании можете использовать другой материал на свой выбор.

Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания наносим краску желаемого цвета.

Обустройство бытовки

Монтируем окна и двери (лучше приобрести их в готовом виде). Желательно, чтобы окна имели распашную конструкцию и их было не меньше двух – не придется тратить время на монтаж дополнительной вентиляции. Приступаем к дальнейшему обустройству нашей бытовки.

Делаем пол

Сначала сооружаем черновой пол из досок, обработанных антисептиком. Раскладываем их максимально плотно друг к другу и прикрепляем к каркасу саморезами.

Поверх досок расстилаем гидроизоляционную пленку. Крепим ее к лагам с помощью строительного степлера со скобами.

Прибиваем к основанию дополнительные лаги для укладки теплоизоляции и крепления второго слоя досок. Лаги крепим с шагом, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Для утепления пола хорошо подойдет минеральная вата – сравнительно недорогой и проверенный временем теплоизоляционный материал.

Укладываем утеплитель в пространство между лагами. Сверху фиксируем слой пароизоляционного материала. В этом нам снова поможет степлер со скобами.

Укладываем доски чистового пола. Крепим их к лагам с помощью саморезов. В завершение покрываем пол лаком или красим.

Выполняем внешнюю обшивку

Бытовку-вагончик можно оставить и без обшивки, а вот конструкция из древесины или металла потребует обязательной внешней отделки. Не оставим же мы просто «голый» каркас?

Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционных полос скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов:

• деревянные доски;
• композитные панели;
• сайдинг и т.д.

Выбирайте на свое усмотрение. Также очень красиво выглядят бытовки, обшитые блок-хаусом.

Важно! Участок каркаса, отведенный под крыльцо, не обшиваем.

Внутренняя отделка

В пространство между стойками каркаса укладываем утеплитель. Укрываем его слоем пароизоляционного материала. Пароизоляцию крепим к каркасу подходящим способом.

Поверх каркаса набиваем поперечные рейки для фиксации утеплителя. К этим же рейкам крепим выбранный материал внутренней обшивки. Чаще всего для внутренней отделки используется вагонка. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Электричество

Тянуть в бытовку полноценную проводку мы не будем. Такие строения не являются капитальными и в подобном оснащении не нуждаются. Но как в таком случае организовать хотя бы освещение и обогрев? В этом нам поможет хороший удлинитель со шнуром подходящей длины. Включаем его в ближайший доступный источник электроэнергии и тянем в бытовку.

В бытовке мы сможем включить в такой удлинитель тройник для большего удобства и возможности использования сразу нескольких электроприборов.

Освещение

Обустраиваем на свое усмотрение. В целом же для бытовки хватит нескольких простых светильников, установленных в основных функциональных зонах.

Водоснабжение

Для максимального удобства эксплуатации бытовки проводим в нее воду. Делать капитальный дорогой водопровод не будем. Достаточно подключить гибкий шланг к источнику водоснабжения, ввести его в бытовку через предварительно подготовленное отверстие в стене и оснастить краном для перекрывания воды.

Рядом с местом крепления шланга можем установить компактный водонагреватель. На рынке доступны специальные наливные модели. Достаточно снять с такого бака верхнюю крышку, наполнить емкость водой из шланга, включить нагревательный агрегат в розетку, и уже через кратчайшее время использовать теплую воду на свое усмотрение. При желании к такой водогрейке легко подключается шланг с душевой лейкой.

Не будет лишней в бытовке и компактная раковина. Крепим ее к стене в удобном месте. К сливу раковины подключаем гофру для отведения воды. Выводим гофру через предварительно обустроенное отверстие в полу и соединяем с канализационной трубой. Через канализационную трубу вода будет уходить в сливную яму или другое предназначенное для этого место.

Отопление

Обогрев делаем электрическим. Бюджетный вариант – пара тепловентиляторов. Более дорогостоящий и эффективный – масляный обогреватель или конвектор. Мощность отопительного агрегата подбираем в соответствии с площадью нашей бытовки.

В завершение нам останется лишь выполнить меблировку помещения. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения и потребности.

Параметр	Деревянная бытовка	Металлическая бытовка
Стоимость	Дешевле. Для дополнительного удешевления натуральное дерево можно заменять древесинными плитами.	Дороже. Металл отличается более высокой стоимостью.
Долговечность	Служит меньше, чем металлическая. Древесина плохо переносит воздействие влаги.	Стойко служит десятки лет.
Мобильность	Перевозить легче, однако нет гарантий, что деревянная конструкция нормально выдержит транспортировку.	Перевозить сложнее, но безопаснее.
Возможность установки коммуникаций и дополнительных элементов	Можно. Сложнее.	Можно. Легче.
Экологичность	Экологичны	Менее экологичны, если сравнивать с деревянными бытовками.

Удачной работы!

Цены на популярные модели электрообогревателей

Электрообогреватели

Видео – Бытовка своими руками

По прошествии небольшого времени после покупки дачного участка, моя радость начала угасать. На участке отсутствовало жилье, а строительство дома предвещалось долгим и затяжным процессом. В связи с этим возникла необходимость в месте для ночлега и хранения инструментов. В течение выходных я вместе с друзьями установил металлическую бытовку своими руками.

В бытовке хватало места для небольшой кухни и нескольких кроватей, следовательно, я мог приехать вечером в пятницу на все выходные и спокойно заниматься дачей до понедельника. За десять лет она не покосилась и не прохудилась, сейчас ее используют как сарай для инструментов.

Виды и типы

Блок-контейнер – это небольшое помещение (бытовка), которое можно быстро собрать и разобрать. Чаще всего его используют в качестве временного жилья на дачах, когда дом еще не построен, а оставаться на ночь нужно.

Прежде, чем сделать блок-контейнер своими руками, стоит разобраться с тем, каким он будет. Они различаются размерами, материалом изготовления и назначением (жилой «вагончик», сарай). По типу сборки бытовки делятся на:

• Постройки собственной сборки. Их ставят с нуля самостоятельно по чертежам, что позволяет учесть все нюансы и построить наиболее подходящий и дешевый вариант.
• Готовые сборные постройки. Это стандартные готовые модели, которые продаются в разобранном виде – их необходимо только собрать. Их стоимость будет выше, чем у самодельного блока, но его не придется делать с нуля. Впоследствии их можно разобрать и хранить в таком виде.

• Постройки из транспортного контейнера. Их переделывают из готового контейнера для перевозки грузов. Их достоинство очевидно: дом практически готов, нужно только немного доделать его. Основной минус – стандартный размер, который может не подойти.

Стоит заранее определиться с планировкой и назначением. Если домик нужен в качестве сарая, его можно не утеплять и не делать перегородки. Если же в нем планируется жить летом, лучше утеплить стены, еще на этапе строительства.

Также желательно поставить хотя бы одну стену, сделав небольшой тамбур и отделив спальню. При необходимости можно поставить перегородку в центре: дверь будет вести сразу в комнату, за стеной будет спальня. Можно поставить и две стены: в центре получится тамбур, из которого можно попасть в две комнаты.

Размеры бытовок регулируются по ГОСТу: длина должна составлять 2,5-9 метров, ширина – 2,5-3 метра, высота – 2,5 метра.

Самостоятельное строительство

Сборка контейнера своими руками состоит из нескольких шагов: подготовки фундамента, создание каркаса и стен, возведение крыши, установка дверей и окон. При необходимости стены утепляют после установки каркаса.

Фундамент

Перед началом строительства участок очищают от мусора, разравнивают и утрамбовывают. Блок-контейнер не должен стоять на земле, под ним необходимо сделать фундамент.

Если бытовка ставится на короткий срок, достаточно положить несколько (рекомендуют ставить 9 штук) кирпичей или бетонных блоков. Второй вариант – расстелить геомембрану, засыпать ее слоем песка и поставить сверху кирпичи.

Если постройка планируется долговечной, стоит поставить столбчатый фундамент. Под каждом углом, вдоль стен и в центре ставят несколько столбов из блоков или кирпича. Расстояние между ними должно быть примерно 1,5-2,5 метра. Под каждый столбик вырывают яму, утрамбовывают и насыпают слой песка или щебня (не менее 20 см), затем поливают его водой, чтобы уплотнить. Сверху ставят кирпичи или блоки.

Каркас и стены

Для каркаса используют швеллер, вертикальные стойки из уголков, профильные трубы. Их сваривают друг с другом, дополнительно изнутри укрепляют деревянным брусом, на который потом крепят стены.

Также можно использовать деревянный брус сечением от 15*15 см. Его предварительно обрабатывают антисептиками. Если брус будет тоньше, каркас будет непрочным.

Установка происходит в несколько шагов:

1. Сперва ставят нижнюю обвязку по периметру строения.
2. Затем ставят вертикальные опоры. Если длина контейнера меньше 4 метров, достаточно опор по углам. Если длина больше, необходимы дополнительные направляющие. Дополнительно нужно установить стойки в районе двери и окон.
3. В конце на направляющие кладут верхнюю обвязку и закрепляют.

Если каркас металлический, все части просто приваривают друг к другу. Деревянный брус закрепляют металлическими уголками.

Когда каркас будет полностью готов, ставят стены. Снаружи бытовку оббивают оцинкованным листом, блок-хайсом, профнастилом, изнутри – ламинированной ДВП, МДФ, вагонкой (пластиковой или деревянной). Между наружным и внутренним слоями кладут утеплитель толщиной 2-5 см. Это может быть минеральная или каменная вата, пенополистирол или другой материал.

Крыша

Еще на этапе проектирования стоит выбрать, какой формы будет крыша. Проще всего делать односкатную. В этом случае потребуется вертикальные стойки с одной стороны сделать на несколько сантиметров выше. Затем на стойки кладут деревянную «решетку» и закрепляют, сверху кровельный материал (металлочерепицу, листовой металл, профнастил). При необходимости потолок тоже утепляют. Это необходимо, чтобы сохранить тепло.

Также можно сделать плоскую крышу. Это будет еще проще, но вода не сможет стекать с нее, что может быть опасно.

Пол, окна и двери

Пол делают в несколько этапов: сперва кладут металлическую иди деревянную (типа ОСП-3) основу, на нее – гидроизоляционную пленку (полосы идут внахлест). Затем делают и закрепляют лаг (решетку-основу) из деревянных толстых досок. Пространство между ними заполняют утеплителем. Сверху все закрывается досками ДВП и ламинатом или линолеумом.

В этом видео показано, как сделать металлический каркас для бытовки:

Двери и окна ставятся в самом конце. Их выбирают в зависимости от возможностей и предпочтений, но для сохранения тепла рекомендуют ставить окна с двухкамерным стеклопакетом. Дополнительно можно защитить их решетками.

Коротко о главном

Бытовка на даче нередко становится первым жильем, в котором придется ночевать несколько лет до постройки настоящего дома. Сделать постройку можно своими руками за 1-2 дня и сэкономить. Достаточно сделать простой фундамент, сварить или сколотить каркас, поставить стены, пол и крышу.

Фирмы предлагают уже готовые дома разных размеров в виде готовых частей. Достаточно собрать «конструктор» на нужном месте. Это хороший вариант для тех, кому достаточно типового домика, и кто не хочет производить расчеты и закупать материал.

Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли делать в бытовке металлический каркас или хватит обычного деревянного? Есть ли бытовка на вашей даче?

Как установить готовый экран под акриловую ванну?

Установка готового экрана под акриловую ванну включает несколько шагов. Важно следовать инструкциям производителя и обратить внимание на безопасность во время установки. Вот общие шаги, которые вы можете выполнить:

1. Подготовка инструментов и материалов:

   • Готовый экран для ванны.
   • Инструменты: отвертки, уровень, молоток, дрель и т.д.
   • Крепежные элементы, предоставленные производителем (винты, дюбели и т.д.).

2. Подготовьте ванну:

   • Убедитесь, что акриловая ванна установлена и закреплена на месте.

3. Монтаж рамы экрана:

   • Поставьте раму экрана на место вокруг ванны, чтобы удостовериться, что она подходит правильно и выровнена.
   • Если это необходимо, следуйте инструкциям по сборке рамы, предоставленным производителем.

4. Определите места крепежных отверстий:

   • Придерживая раму экрана на месте, отметьте места, где будут находиться крепежные отверстия.

5. Произведите отверстия:

   • С помощью дрели и подходящих сверел создайте отверстия в стене или стенах вокруг ванны. Глубина и диаметр отверстий должны соответствовать рекомендациям производителя для крепежных элементов.

6. Установите раму и крепежные элементы:

   • Установите раму экрана на место и закрепите ее с помощью крепежных элементов (винты, дюбели и т.д.), следуя инструкциям производителя. Удостоверьтесь, что рама надежно закреплена.

7. Закрепите экран:

   • Прикрепите сами экраны к раме согласно инструкциям производителя. Это может потребовать вставки панелей, держателей или других деталей.

8. Проверьте уровень и фиксацию:

   • Используйте уровень, чтобы убедиться, что экран находится в уровне и ровно закреплен.

9. Завершение установки:

   • Убедитесь, что все крепежные элементы надежно закреплены и экран стабилен.

10. Проверьте качество установки:

    • Проверьте, что экран плотно прилегает к ванне, нет зазоров или протечек.

Обязательно следуйте инструкциям производителя вашего конкретного готового экрана, так как процедуры могут немного различаться в зависимости от модели и дизайна.

Если планируется долгое строительство или сезонное проживание на дачном участке, то никак не обойтись без блок-контейнера.

Преимуществами блок-контейнера является его быстрая сборка с использованием самых подручных материалов для этого, которые обязательно найдутся в любом домашнем хозяйстве.

Однако стоит обязательно учитывать и то, что существует несколько видов этого быстровозводимого строения. Во-первых, блок контейнер может быть изготовлен своими руками с использованием металла и древесины, а может быть сделан из транспортного вагона.

Конечно же, для того чтобы сделать блок-контейнер из вагона, сначала необходимо найти подходящий транспортный вагон, ну а уже затем переделать его под блок-контейнер. Наиболее же простым и приемлемым вариантом сделать блок-контейнер своими руками для многих людей, это использовать древесину и профнастил для его строительства.

Блок-контейнер своими руками

В первую очередь перед строительством блок-контейнера своими руками необходимо чётко определить его размеры и месторасположение на участке. Определившись с размерами, можно подумать над тем, какие стройматериалы наиболее приемлемы по стоимости, для того чтобы собрать блок-контейнер своими руками.

Как правило, многие дачники отдают предпочтение во время строительства блок-контейнера двум материалам — металлу и древесине. В качестве металла для сборки каркаса блок-контейнера используется металлический уголок, швеллер и другой металлопрокат, например арматура, труба круглой или квадратной формы, полосы из металла и т. д.

Единственным недостатком изготовления блок-контейнера из металла, является необходимость в использовании сварки, что несколько ограничивает выполнение таких работ своими руками. Поэтому многие предпочитают использовать именно древесину для строительства бытовки.

С чего начать сборку каркаса блок-контейнера

Начинать делать блок-контейнер своими руками необходимо со сборки каркаса. Однако перед этим важно расчистить и выровнять место для установки собранного сооружения. Для этого с нужного участка земли выкорчёвываются кустарники, убирается мусор и крупные камни.

Как только выбранное место под блок-контейнер подготовлено, можно приступать к нарезке материалов, для установки каркаса. Сначала необходимо установить вертикальные опоры, количество которых зависит от размеров, а точнее длины блок-контейнера. Если длина блок-контейнера не превышается 4 метров, то вполне хватит для сборки каркаса использовать четыре вертикальных направляющих, установленных по углам будущего сооружения.

Далее приступают к монтажу горизонтальных лаг, которые фиксируются на ранее установленных вертикальных опорах. Чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать бы с крыши блок-контейнера, следует предусмотреть небольшой угол уклона крыши с одной его стороны.

Следующим этапом монтажа блок-контейнера своими руками является изготовление крыши и пола. Здесь в зависимости от выбранных материалов кровли, используется доски, которые с небольшим зазором друг от друга крепятся на горизонтально установленные лаги.

Обшивка блок-контейнера своими руками и установка окна с дверью выполняется в самой последней очереди. Если необходимо использовать блок-контейнер и зимой, то следует предусмотреть закладку теплоизоляционного материала под его обшивку. То же самое касается и утепления крыши с полом в блок-контейнера.

Если навыков в строительстве вообще никаких нет, то можно купить блок-контейнер уже в готовом виде. Как правило, собранный блок-контейнер не превышают стандартных размеров 6 на 2,5 метра. Однако такого размерами блок-контейнера вполне хватит для дачных и огороднических нужд, а также решить проблемы с размещением рабочих, во время строительства объекта.