Плодовый сад нуждается в регулярной обрезке — это улучшает качество плодов, деревья меньше болеют. О том, когда обрезать деревья весной и как правильно проводить обрезку, мы узнали у Владимира Самсоненко, ученого агронома-плодовода, выпускника кафедры плодоводства Тимирязевской академии, генерального директора компании Green Design.
Правильная обрезка деревьев — один из самых действенных способов сохранить здоровье сада, качество его плодов и урожайность. Если не ограничивать рост дерева в ширину и высоту, оно будет приносить плоды реже — раз в 2–3 года.
Какую еще пользу приносит обрезка фруктовых деревьев:
- Крона становится более прочной. Если крона сформирована неправильно, у взрослого дерева под весом плодов скелетные ветви могут ломаться. Ежегодная обрезка позволяет не допустить таких проблем.
- Деревья меньше поражают вредители и болезни. За счет лучшей проветриваемости и меньшей густоты кроны обработка средствами будет более качественной.
- Способствует скороплодности. Дерево раньше начинает приносить плоды.
- Улучшается плодоношение, качество плодов, увеличивается продуктивный период. Плоды становятся крупнее и вкуснее, до них проще дотянуться, а само дерево дольше плодоносит. Если правильно проводить обрезку веток, вы сможете нормировать урожай до нужного вам количества, чтобы как можно меньше плодов загнивало.
- Дерево лучше переживает зиму. За счет того, что не тратит запас питательных веществ на лишние ветви.
- Повышается эффективность фотосинтеза за счет лучшей освещенности кроны.
1. Формирование кроны — начинайте с ранних этапов жизни дерева
Первую обрезку проводят, когда дерево достигает трехлетнего возраста. Это способствует формированию здорового скелета и листьев. Если за растением не ухаживали и крона уже сформировалась — не беда, ее можно привести в порядок, даже если оно уже взрослое. Владея правильной техникой и опытом, можно «омолодить» даже старое разросшееся дерево. К примеру, самому старому дереву, которое я резал, было 96 лет.
Если на участке есть старые деревья, не спешите избавляться от них, особенно если это дефицитные сегодня сорта, например старые антоновка или белый налив — лучше вызовите профессионалов, которые проведут качественную реконструкцию дерева.
2. Ограничить рост дерева в высоту
Если ваша яблоня или груша выше 3,5 метра, до плодов сложно достать, они гниют. Поэтому крону необходимо ежегодно укорачивать — это сэкономит вам силы при сборе урожая и поможет сохранить дерево здоровым.
3. Разредить крону
Крона плодового дерева должна быть такой плотности, чтобы через нее мог пролететь воробей, а лучше голубь. Тогда света хватит всем листочкам. За счет равномерной освещенности кроны повышается эффективность фотосинтеза, плоды получаются более высокого качества, равномерно окрашенные. Ведь они формируются и наливаются на 90% за счет света и только на 10% — за счет минеральных веществ.
4. Когда обрезать деревья весной
В средней полосе самый удачный период для обрезки — конец зимы и начало весны, после окончания морозов, когда температура не опускается ниже –10°С. Если сделать это слишком рано, свежий срез может пострадать от морозов. Если слишком поздно, дерево потеряет ценные соки.
5. Чем обрезать деревья
Обрезайте ветви хорошо заточенным инструментом. Срез должен быть ровным, гладким, тогда он хорошо зарастает, рубцуется. Ни в коем случае для обрезки нельзя применять, например, бензопилу (да, такое бывает). Она «разлохмачивает» срез. Нужно использовать только острый, хорошо заточенный инструмент — секатор или пилу с гнутым полотном.
6. Правила обрезки
Чтобы не навредить дереву, соблюдайте правильную последовательность и технику резки. Она зависит от направления роста ветки и от ее толщины. Например, ветви с большим углом отхождения нужно обрезать по внешней границе кольцевого наплыва — в этом месте кора сморщенная, опоясывающая ветвь. А ветви с острым углом отхождения — с помощью построения угла и биссектрисы.
Для этого проводим мысленно одну линию вдоль ствола, а вторую перпендикулярно той ветке, которую хотим обрезать. Затем делим получившийся угол пополам, это и будет место среза.
Очень крупные ветви нужно обрезать в два этапа: сначала укоротить ветвь, потом провести обрезку пенька. Если пеньки оставить, они могут привести к огромному количеству грибных заболеваний.
7. Чем обрабатывать срезы на плодовых деревьях
Ничем. Многолетний опыт специалистов зеленой отрасли показывает, что использовать садовый вар, которым пользовались наши родители, категорически нельзя — под ним развиваются патогены. В результате рана зарастает плохо. Есть еще разнообразные лак-бальзамы, искусственная кора — всё это лишнее. Лучше всего срез ничем не замазывать.
У нас ещё много всего интересного
Оставьте почту и получайте подборку лучших материалов от главного редактора
раз в две недели.
Обрезка начинается с основ
1. Никакой пилы — только секатор
Обрезка — занятие ежегодное. Тогда достаточно секатором удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изреченную мудрость сию. Вот тут год назад удален годичный лидер (рис. 1, пунктир). За первое лето ранка почти сомкнулась, а еще через год заплыла полностью. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) срезан как раз год назад. За лето он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку.
Рисунок 1. Пунктир: тут год назад удален годичный лидер. Стрелка: год назад срезан лидер бокового побега
Кора цела, дерево реагирует — вот это культурная работа. Еще лучше дерево реагирует, если резать все это во время роста оных побегов — летом, до середины июля. И ранки зарастают до осени, и прутики вылезают как надо. Это видно на рисунках 2 и 3.
Рисунки 2 и 3. И ранки зарасти успевают, и прутики вылезают как надо
2. Правильный срез побега
Здесь имею в виду правильность механическую. Смотрите: пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30 градусов (рис. 4). Именно такой cрез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше — значит оставить пенек. Сухой торчок еще на год-два (а если побег в палец, то и на три-четыре года) — гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно: трутовик залезет.
Рисунок 4. Правильный срез побега практически совсем зарастает к осени
3. Секатором резать легко
Ну, чистый срез — это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное — как резать. Тонкие прутики — нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад: у нас практика.
Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, по ходу роста (рис. 5). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа — сверху, как на фото. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмете против роста — скорее отломите, чем отрежете.
Рисунок 5. Лезвие секатора направляйте по ходу роста. Здесь оно расположено снизу, а опорная губа — сверху
А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет — вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, т.е. к опорной губе (рис. 6). Освободили лезвию путь — ветка сама отскакивает.
Найти в продаже подходящую модель секатора вы легко сможете с помощью нашего маркета. Сравнить цены разных интернет-магазинов и выбрать секатор для дачи.
Секатор СССР
539 руб
Русский Огород
Секатор Мини
435 руб
Русский Огород
Секатор Фэн-шуй
239 руб
Русский Огород
Секатор универсальный
319 руб
Русский Огород
Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора — отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом. Но все-таки резать вовремя — это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет? В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.
Рисунок 6. Отгибайте ветку к опорной губе, чтобы лезвию было легче сделать свою работу
4. Как правильно спиливать ветки
Так, чтобы срез надежно обрастал новой корой. Напомню: кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные — сохраняют. Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, — оставляем пеньки — да такие короткие, что они уже не рождают побегов. Я думал, это от лени. Но многие старательно замазывают каждый пенек. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает. Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь! Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принес доход — вот и ладно. Перестал окупаться, затрухлявился — под корень.
Но нам, любителям, до такого сад доводить — себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран. Происходит так: сначала пенек — мертвая пробка в штамбе. Но зимы теплые, межсезонье сырое, и мертвая древесина гниет — а что еще ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мертвом пеньке умирает кора. А мертвая кора — курорт для грибов и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае, если гниль остановлена, остаются страшные раны вокруг пенька (рис. 7). В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол — пиши пропало.
Рисунок 7. Рана вокруг оставленного пенька
Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел — знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их — осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно — сильный рост, то есть регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.
5. Другая вредная крайность — спил заподлицо
При такой ошибке получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 8). Это хозяин прочел термин «на кольцо», но не понял, что это значит. Оговорюсь: для молодого, сильного дерева такая рана не фатальная, она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастет. Но юным деревцам и усталым старикам — медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку, зачем удваивать вред своим кормильцам?
Рисунок 8. Такая огромная рана — медленная смерть для дерева
Срез на кольцо — целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное — кольцо вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо — утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 9, пунктир).
Рисунок 9. Режем строго по кольцу! При таком угле отхождения ветви его очень хорошо видно
Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — делим угол пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастет валиком.
Рисунок 10. Когда угол отхождения ветви очень острый, резать приходится не по кольцу, а по такой линии (обозначена сплошной)
6. Срез ветки-конкурента
Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом, — тут дело уже не в кольце. Тут смотри глазами, как срослась кора между ветками этой «рогульки». Обычно срезают на уровне развилки (рис. 11, верхняя линия — пилка), и остается огромный торчок. Но видите «шов» между конкурентами? Тут они плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже, по нижней линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.
Рисунок 11. Обычно срезают на уровне развилки, но лучше пилить по нижней линии
7. Спиливание тяжелой толстой ветки
Толстый и тяжелый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть (рис. 12, стрелка). Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадет тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенек спилить совсем просто.
Рисунок 12. Толстый сук надо спиливать в два приема, а после — просто удалить пенек
8. Срез лидера и перевод на боковую ветвь
В обычном случае такой срез — это продолжение верхней стороны ветки (рис. 13, пунктир). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение. Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться: слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.
Рисунок 13. Срез в данном случае делают по этой линии
9. Зачистка спила ножом
Зачищать крупные спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик (рис. 14). Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет — мнет, и тогда срез обрастает плохо. Свежезаточенная садовая пилка с косым зубом — весьма даже режет, после нее зачищать кору необязательно. Особенно — после германской или японской пилы. Но часто ли вы точите пилы?
Рисунок 14. Крупные спилы нужно зачищать острым ножом
10. Лечим гниль коры
Обработка гнилой коры — дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так. Опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но еще и там, где на кору часто наступали жестким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть: кора здесь рыхлая, в трещинах, отслаивается, черная. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.
Рисунок 15. Лечение рака коры
Май-июнь. Вырезаем очаг ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не бойтесь вырезать много: пожалеете — рак еще больше сожрет. В центре раны вскрывается гнездо гнили — черная язва, затронувшая древесину. Ее достаточно вычистить: просохнет — гниль остановится. Но невредно и купоросом промочить. Замазываем мягким варом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку тем же нигролом или варом, чтобы не гнила.
Эти практические советы лишь малая часть в деле садовой обрезки. Овладеть техникой и приемами полностью вы сможете самостоятельно, если будете держать в качестве подручного пособия книгу Николая Курдюмова «Деликатная обрезка. Почти без секатора» (приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства). Из нее вы узнаете:
- для чего вообще дереву нужна обрезка,
- как сформировать самое удобное плодовое дерево,
- как оценить состояние старых деревьев и помочь им обрести вторую молодость,
- каковы особенности проведения обрезки в южных регионах и даже в Сибири.
На нашем сайте собрана ценная коллекция статей об обрезке садовых деревьев, в том числе и материалы из книг Николая Курдюмова. Если вы новичок в этом деле, добавьте их в избранное, и вам будет удобно обращаться к ним каждый раз, как придет время для проведения этой деликатной процедуры:
- Осенняя обрезка деревьев и кустарников
- Техника и приемы весенней обрезки сада
- Необходимые инструменты для обрезки деревьев и кустарников
- Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников
- Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно
- Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?
- Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев
- Спасаем молодые плодовые деревья от перегрузки: пошаговая инструкция по обрезке
- Обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику
- Как надо обрезать виноград с первого по пятый год выращивания
В статье использованы фотографии Николая Курдюмова из книги «Деликатная обрезка почти без секатора».
Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.
Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.
Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.
Когда обрезать плодовые деревья
Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».
Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.
-
Обрезка деревьев и кустарников – советы и рекомендации
Как провести обрезку деревьев и кустарников начинающему и что для этого нужно знать – узнайте из нашей статьи!
Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.
Как обрезать плодовые деревья
Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.
Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.
Типы крон деревьев
Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.
Разреженно-ярусная крона
Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3-х сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.
В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.
В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).
Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.
Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.
Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.
Мутовчато-ярусная крона
Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.
На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.
На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.
В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.
В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).
Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.
Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.
Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.
Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.
Безъярусная крона
Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).
В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.
При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.
Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.
Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.
Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.
Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.
Комбинированная крона
Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.
Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см от каждой нижележащей.
Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.
Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).
Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.
Минусы: как таковых не имеется.
Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.
Веретеновидная крона (шпиндельбуш)
В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).
Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.
В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.
Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:
- плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
- свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
- грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).
Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.
Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).
Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.
Кустовидная (кустообразная) крона
Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.
На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.
Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.
Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.
Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.
Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.
Полуплоская крона
Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.
Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).
На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.
Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.
Минусы: как таковых не имеется.
Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.
Плоские кроны – пальметты и кордоны
Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.
Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.
Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.
Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно «несущий» на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.
Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.
Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.
Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.
Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.
Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).
Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.
https://ria.ru/20220418/derevya-1784098633.html
Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов
Когда обрезать деревья: как правильно и в каком месяце лучше
Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов
Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая,… РИА Новости, 04.08.2022
2022-04-18T14:11
2022-04-18T14:11
2022-08-04T11:04
деревья
растения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783866473_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9268a8c28f792c3c15f3dbe409b1100a.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.Обрезка деревьевДля богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.Основные правилаНеправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:ВидыСуществует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.Когда обрезать деревьяРанняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.ЛетоПроводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.Между тем, плодовые лианы — виноград, лимонник и актинидии — наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.ОсеньПроводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.Инструменты для работыДля обрезки нужны три основных инструмента:Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.Как правильно обрезать деревьяВ зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.МолодыеВ первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.ВзрослыеУход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.Чем замазывать место срезаСразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.
https://radiosputnik.ru/20210417/allergiya-1728573900.html
https://ria.ru/20220414/teplitsa-1782997734.html
https://radiosputnik.ru/20210415/bereza-1728415001.html
https://ria.ru/20220409/sliva-1782657185.html
https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html
https://realty.ria.ru/20220331/derevo-1780864301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783866473_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_6aed72d854bdc0a783de4939a9f8ea75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
деревья, растения, россия
Деревья, Растения, Россия
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.
Обрезка деревьев
Для богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.
Пыльца полетела: как спасаться от сезонной аллергии
Основные правила
Неправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:
-
1.
Универсальных алгоритмов обрезки не существует. Каждое дерево требует индивидуального подхода. Особенно это касается взрослых растений.
-
2.
Обрезка – это регулярное мероприятие. Дерево реагирует на нее бурным ростом, поэтому проводить процедуру нужно каждый год.
-
3.
Начинать следует с санитарной обрезки. Зачастую этого может быть достаточно.
-
4.
Обрезать дерево в произвольном месте нельзя. Режут либо на почку, либо на кольцо (основание ветки).
-
5.
Срез на почку не должен располагаться выше ее самой и быть слишком скошенным. В идеале резать ветку нужно по диагонали: от низа почки до кончика (главное при этом ее не повредить).
-
6.
Срез на кольцо тоже не должен быть намного выше самого кольца, в идеале можно отступить 1-2 мм.
-
7.
За один сезон рекомендуется убирать не больше ¼ от всех живых веток. Если пренебречь правилом и срезать сразу много – растение может ослабнуть и заболеть.
-
8.
Лучше убрать одну большую ветку, чем множество маленьких. Каждый срез – это рана, и чем их меньше, тем быстрее все заживет.
-
9.
Срезать сразу две крупные ветки нельзя. Как правило, одну срезают на кольцо, а вторую укорачивают и окончательно убирают уже в следующем сезоне.
-
10.
Необходимо проводить дезинфекцию используемого инвентаря, желательно после каждого среза.
-
11.
Необходимо обрезать трущиеся и переплетающиеся ветви.
Виды
Существует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:
- Санитарная. Подразумевает удаление засохших, поврежденных или пораженных заболеванием веток. Ее можно проводить по необходимости, без привязки к конкретному сезону.
- Формирующая. Она нужна для придания дереву определенного внешнего вида, как правило, в декоративных целях. Может использоваться на карликовых подвоях – с помощью специального каркаса и многократных подрезов создаются необычные формы.
- Поддерживающая. Необходима для предотвращения загущения кроны и ограничения ее размеров, а также для прореживания цветков и завязей. Такая обрезка помогает сохранить способность дерева к постоянному плодоношению.
- Восстановительная. Ее применяют для уменьшения высоты деревьев, а также для восстановления после серьезных повреждений.
- Омолаживающая. Такая обрезка используется для укорачивания веток на тех участках, где был оптимальный прирост за год. Это помогает восстановить возможность плодоношения и роста растения.
- Кербовка. Ее суть заключается в удалении небольшого фрагмента коры, как правило, над однолетней веточкой или почкой. Это нужно для стимуляции их дальнейшего роста.
- Пинцировка или прищипка. Этот вид обрезки подразумевает удаление части молодой поросли.
Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.
Как построить теплицу своими руками: формы, материал, установка
Когда обрезать деревья
Ранняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.
Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.
Лето
Проводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.
Между тем, плодовые лианы — виноград, лимонник и актинидии — наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.
Осень
Проводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.
Последний шанс. Россиянам рассказали, когда и где собирать березовый сок
Инструменты для работы
Для обрезки нужны три основных инструмента:
- Садовая пила. От строительного аналога она отличается мелкими зубцами, которые заточены с двух сторон. Это позволяет делать ровный срез. Нельзя использовать обычную пилу – срезы после нее могут не заживать годами.
- Секатор. Он подойдет для обрезки ветвей диаметром до 3 см. При хорошей заточке дает ровный срез, который быстро заживает. Секаторы представлены в большом многообразии, но отдать предпочтение следует либо обводным, либо вариантам с наковаленкой. Первые отличаются изогнутыми лезвиями, они режут ровно и точно, но при работе с ними придется прикладывать усилия. У вторых лезвия прямые, сил затрачивается меньше, но и точность немного снижается.
- Садовый нож. Он всегда должен быть идеально заточенным, иначе ровного среза не получится. Чтобы работать с таким инвентарем, потребуется сноровка и опыт, в противном случае не избежать ошибок.
Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.
Как правильно обрезать деревья
В зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.
Молодые
В первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.
Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.
Когда и как высаживать саженцы сливы: секреты хорошего урожая
Взрослые
Уход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:
-
1.
Укорачивание. Оно необходимо для того, чтобы стимулировать рост побегов и почек. На однолетней ветке срез делают над почкой, на многолетних – над одним из ответвлений.
-
2.
Прореживание. Нужно, чтобы солнечный свет лучше проникал внутрь кроны, а также для обеспечения циркуляции воздуха. Это способствует формированию крупных и ровных плодов, предотвращает появление болезней и вредителей. Во время процедуры вырезают все ветви, которые растут внутрь кроны или под острым углом относительно ствола.
Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.
Белая, черная, красная: когда и как сажать смородину
Чем замазывать место среза
Сразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.
Можно ли срубить дерево в Москве?
Обрезка плодовых деревьев (90 фото): основные схемы обрезки для увеличения урожайности, сроки, виды, правила и особенности
Для получения богатого урожая фруктов необходимо регулярно обрезать плодовые деревья. Кроме того, эта ежегодная процедура обеспечивает отличное здоровье деревцам.
Обрезка плодовых деревьев должна быть правильной. Важно, не допускать загущения кроны, потому что это приводит к недостатку кислорода. Недостаток кислорода негативно сказывается на здоровье деревьев. Если не обрезать плодовые деревья, то урожайность их снижается, а плоды становятся мелкими.
Обрезка молодых деревьев
В первый раз обрезать плодовые деревья следует в трехлетнем возрасте. Это необходимо для правильного формирования кроны. Если не правильно сформировать крону изначально, то потом это будет трудно исправить.
Самыми популярными типами кроны являются: Разреженно-ярусная и безъярусная.
Разреженно-ярусный вид кроны очень легко сделать даже начинающему садоводу. В первые годы у деревьев, в основном, формируется корневая система, а крона формируется медленно.
Интенсивное отрастание веток начинается с третьего года жизни дерева, поэтому в это время следует делать первую обрезку.
- В первую очередь, необходимо укоротить центральный проводник до 75 сантиметров, оставив на нем не более десяти почек.
- Таким образом, формируется первый ярус.
- Формирование второго яруса происходит следующей весной, когда необходимо оставить три сильные здоровые веточки, удалив поврежденные.
- Также формируются и остальные ярусы ежегодно.
- По достижению деревом четырехметровой высоты нужно обрезать центральный проводник, чтобы за деревом было легче ухаживать.
На этом фото плодовое дерево обрезано так, что получилась разреженно-ярусная крона.
Виды крон
Помимо разреженно-ярусной кроны, существуют различные виды обрезки:
- Мутовчато-ярусная или пятисучная представляет собой крону в виде полусферы, в которой ветки располагаются по несколько штук друг к другу. В первый год на высоте пятидесяти сантиметров от земли необходимо найти почку скелетной ветки, отмерить от нее тридцать сантиметров и над четвертой почкой срезать стебель так, чтобы потом из нее сформировался побег. На второй год от этого побега нужно отступить пятьдесят сантиметров, оставить три почки. Потом отступить еще сорок сантиметров, оставить две почки, остальные срезать. Для поддержания формы необходимо ежегодно обрезать ветки на стволе;
- Без ярусная—это разреженные по стволу скелетные ветки. Такая форма кроны идеально подойдет для деревьев с очень густой кроной. При формировании кроны необходимо оставить от пяти до восьми веток, отходящих от ствола. Ветки должны быть на расстоянии сорока сантиметров друг от друга, под углом 45о. Центральный проводник необходимо обрезать на 20-30 сантиметров;
- Комбинированная сочетает в себе безъярусный и разреженно-ярусный вид. Внизу оставить до пяти веток на расстоянии двух-трех почек, которые располагаются по разным сторонам ствола. Между скелетными ветками должно быть расстояние в сорок сантиметров. Нижние ветки нужно поднять, можно подвязать. Верхние веточки необходимо зафиксировать в горизонтальном состоянии при помощи распорок или прищепок.
Время обрезки деревьев
Сроки обрезки плодовых деревьев один из важнейших моментов в проведении садовых работ. Весенняя обрезка в разных регионах проводится в разное время. Связано это с погодными условиями.
- На юге проводить обрезку можно уже в марте. В других регионах начинать обрезку следует, когда температура воздуха установится на уровне +5оС.
- Прежде всего проводится санитарная обрезка, которая заключается в том, чтобы убрать ветки, которые погибли в результате сильных морозов.
- После санитарной обрезки можно начинать формирование кроны.
Главное, успеть провести обрезку до начала сокодвижения и набухания почек.
Бытует мнение, что летом деревья необходимо обрезать только по необходимости: болезнь дерева, нашествие вредителей, но это не так. Летом можно проводить полноценную обрезку.
Целью осенней обрезки является подготовка деревьев к зимовке. Наилучшем временем для обрезки является октябрь, но температура воздуха не должна быть ниже 0оС. Нельзя обрезать ветки вместе с листвой, так как это наносит вред дереву. Проводить обрезку зимой можно при температуре не ниже -5оС, но не раньше февраля месяца.
Обрезка в летний сезон
Летняя обрезка плодовых деревьев способствует лучшему росту и развитию молодых деревьев. В результате летней обрезке, к зимнему периоду деревья будут крепкими и выглядеть ухоженно и опрятно, ветки не будут ломаться под тяжестью снега.
Существуют различные виды летней обрезке:
- Ослепление почек. Это действие направлено на удаление нежелательных веточек в стадии зарождения. Если на деревце появилась почка из которой в последствие вырастет ветка, которая нежелательна, то можно это предотвратить, обрезав почку;
- Пасынкование является обрезкой нежелательных побегов, которые загущают крону;
- Пинцировка заключается в обрезании побегов на 5-10 сантиметров, чтобы предотвратить рост веток в длину;
- В- вырезание заключается в удалении травянистых побегов, которые не нужны для образования скелетных веток. Например, волчки, которые являются вертикальными ветвями, не приносящими плодов;
Отклонение веток применяется для лучшего плодоношения. Ветки отгибают к земле и фиксируют. Производить отгибание лучше всего, когда происходит одревеснение побегов.
Осенняя обрезка
Осенняя обрезка плодовых деревьев проводится для подготовки деревьев к зимнему сезону. Трудность осенней обрезки в том, чтобы правильно выбрать время для нее. Садоводы южных регионов могут проводить эту процедуру в октябре, в остальных регионах эта возможность отсутствует, поскольку в октябре уже начинаются заморозки.
Обрезать веточки необходимо тогда, когда дерево находится в покое, но не успело замерзнуть. Осенью проводится санитарная обрезка, суть которой в удалении больных, сухих веток. Также, можно проредить крону и укоротить ветки.
Кроме того, не все деревья нуждаются в полноценной обрезки осенью. Например, яблоня не любит осеннюю обрезку, поэтому основные манипуляции проводятся весной. Осенью можно удалить болезненные ветки. За грушей лучше всего ухаживать вначале осени.
Необходимыми процедурами для этого дерева являются:
- Санитарная обработка;
- Укорачивание веток;
- Формирование макушки дерева.
Слива нуждается во всесезонном уходе и осенью необходимо проводить все процедуры осеннего ухода за деревьями.
Исключение составляют стареющие деревья, поскольку раны у таких слив затягиваются медленно. Поэтому, осенняя обрезка для старой сливы может привести к гибели деревца.
Обработка после обрезки
Места срезов веток необходимо смазывать специальными составами: Медный купорос, бордосская смесь, марганец. На следующий день или спустя пару часов место среза необходимо обработать садовым варом, цементным раствором, навозно-глиняной смесью или гетероауксином.
Не рекомендуется обрабатывать места срезов масляной краской из-за ее токсичности. Наиболее популярным средством для обработки срезов является садовый вар.
Обработку необходимо проводить в теплую и сухую погоду. Перед нанесением состав нужно нагреть на солнце или в руках. Наносить вар на дерево необходимо кисточкой, тонким слоем. Если диаметр среза больше 15-ти сантиметров, нужно прикрыть место среза ветошью.
Обрезка старых деревьев
При обрезке старых деревьев, в первую очередь, необходимо удалить сухие, больные и ветки, растущие внутрь. Обрезать верхние ветки, оставив одну в качестве центрального проводника.
- Удалить все молодые побеги на штамбе.
- На следующий год необходимо укоротить дерево примерно на два метра.
- Также, провести плановую санитарную обрезку.
В последующие три-четыре года укорачивать слишком высокое дерево, следить за макушкой, чтобы оставался один центральный проводник. Если дерево очень старое, можно спилить наискось ствол, чтобы оно обрасло новыми побегами из которых можно будет сформировать крону.
Фото-инструкция по обрезке плодовых деревьев
Обрезка плодовых деревьев
Содержание
- Для чего необходима?
- Сроки
- Виды
- Необходимые инструменты
- Как обрезать?
- Полезные советы
Выращиванием плодовых деревьев на своих участках занимаются многие садоводы и дачники. Любые культуры нуждаются в правильном уходе, предполагающем своевременные обрезки по определенным схемам. В данной статье мы узнаем все особенности и правила обрезки плодовых деревьев.
Для чего необходима?
Такие популярные плодовые деревья, как груша, яблоня или различные косточковые культуры, особенно нуждаются в правильных обрезках. Проведение таких уходовых операций должно осуществляться четко по схеме и в нужные сроки, чтобы не нанести посадкам серьезного вреда. Благодаря проведенным обрезкам удается ощутимо сократить объемы кроны, ускорить рост и увеличить показатели плодоносности деревьев. Именно посредством обрезок принимаются необходимые меры профилактики, создаются опасные и неприемлемые условия для различных болезней и вредителей.
Обрезка продлевает срок жизни любого плодового дерева, а также помогает получать более обильные и качественные урожаи. Если на крону попадает недостаточно естественного освещения, то ветви, расположенные в ее внутренней части, не будут приносить плоды, а со временем и вовсе могут погибнуть. Плоды смогут формироваться только на тех ветвях, которые в достаточных объемах освещаются солнцем.
Если слишком редко или вовсе не подрезать плодовые деревья, то плоды будут расти исключительно на труднодоступных ветвях, расположенных на большой высоте.
Рассматриваемая уходовая процедура также очень важна для правильного формирования кроны. За счет нее активнее растут боковые ответвления. Благодаря обрезке удается получать обильные урожаи на тех ветвях, до которых проще всего добраться.
Сроки
Обрезка плодовых деревьев обязательно должна производиться в рамках определенных сроков.
Весна
Весна считается наиболее благоприятным временем для обрезки плодовых деревьев в саду. Различные типы обрезки следует проводить только в сухие и ясные дни, но до старта движения соков. Когда наступит стойкое тепло, у растений намного быстрее и легче заживут любые ранки и повреждения.
Лучше всего для стрижки садовых деревьев подойдет температура воздуха, составляющая не ниже -5 градусов Цельсия. В средней полосе сроки весенней обрезки обычно ограничены периодом с середины марта по апрель.
Осень
Внимательнее следует быть с осенними обрезками. Так, в центральных и северных регионах России стричь деревья по осени не рекомендуется, поскольку это может привести к образованию ран, которые не успеют зажить. Кроме того, осенняя обрезка может пагубно отразиться на здоровье плодовых посадок в целом.
До начала заморозков чаще всего проводят санитарные стрижки. В отдельных случаях прибегают и к формирующим операциям. Благодаря осенним процедурам вредители и возбудители многих заболеваний остаются без своих безопасных укрытий. Также крона плодовых деревьев меньше страдает от снеговых нагрузок. С приходом весны в дальнейшем не придется освобождать растения от старых и заболевших веток, останется избавиться только от подмерзших и поврежденных экземпляров.
Для работы рекомендуется выделять только ясные и сухие дни. С теплолюбивыми культурами желательно быть осторожнее. Для них лучше всего подойдут щадящие санитарные стрижки, чтобы не снизился уровень морозостойкости. В осенний период деревья разрешено подрезать только после опадания листовых пластин.
Лето
Летняя стрижка способствует ускорению развития молодых саженцев. Кроме того, в летние деньки возможно проводить поддерживающие стрижки. За счет таких операций ограничивается и контролируется рост, удаляются все загущенные зоны кроны и зеленые побеги.
Однако для кардинальных обрезок лучше выбирать другие дни и периоды в календаре, поскольку лето для этого не подходит.
Виды
Существует несколько разных типов обрезки. Каждая из них отвечает за достижение определенных целей.
- Санитарная. Этот вид обрезки подразумевает срезку сухих, поврежденных или заболевших ответвлений. Подобную процедуру разрешено проводить по мере необходимости независимо от сезона.
- Формирующая. Этот вид стрижки одинаково часто применяется и в Подмосковье, и в Ленинградской области, и на многих других территориях страны. Такая операция необходима для придания плодовым деревьям определенного эстетичного вида. Именно за счет формирующей обрезки поддерживается высокая декоративность садовых посадок. Формирующую стрижку разрешено осуществлять на карликовых подвоях с применением специальных каркасов.
- Поддерживающая. Такая стрижка нужна для предупреждения загущения кроны. Так можно контролировать ее размеры. Также поддерживающая стрижка применяется для прореживания цветков и завязей. Эта процедура позволяет сохранить способность деревьев к постоянному плодоношению.
- Восстановительная. Применяется для сокращения высоты плодовых посадок, а также для восстановления после серьезных и внушительных повреждений, полученных деревьями ранее.
- Омолаживающая. Применяется с целью укорачивания ветвей на определенных участках, где был хороший прирост за год. За счет таких манипуляций удается восстановить возможность плодоношения и дальнейшего роста культуры.
- Кербовка. Суть этой процедуры заключается в срезке маленького фрагмента коры. Чаще всего берется часть над однолетней веткой или почкой. Это делается для того, чтобы стимулировать дальнейшее произрастание побегов.
- Пинцировка или прищипка. Данный вид обрезки требует обязательного удаления части молодой поросли.
Плодовые деревья стоит рассматривать в качестве сложных систем, имеющих свой баланс плодоношения и роста. Именно по этой причине садоводы часто применяют сразу несколько типов профессиональной обрезки. Например, проводят санитарную, поддерживающую и омолаживающую процедуры.
Необходимые инструменты
Обрабатывать посадки надо максимально аккуратно и осторожно, чтобы не нанести им серьезного вреда. Чтобы не навредить деревьям, следует пользоваться исключительно остро наточенными инструментами, изготовленными из нержавеющей стали.
Рекомендуется запастись такими вещами:
- садовая ножовка;
- очки;
- садовый секатор;
- крепкая и надежная лестница;
- лечебные составы или краска на основе олифы.
Строго запрещается пользоваться ржавыми и неисправными инструментами, поскольку они могут нанести деревьям огромный вред и даже привести к их гибели.
Как обрезать?
Обрезку фруктовых и ягодных деревьев в саду необходимо проводить по определенной инструкции. Все действия должны быть осторожными и поэтапными. Спешки в обрезке плодовых культур допускать нельзя ни в коем случае.
Яблони
Рассмотрим нюансы верной обрезки на примере яблонь в весенние месяцы.
- На первом этапе необходимо подготовить весь садовый инвентарь для стрижки деревьев. Инструменты хорошо точат и дезинфицируют. Для этого можно использовать спирт или раствор марганцовки. Если этот шаг пропустить, то можно навредить насаждениям, а также инфицировать места их срезов.
- Суть весенней стрижки молодых яблонь сведена к формированию кроны симметричного типа. Первую обрезку надо проводить сразу после высадки. Штамб необходимо укоротить до отметки в 80-90 см.
- Если присутствуют побеги по бокам, то следует выбрать примерно 3-5 самых крепких и сильных из них, которые направлены в разные стороны. Эти отростки укорачивают на четверть или треть от общей длины. Если же боковых побегов вовсе нет, то данную операцию реализуют в весенний сезон следующего года.
- Скелетные ответвления рекомендуется подрезать с тем учетом, чтобы проводник в центре возвышался над самыми верхними из них на 22-25 см, а верхние ответвления были более короткими, чем нижние.
- В последующие годы сама стратегия стрижки яблонь весной будет предусматривать уборку всех сухих, замерзших и поврежденных частей, которые загущают крону. Кроме того, очень важно соблюдать соподчинение ветвей и не делать так, чтобы ветки скелетного типа располагались на уровне выше центрального проводника.
Груши
Весенняя обрезка груши мало чем отличается от процедур, связанных с яблоней. Но если у яблоневого дерева ветви можно срезать на кольцо, то у груш их удаляют на боковой побег. Все дело в том, что слишком сильная стрижка данной культуры часто провоцирует чрезмерное формирование волчков.
Сливы
Свои особенности имеет зимняя и весенняя обрезка сливы. Как правило, к такой процедуре прибегают в моменты, когда температура воздуха составляет не менее -5 градусов. Сроки и сами особенности процедуры имеют много общего с обрезкой яблонь. Это объясняется тем, что у сливы почти никогда не появляются одинарные почки. В каждом из узлов присутствует и цветочная, и ростовая почка, потому сливовые побеги тоже можно укорачивать на почку.
Одной из главных особенностей сливы является повышенная хрупкость древесины. Из-за этого на фоне формирования плодового дерева нельзя оставлять слишком острые углы между ответвлениями. Отхождение ветвей скелетного типа и ветвей второго ряда первого порядка должно составлять не меньше 48-50 градусов.
Персики
Определенные нюансы предусматривает весенняя обрезка персикового дерева. Так, на территории средней полосы это плодовое дерево вырастить очень сложно, но вполне возможно. Один из самых главных уходовых этапов заключается именно в грамотно проведенной обрезке, при которой кроне придается строение чаши с низким штамбом.
Сразу же после высадки персикового саженца штамб обязательно надо обрезать до уровня в 20 см над зоной прививки. Это делается для того, чтобы плодовые ответвления закладывались на небольшой высоте. За счет этого в зимний период спящие почки будут комфортно прикрыты снегом.
Во время самой первой весенней обрезки персикового дерева молоденькие побеги следует укоротить примерно до 3 почек. За один сезон на указанном месте успеют сформироваться свежие побеги. Они смогут полноценно плодоносить.
В последующие годы обычно занимаются формированием кроны. Делают это так, чтобы на дереве оставалось не более 3-5 ветвей скелетного типа. Более крепкие, сильные и отплодоносившие части укорачивают на замещающие сучки. В течение сезона они смогут дать несколько побегов однолетнего прироста. Именно на них и будет формироваться качественный урожай.
Ответвления-скелеты срезают на почку, чтобы перенаправить рост побеговых отростков в верную сторону. Если же пожалеть персик и не подрезать его в весенний период, то вскоре крона начнет заметно оголяться, а плоды «переберутся» на малодоступные верхние ответвления.
Также каждую весну требуется обязательно удалять все поврежденные, заболевшие и перемерзшие ветки.
Айва
При обрезке такого популярного садового дерева, как айва, нужно не забывать о том, что плодоносит оно на приростах прошлого года, потому очень важно их не удалить. Начиная стрижку с первого года жизни, настоятельно не рекомендуется значительно укорачивать ветки, поскольку на них присутствуют плодовые почки. Срезу подлежат прикорневые или загущающие побеги, а вместе с ними и чрезмерно вытянутые ветви, что выдаются за пределы кроны.
Вишни и черешни
Абсолютно всем видам стрижки прекрасно поддаются такие культуры, как вишня и черешня. Они легко обрабатываются в периоды с весны до осени. Главное, действовать правильно и строго по схеме. В весенний сезон убирают и больные, и старые, и неудачно расположенные молодые или слишком короткие побеги. Летом можно заниматься стрижкой регулирующего типа, которая повысит уровень плодоношения посадок. По осени же можно реализовать легкую санитарную обрезку. Важно не вырезать прошлогодние приросты, а также букетные ветви и побеги, возраст которых составляет 2-3 года. Дело в том, что на этих частях деревья будут плодоносить в настоящем году.
Необходимо учитывать особенности правильной обрезки взрослых деревьев. Уход за ними сильно отличается от ухода за молодыми посадками. Обычно работы осуществляют в весенний период до начала распусканий почек. Вся операция ограничивается двумя основными методами.
- Укорачивание. Эта операция нужна для того, чтобы эффективно простимулировать развитие почек и побегов. На однолетнем ответвлении срез производят над уровнем расположения почки, а на многолетнем – над одним из имеющихся ответвлений.
- Прореживание. Важно следить за тем, чтобы естественный солнечный свет хорошо попадал во внутренний объем кроны. Кроме того, должна иметь место хорошая воздушная циркуляция. Это способствует формированию более крупных, сочных и ровных плодов. Также предотвращаются развитие многих болезней и распространение вредителей. По ходу проведения процедуры опиливать нужно все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом по отношению к стволу.
Перед началом основных работ со зрелыми деревьями занимаются удалением всех сломанных и слишком слабых ветвей. Кроме того, для деревьев, чей возраст составляет более 18 лет, дополнительно стоит провести омолаживающую стрижку. Благодаря этому жизнь растения может быть серьезно продлена.
Существует отдельная техника обрезки, носящая запоминающееся название «щучий нос» (или «клик»). Здесь подразумевается обрезка ветвей на пенек, чтобы перевести их на нулевой цикл. Длина одного пенька может составлять от 3,5 до 5 см. В нижней половине ствола пенек чаще всего делают более длинным. При таком способе стрижки пенек выступает в роли своеобразного защитного звена на случай поражения участка среза. После его подсыхания (с наступлением осени) данная часть срезается на кольцо.
Существуют определенные общие принципы правильной обрезки плодовых деревьев. Речь идет не только о подборе подходящих инструментов, но и о правильной обработке мест среза. Сразу же после проведенных операций затронутые части деревьев надо промазать специальным средством дезинфицирующего действия. Идеально подойдут бордосская жидкость, марганцовка или бальзам с фунгицидами. Далее растения оставляют подсыхать. Лечебные составы желательно наносить только после этого.
По утверждению опытных садоводов, обрабатывать места срезов и участки дупла садовым варом нежелательно. Из-за подобного воздействия плодовое дерево может начать подгнивать. Больше подходят современные водоэмульсионные краски, которые надо будет время от времени обновлять. Также хорошо подойдут краски на основе олифы.
Полезные советы
От правильно проведенной обрезки плодовых деревьев зависят их урожайность, внешний вид и состояние здоровья. Приступая к уходовым процедурам, стоит учитывать ряд полезных рекомендаций.
- Часто схемы обрезки молодых, взрослых и старых деревьев заметно отличаются. К примеру, занимаясь стрижкой старых груш, необходимо удалять не только подмерзшие, сухие и деформированные побеги, но и все боковые ветви, растущие или вертикально, или по направлению внутрь. Подобные отростки конкурируют с ветвями скелетного типа.
- Любая стрижка плодового дерева должна быть умеренной и грамотно проведенной. Так, за один весенний сезон рекомендуется вырезать не более четверти ветвей, чтобы не спровоцировать ослабевание растения. Чем старше культура, тем лучше она будет переносить процедуру обрезки.
- Нельзя использовать для стрижки деревьев инструменты с тупыми режущими частями. Такие приспособления не позволят сделать ровный и аккуратный срез. И дело тут вовсе не в декоративной составляющей, а в повреждениях, которые наносятся растениям. Тупым инструментом можно сильно навредить садовым культурам.
- Обязательному удалению подлежат все пострадавшие и больные ответвления. Жалеть такие детали не нужно, поскольку их наличие может повлечь за собой распространение серьезного заболевания и даже гибель всего дерева.
- Не рекомендуется оставлять на деревьях скрещивающиеся ветви.
- Обязательному удалению подлежат ветви, на которых присутствуют морозобоины. Это продольные трещины, которые появляются из-за резких температурных перепадов.
- Плодовые деревья важно освобождать от жировых побегов. Они произрастают вертикально и в самой середине кроны.
- Если плодовое дерево на участке привито, то с него необходимо удалять ветви, которые выросли ниже прививки.