Инструкция по ремонту кпп газель

Работать удобнее вдвоем

Снимаем коробку передач. Смотрим статью – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель».

Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.

Снимаем опору силового агрегата.

Снимаем выключатель света заднего хода.

Снимаем привод спидометра.

Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).

Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала

Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).

Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.

При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Разъединяем картеры коробки передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).

В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с прокладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).

Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.

Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.

Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.

Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала, вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода

Разъединяем первичный и вторичные валы.

Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.

Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.

Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала

Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала

Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач

Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.

Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.

Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.

Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.

Снимаем шестерню II передачи с подшипником.

Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II передач

…и кольцо синхронизатора I передачи

Снимаем шестерню I передачи с подшипником.

Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором

Снимаем дистанционное кольцо.

Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода

Снимаем кольцо синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником

Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)

Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.

На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.

Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.

Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.

Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.

На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.

Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.

Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.

На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.

Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.

Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.

Собираем коробку в обратной последовательности.

Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.

ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.

Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.

Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.

Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.

После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).

6.2.4 Ремонт коробки передач

6.2.3. Ремонт коробки передач

Снятие коробки передач

Снятие коробки необходимо производить в следующем порядке:

— установить автомобиль на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к коробке передач снизу;

— отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к рукоятке рычага наружный резиновый уплотнитель пола, снять резиновый защитный уплотнитель с колпака горловины механизма переключения передач, отвернуть колпак и вынуть рычаг из горловины вверх;

— слить масло из коробки передач;

— отсоединить от коробки передач карданный вал (см. «Карданная передача»);

— отсоединить от коробки передач гибкий трос провода выключателя света заднего хода и датчика скорости, если нет троса;

— отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр с толкателем, не отсоединяя его от трубопровода;

— снять вилку выключения сцепления;

— отвернуть болты крепления к картеру коробки передач и трубам глушителя и снять соединительный кронштейн подвески глушителя;

— отвернуть гайки крепления задней опоры к коробке передач;

— отсоединить поперечину от кронштейнов лонжеронов;

— отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления.

Разборка коробки передач

Разборку коробки передач необходимо производить в следующем порядке:

— снять муфту с подшипником выключения сцепления с передней крышки коробки передач;

— снять поролоновые кольца с передней крышки;

— отсоединить и снять заднюю опору двигателя с поперечиной;

— вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой;

— вывернуть сапун;

— отвернуть болт крепления втулки оси промежуточной шестерни заднего хода, расположенной с левой стороны переднего картера (рис. 5.16);

— отвернуть болты крышки подшипника первичного вала 2 (см. рис. 5.13) и снять крышку;

— снять прокладку между крышкой и картером коробки передач;

— снять стопорное кольцо подшипника первичного вала;

— отвернуть болты крепления переднего и заднего картеров;

— разъединить передний и задний картеры коробки передач, удерживая задний и перемещая передний картер (воздействуя на ушки крепления к картеру сцепления) (рис. 5.17). При разъединении картеров ни в коем случае не воздействовать на торец носка первичного вала, так как это приводит к повреждению синхронизатора;

— снять прокладку между передним и задним картерами;

— вынуть из гнезда в переднем картере наружную обойму конического подшипника;

— вынуть из гнезда под подшипник блока шестерен в переднем картере регулировочные прокладки;

— вывернуть из переднего картера маслоналивную и маслосливные пробки;

— передвинуть шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода;

— вывернуть стопорные болты крепления трех вилок переключения передач;

— вывернуть болты крепления и снять корпус рычага переключения передач;

— снять прокладку корпуса рычага переключения передач. Штифты в горловине корпуса рычага переключения и в левой боковой стенке, а также пружины и предохранители без надобности вынимать не следует. Если предохранители заедают и плохо возвращаются под действием пружин, то следует выбить их заглушки и вынуть пружины и предохранители из корпуса;

— вывернуть болты крепления и снять пластину фиксаторов штоков;

— снять прокладку пластины фиксаторов;

— вынуть три пружины и три шарика фиксаторов штоков переключения передач;

— вынуть заглушку отверстия под стопорные плунжеры с левой стороны заднего картера коробки передач;

— вынуть шток включения 5-й передачи и заднего хода с головкой;

— снять вилку с сухарями;

— вынуть стопорный плунжер;

— вывернуть стопорный болт и снять со штока включения 5-й передачи и заднего хода головку, втулку блокировочную и пружину блокировочной втулки;

— вынуть шток включения 1-й и 2-й передач с головкой;

— снять вилку с сухарями;

— вывернуть стопорный болт и снять со штока головку выключения 1-й и 2-й передач;

— вынуть шток включения 3-й и 4-й передач со стопорным пальцем;

— снять вилку с сухарями;

— вынуть стопорный палец;

— вынуть стопорный плунжер из заднего картера;

— вынуть вилки переключения передач из пазов муфт;

— отвернуть болт и снять стопор крепления штуцера ведомой шестерни привода спидометра;

— вынуть из заднего картера штуцер и ведомую шестерню привода спидометра;

— вывернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода с левой стороны заднего картера (рис. 5.18);

— через отверстие под корпус рычага переключения передач (с помощью щипцов) развести усы стопорного кольца шарикового подшипника вторичного вала (при этом кольцо утопится в выточке заднего картера) и выпрессовать вторичный вал в сборе с подшипником из гнезда в заднем картере, воздействуя на задний торец вторичного вала (рис. 5.19). При этом одновременно из заднего кратера произойдет выпрессовка блока шестерен с шариковыми подшипниками (или с внутренними обоймами конических подшипников) и оси промежуточной шестерни заднего хода в сборе;

— вынуть из заднего картера наружную обойму из конического подшипника;

— вынуть из комплекта блока шестерен промежуточную шестерню с осью в сборе, вторичный и первичный вал в сборе.

Разборка первичного вала

Разборку первичного вала необходимо производить в следующем порядке:

— пометить блокирующее кольцо синхронизатора, чтобы при сборке установить его на прежнее место;

— вынуть ролики из носка первичного вала;

— снять стопорное и пружинное кольца шарикового подшипника первичного вала;

— снять шариковый подшипник первичного вала.

Разборка блока шестерен

Для разборки блока шестерен необходимо спрессовать с концов промежуточного вала блока шестерен шариковые подшипники или внутренние обоймы конических подшипников.

Разборка оси промежуточной шестерни заднего хода

Для разборки оси промежуточной шестерни заднего хода необходимо:

— выпрессовать пружинный штифт из оси и втулки оси;

— снять с оси промежуточную шестерню с иглами подшипника.

Разборка вторичного вала

Разборку вторичного вала производить в следующем порядке:

— снять стопорное и пружинное кольца ступицы 3-й и 4-й передач;

— снять с вторичного вала ступицу и муфту включения 3-й и 4-й передач в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора, для чего, удерживая вал вертикально, ударить торцом носка вала по деревянной подкладке;

— проверить наличие совмещенных меток на ступице и муфте включения 3-й и 4-й передач и, если их нет, нанести метки, чтобы при сборке установить эти детали в прежнее положение;

— снять со ступицы муфту включения 3-й и 4-й передач;

— вынуть сухари синхронизатора (3 шт.);

— вынуть из ступицы пружины синхронизатора (2 шт.);

— снять шестерню 3-й передачи с блокирующим кольцом и игольчатым подшипником;

— снять блокирующее кольцо с шестерни 3-й передачи;

— пометить блокирующее кольцо, чтобы при сборке установить его на прежнее место;

— вынуть игольчатый подшипник в пластмассовом сепараторе;

— пометить его, чтобы при сборке установить на прежнее место;

— снять стопорное кольцо полуколец вторичного вала;

— снять два упорных полукольца;

— вынуть стопорный штиф;

— снять шестерню 2-й передачи с игольчатым подшипником и 3 кольцами синхронизатора;

— вынуть игольчатый подшипник в пластмассовом сепараторе и пометить его, чтобы при сборке установить на прежнее место;

— снять с вторичного вала стопорное кольцо;

— снять с вторичного вала ступицу и муфту включения 1-й и 2-й передач в сборе с сухарями, пружинами синхронизатора и с наружными, внутренними и средними кольцами синхронизатора, для чего, удерживая вал вертикально, ударить его носком по деревянной подкладке;

— проверить наличие совмещенных меток на ступице и муфте включения 1-й и 2-й передач, и если их нет, нанести метки, чтобы при сборке установить эти детали в прежнее положение;

— снять со ступицы муфту включения 1-й и 2-й передач;

— вынуть сухари синхронизатора;

— вынуть из ступицы пружины синхронизатора;

— снять шестерню 1-й передачи с игольчатым подшипником;

— вынуть игольчатый подшипник в пластмассовом сепараторе;

— пометить подшипник, чтобы при сборке установить его на прежнее место;

— снять стопорное и пружинное кольца ведущей шестерни привода спидометра;

— снять с вторичного вала ведущую шестерню привода спидометра;

— вынуть стопорный шарик ведущей шестерни привода спидометра;

— снять шариковый подшипник;

— снять упорную шайбу шарикового подшипника;

— снять с вторичного вала шестерню 5-й передачи с блокирующим кольцом синхронизатора, игольчатым подшипником в пластмассовом сепараторе и распорной втулкой;

— снять блокирующее кольцо с шестерни 5-й передачи; пометить блокирующее кольцо, чтобы при сборке установить его на прежнее место;

— вынуть игольчатый подшипник;

— снять стопорное кольцо ступицы муфты включения 5-й передачи и заднего хода;

— снять с вторичного вала ступицу и муфту включения 5-й передачи и заднего хода в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора, для чего, удерживая вал вертикально, ударить торцом вторичного вала по деревянной подкладке;

— проверить наличие совмещенных меток на ступице и муфте включения 5-й передачи и заднего хода, и если их нет, то нанести метки, чтобы при сборке установить эти детали в прежнее положение;

— снять со ступицы муфту включения 5-й передачи и заднего хода;

— вынуть сухари синхронизатора (3 шт.);

— вынуть из ступицы пружины синхронизатора (2 шт.);

— снять шестерню заднего хода с блокирующим кольцом и игольчатым подшипником;

— снять блокирующее кольцо с шестерни заднего хода; пометить блокирующее кольцо, чтобы при сборке установить его на прежнее место;

— вынуть игольчатый подшипник в пластмассовом сепараторе;

— пометить его, чтобы при сборке установить на прежнее место.

Разборка рычага переключения

Разборку рычага переключения производить следующим образом:

— отвернуть рукоятку и снять уплотнитель пола кузова;

— выдернуть шилом пластмассовую запорную втулку и вынуть нижнюю часть рычага переключения передач из верхней;

— снять резиновые и пластмассовые детали антивибрационного устройства;

— снять уплотнитель колпака, колпак, седло пружины и пружину.

Осмотр и контроль технического состояния двигателей

После разборки детали коробки передач необходимо тщательно промыть, после чего внимательно их осмотреть для определения отсутствия разрывов прокладок, забоин и рисок на привалочных поверхностях, сминания и выработки в гнездах под подшипники, погнутости штоков, износов сферической головки рычага, трещин на картере и крышках, повреждения тел качения и сепараторов подшипников, рабочей кромки сальников, задиров на сталебаббитовом подшипнике заднего картера, сколов на боковых поверхностях и торцах зубьев шестерен и зубчатых венцов синхронизаторов, выработки на конусах, питтинга на роликах, шейках вторичного вала, задиров на упорных шайбах и отверстиях в шестернях, погнутости вилок и штоков механизма переключения передачи, значительных износов на лапках вилок переключения, задиров и заусенцев на штоках, разбалтывания штифтов и сминания отверстия под них в горловине механизма переключения передач и т. д.

Поврежденные детали необходимо заменить.

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач осуществляется в последовательности, обратной разборке. При сборке необходимо учитывать следующее. Каждая пара шестерен подбирается на заводе по шуму, поэтому замена шестерен может вызвать некоторое увеличение шума коробки передач.

При подборе колец синхронизатора к конусам шестерен 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передач, заднего хода и первичного вала необходимо обратить внимание на то, чтобы кольца плотно прилегали к поверхности конуса. Кольца необходимо притереть к конусам; поверхность контакта кольца с конусом должна быть не менее 80%. Наружное, среднее и внутреннее кольца двухконусного синхронизатора 1-й—2-й передач притираются одновременно и после притирки образуют неразделяемый комплект (также как и притертые шестерни и кольца одноконусных синхронизаторов остальных передач). В сжатом под нагрузкой 10 кг комплекте колец двухконусного синхронизатора несовпадение торцов А и В (pиc. 5.20) наружного и внутреннего кольца от положения в одной плоскости должно быть в пределах 0,1 мм.

Зазор между торцом наружного кольца и торцом прямозубого венца на шестернях 3-й, 5-й передач, заднего хода и на первичном валу для новых деталей должен быть в пределах 1,1—1,5 мм.

Если заменялись конусные зубчатые венцы синхронизатора 3-й, 4-й, 5-й передач и заднего хода, то необходимо шлифовкой в сборе с шестерней обеспечить биение конуса относительно внутреннего отверстия шестерни не более 0,025 мм.

Осевые зазоры шестерен 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передач и заднего хода находятся в пределах 0,15—0,35 мм. Они обеспечиваются конструктивно и не требуют регулировки.

Осевой зазор блока шестерен должен быть в пределах 0,03—0,11 мм. Он обеспечивается подбором и установкой регулировочных прокладок между торцом наружной обоймы подшипника блока и торцом гнезда под подшипник в переднем картере.

Ступицы муфт переключения напрессовать на вторичный вал в сборе с муфтами, сухарями и пружинами синхронизаторов. При постановке ступиц на вал необходимо подобрать возможно более плотную насадку.

Муфты переключения, собранные со ступицами, должны иметь боковой зазор в шлицах 0,01—0,05 мм; этот зазор необходимо получать индивидуальным подбором при сборке, обеспечив при этом легкое осевое перемещение деталей. Отогнутые концы обеих пружин синхронизаторов должны быть расположены в одном сухаре, а витки пружин должны быть направлены в разные стороны (рис. 5.21).

Разномерность диаметров роликов подшипника переднего конца вторичного вала, а также роликов промежуточной шестерни заднего хода должна быть не более 0,005 мм.

Подшипники следует напрессовывать на валы, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

Все детали коробки передач должны быть смазаны тонким слоем трансмиссионного масла, пазы головок переключения — коллоидно-графитным препаратом или солидолом, для удобства сборки допускается смазка роликовых подшипников переднего конца вторичного вала и промежуточной шестерни заднего хода, шариковых подшипников, сухарей и пружин синхронизаторов и других деталей солидолом или консталином. Новые подшипники следует устанавливать в заводской консервации.

Перед сборкой в обязательном порядке смазать солидолом или консталином сталебаббитовый подшипник заднего картера и кромку сальников. При сборке прокладки и крепежные болты необходимо смазать тонким слоем пасты «герметик».

Поврежденные прокладки необходимо заменить новыми.

При сборке коробки передач следует учитывать размеры сопрягаемых деталей коробки передач (табл. 5.3).

Размеры сопрягаемых деталей коробки передач, мм

Сборка рычага переключения передач

Для сборки рычага переключения передач необходимо:

— установить на нижнюю часть рычага переключения передач последовательно пружину, седло пружины, колпак, защитный уплотнитель, детали антивибрационного устройства верхней и нижней частей рычага переключения, а именно: запорную втулку, нижнюю резиновую подушку, распорную втулку, верхнюю резиновую подушку и упорный конус;

— вставить подсобранную нижнюю часть рычага переключения в верхнюю и закрепить запорной втулкой;

— надеть на рычаг уплотнитель пола;

— навернуть на рычаг рукоятку.

Сборка первичного вала

Для сборки первичного вала необходимо:

— напрессовать подшипник на шейку первичного вала;

— установить пружинное и стопорное кольца;

— вставить ролики в носок первичного вала (14 шт.);

— установить на конус первичного вала предварительно притертое с ним блокирующее кольцо синхронизатора.

Сборка блока шестерен

Для сборки блока шестерен необходимо:

— напрессовать съемные венцы блока шестерен на промежуточный вал. Перед напрессовкой шестерни нагреть в печи до температуры 150° C в течение 30 мин., а промежуточный вал охладить в сухом льду в течение 30 мин.;

— установить стопорное кольцо;

— напрессовать на шейки промежуточного вала шариковые подшипники или внутренние обоймы с роликами конических подшипников, воздействуя при этом на внутреннюю обойму подшипника.

Сборка оси промежуточной шестерни заднего хода

Для сборки оси промежуточной шестерни заднего хода необходимо:

— вставить иглы в отверстие промежуточной шестерни заднего хода (21 шт.);

— установить промежуточную шестерню заднего хода с иглами на ось;

— установить на ось втулку оси;

— повернуть втулку оси таким образом, чтобы заходные отверстия с фаской под болты крепления оси во втулке и оси в головке лежали в одной плоскости, и запрессовать упругий штифт.

Сборка вторичного вала

Для сборки вторичного вала необходимо:

— собрать ступицы с сухарями, пружинами синхронизаторов и муфтами включения в соответствии с указаниями, приведенными выше;

— запрессовать во вторичный вал штифт упорной шайбы шарикоподшипника вторичного вала. Край штифта должен располагаться ниже поверхности шейки под шестерню 5-й передачи;

— установить на конус шестерни заднего хода предварительно притертое с ним блокирующее кольцо синхронизатора;

— установить в отверстие шестерни заднего хода игольчатый подшипник в сепараторе;

— установить шестерню заднего хода с игольчатым подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора на вторичный вал;

— напрессовать на вторичный вал подсобранную ступицу с муфтой включения 5-й передачи и заднего хода; при напрессовке следить, чтобы выступы блокирующего кольца синхронизатора на шестерне заднего хода вошли в пазы ступицы;

— установить стопорное кольцо ступицы 5-й передачи и заднего хода;

— установить на конус шестерни 5-й передачи предварительно притертое с ним блокирующее кольцо синхронизатора;

— установить в отверстие шестерни 5-й передачи игольчатый подшипник в сепараторе и распорную втулку;

— установить шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора на вторичный вал, при этом следить, чтобы выступы на блокирующем кольце вошли в пазы ступицы;

— установить на вторичный вал упорную шайбу шарикоподшипника вторичного вала, следя за тем, чтобы запрессованный в вал штифт вошел в пазы упорной шайбы; напрессовать подшипник;

— вставить во вторичный вал стопорный шарик, надеть ведущую шестерню привода спидометра;

— установить пружинное и стопорное кольца;

— установить в отверстие шестерни 1-й передачи игольчатый подшипник в сепараторе;

— установить шестерню 1-й передачи с игольчатым подшипником на вторичный вал;

— установить на вторичный вал наружное, внутреннее и среднее кольца синхронизатора, подсобранную ступицу с муфтой включения 1-й и 2-й передач, сухарями и пружинами. При установке следить, чтобы:

• выступы среднего кольца вошли в отверстия зубчатого венца (см. рис. 5.14) синхронизатора на шестерне 1-й передачи.

• выступы наружного кольца сннхронизатора вошли в пазы зубчатого венца ступицы;

• усики внутреннего кольца синхронизатора вошли в канавки на торце ступицы;

— установить стопорное кольцо;

— вставить в отверстие шестерни 2-й передачи игольчатый подшипник в сепараторе;

— установить на вторичный вал наружное, внутреннее и среднее кольца синхронизатора и подсобранную с игольчатым подшипником шестерню 2-й передачи. При установке следить, чтобы:

• усики внутреннего кольца синхронизатора вошли в канавки на торце ступицы;

• выступы среднего кольца вошли и отверстия зубчатого венца синхронизатора на шестерню 1-й передачи;

• выступы наружного кольца синхронизатора вошли на пазы зубчатого венца ступицы;

— вставить во вторичный вал стопорный шарик, вложить в канавку два упорных полукольца (косые срезы полуколец должны быть обращены к шарику) и установить на них стопорное кольцо;

— установить на конус шестерни 3-й передачи предварительно притертое с ним блокирующее кольцо синхронизатора;

— установить в отверстие шестерни 3-й передачи игольчатый подшипник в сепараторе;

— надеть шестерню 3-й передачи с игольчатым подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора на вторичный вал;

— напрессовать на вторичный вал подсобранную ступицу с муфтой включения 3-й и 4-й передач;

— при напрессовке следить, чтобы выступы блокирующего кольца на шестерне 3-й передачи вошли в пазы ступицы;

— установить пружинное и стопорное кольца ступицы муфты включения 3-й и 4-й передач.

Последующая сборка коробки передач

Для последующей сборки коробки передач необходимо:

— запрессовать в задний картер сальники заподлицо с торцом горловины и наружную обойму заднего конического подшипника блока шестерен;

— установить в задний кapтep коробки передач, в канавку, стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала;

— установить на подсобранном вторичном валу муфту включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода;

— надеть на носок подсобранного вторичного вала подсобранный первичный вал; при этом следует следить, чтобы выступы блокирующего кольца синхронизатора на первичном валу вошли в пазы ступицы муфты включения 3-й и 4-й передач;

— приложить к венцам шестерен, соединенных первичным и вторичным валами, подсобранные блоки шестерен и ось промежуточной шестерни заднего хода с шестерней, образовав комплект для сборки (рис. 5.22). Ось промежуточной шестерни должна быть обращена лыской внутрь комплекта.

Для удобства дальнейшего монтажа можно стянуть получившийся комплект ремнями (рис. 5.23);

— установить в тисках вертикально задний картер коробки передач с установленным стопорным кольцом шарикового подшипника вторичного вала;

— вставить в задний картер комплект валов, развести отогнутые концы стопорного кольца и, удерживая их в таком положении, запрессовать в гнезда на заднем картере подшипники вторичного вала и блока шестерен на половину их длины, воздействуя попеременно на торец шестерни 1-й передачи и передний торец промежуточного вала (рис. 5.24);

— освободить отогнутые концы стопорного кольца и допрессовать подшипник вторичного вала в гнездо заднего картера, пока стопорное кольцо не будет располагаться одновременно в канавке в заднем картере и в канавке подшипника. При этом одновременно допрессовать подшипник блока шестерен до упора в стенку гнезда заднего картера;

— установить на постель в заднем картере ось промежуточной шестерни заднего хода в сборе и завернуть (но не до отказа) болт крепления;

— вложить в пазы муфт переключения вилки соответствующих передач с сухарями;

— установить стопорный плунжер механизма блокировки между отверстиями штока включения 3-й и 4-й передач и штоком 1-й и 2-й передач; для удобства целесообразно использовать оправку (рис. 5.25), последовательно вставляя ее в отверстия под шток 5-й передачи и заднего хода и в отверстие под шток 3-й и 4-й передач;

— установить в шток включения 3-й и 4-й передач стопорный палец;

— установить шток включения 3-й и 4-й передач с пальцем механизма блокировки в отверстие картера и головку вилки включения 3-й и 4-й передач; закрепить вилку на штоке стопорным болтом;

— установить на шток включения 1-й и 2-й передач головку и закрепить стопорным болтом;

— вставить шток в отверстие картера и в головку вилки включения 1-й и 2-й передач, закрепить вилку на штоке болтом;

— установить стопорный плунжер 6 (рис. 5.26) механизма блокировки до упора в шток включения 3-й и 4-й передач; для удобства целесообразно использовать оправку (см. рис. 5.25);

— установить на шток включения 5-й передачи и заднего хода пружину, блокировочную втулку, головку и закрепить стопорным болтом;

— вставить шток включения 5-й передачи с пружиной, блокировочной втулкой и головкой в отверстие картера и головку вилки включения 5-й передачи и заднего хода, закрепить вилку на штоке стопорным болтом; при этом один отогнутый конец пружины блокировочной втулки должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера коробки передач, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока включения 5-й передачи и заднего хода;

— передвинуть шток включения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение, при котором пазы в головках всех трех штоков совпадают;

— установить три шарика и три пружины фиксаторов штоков;

— установить прокладку и пластинку фиксаторов и закрепить болтами крепления;

— запрессовать заглушку в отверстие под плунжером механизма блокировки (рис. 5.26);

— установить в задний картер штуцер и ведомую шестерню привода спидометра;

— установить стопор штуцера спидометра и закрепить его болтом;

— ввернуть в передний картер магнитную маслоналивную пробку;

— определить пакет регулировочных прокладок блока шестерен.

Толщина пакета прокладок Т должна быть такой, чтобы при сборке был обеспечен натяг конических подшипников блока шестерен в пределах 0,03—0,11 мм:

Т=А+С+Н–В

(или зазор в пределах 0,0—0,2 мм в случае установки шариковых подшипников: Т=А+З–В+С),

— где А — фактический размер от заднего привалочного торца переднего картера до торца гнезда под подшипник в переднем картере, мм;  Н(З) — натяг конических подшипников блока шестерен в пределах 0,03—0,11 мм:

Т=А+С+Н–В

(или зазор в пределах 0,0—0,2 мм в случае установки шариковых подшипников: Т=А+З–В+С); В — фактический размер от привалочного торца заднего картера до торца наружной обоймы переднего подшипника блока шестерен (после установки блока шестерен в задний картер), мм; С — расчетная толщина сжатой между торцами переднего и заднего картеров паронитовой прокладки, равная 0,33 мм.

Далее следует продолжить сборку коробки передач, для чего:

— установить пакет подобранных прокладок в гнездо переднего картера;

— установить наружную обойму переднего конического подшипника блока шестерен в гнездо переднего картера;

— установить в тисках подсобранный с валами задний картер коробки передач в вертикальное положение;

— установить на торец переднего картера паронитовую прокладку;

— удерживая постоянно первичный вал в крайнем верхнем положении (вытягивая его вверх), напрессовать передний картер на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, совместив установочные втулки-штыри на переднем картере с соответствующими отверстиями в заднем картере коробки передач (рис. 5.27) (эту операцию целесообразно проводить вдвоем);

— завернуть 10 болтов крепления переднего и заднего картеров;

— установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала;

— запрессовать сальник в крышку подшипника первичного вала до упора;

— надеть на бурт крышки шарикового подшипника первичного вала прокладку;

— установить крышку шарикового подшипника с прокладкой первичного вала и закрепить тремя болтами;

— ввернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и затянуть болт крепления ее на заднем картере;

— ввернуть сапун в передний картер;

— установить на включатель света заднего хода прокладку и ввернуть его в передний картер;

— ввернуть маслоналивную пробку;

— установить прокладку и корпус рычага переключения передач и закрепить их болтами.

   
Причина разборки КПП повышенный шум. В гараже при выжимании сцепления (когда в КПП не крутится ничего)
становилось чуть ли не вдвое тише. Также был посторонний скрежет при торможении двигателем, он был
с самой покупки, меня в общем не напрягал, но его устранение было одной их целей переборки КПП.
Другая цель — увеличение динамики разгона. И это не шутка в трансмиссии теряется 20-30 процентов
крутящего момента маховика — это и кпп и дифференциал с главной парой. Так что рассчитываю за
счёт починки коробки выиграть одну десятую, а то и несколько. Также претензии к коробке — зимой
нахолодную не втыкалась на ходу первая передача.

   
Заранее никакие запчасти не брал, так как не знал содержимого коробки. Для разборки в обязательном
порядке понадобятся разжимные гнутые клещи. Стопорные кольца — одни из самых муторных деталей КПП.
Не могу не упомянуть видео с ютуба Василия Харчишина, который довольно подробно рассматривает
коробки передач Газ.

   
Все винты после срыва откручиваются легко трещоткой. Располовинивать строго ударами по корпусу. Если
бить по первичному валу — энергия удара будет передаваться аккурат через синхронизатор 4й передачи.
Все детали раскладывать по кучкам. При наличии симптомов рукожопства не лишним будет сфоткать детали до разборки.
Итак, приступаем к дефектовке.
При осмотре задних сальников выявилась лысина второго сальника. Ставил я их лет 5 назад:

Про втулку будет более подробно в следующей части:

Из моих находок — для проверки износа можно использовать фланец КПП, по которому ходит
выжимной подшипник — его диаметр как раз 38 мм, как у вилки кардана. По уму люфта быть не должно:

Далее снимаем подшипники с промвала. Они поддеваются отвёрками и снимаются без проблем:

Кстати, у меня коробка оказалась с коническими подшипниками, бронзовыми сухарями и синхронизаторами
нового образца.
Формально, на обоймах конических подшипников (они же ступичные передних колёс) промвала износа фатального не было,
имеется ввиду раковин, однако ролики были отполированы с внутренней стороны подшипника:

Таким образом, они были изношены настолько, ушли вглубь, что торцом упирались во внутреннюю обойму. Так явно быть не должно.
Интересно, что сами ролики также конические (10-9,3 мм).

   
Сухари имели довольно малый износ:

   
За счёт эксплуатации на качественной полусинтетике Роснефть гл-4 коробка изнутри моющим средством для посуды отмылась
идеально:

Канал для сапуна был чист:

В посадочных местах подшипников следов проворота не было. Сами подшипники легко достаются и вставляются их лёгким вращением:

Бочонки блокировки включения двух передач одновременно я извлекал магнитом, так как корпус мыл водой и в противном случае
они могли заржаветь:

В задней половинке КПП обнаружилось перепускное отверстие. Благодаря нему и возможен фокус с заливкой масла КПП
черер ручку из салона:

Я думаю его назначение — выравнивать давление воздуха, так как хвостовик кардана работает как поршневой насос
и без амортизации колебанийй давления воздуха основным объёмом КПП коробка бы всасывала в себя грязь с улицы:

   
Подшипники основных валов сбить отвёрткой и молотком не удавалось. Использовал обычный двухлапый съёмник,
удлинив его лапы пластинами из толстой стали. Есть специальные съёмники для этих целей, но я не стал брать,
уж больно редкая задача и вполне решаемая двулапым съёмником. На первичном валу порадовал масляный канал
выходящий под подшипник. В чём прикол, я не понял:

Износа узла сочленения валов не нашёл, но ролики имели бочкообразный износ — по центру были просажены на одну сотку,
по краям на 5. Сами обоймы были без повреждений, а замеры штангеном показали допуск:

   
Часть вала, входящая в коленчатый вал также не имела ощутимого износа:

   
Муфты переключения были изношены на несколько десятых мм:

Наружные шлицы ступиц муфт пусть и были начищены до блеска, но ощутимого люфта не имели:

А вот ступица муфты 1й и 2й передач имела небольшой люфт на вторичном валу и пошла под замену:

Визуально на ней были заметны вмятины:

Для общего развития посчитал число зубъев КПП:

А также геометрические размеры шестерён:

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление GAZ 2705, регулировка сцепления GAZ 2705, трансмиссия GAZ 2705, коробка передач GAZ 2705, сцепление GAZ 3302, регулировка сцепления GAZ 3302, трансмиссия GAZ 3302, коробка передач GAZ 3302, сцепление ГАЗ 2705, регулировка сцепления ГАЗ 2705, трансмиссия ГАЗ 2705, коробка передач ГАЗ 2705, сцепление ГАЗ 3302, регулировка сцепления ГАЗ 3302, трансмиссия ГАЗ 3302, коробка передач ГАЗ 3302

Коробка передач ломается чаще других запчастей. Регулярные нагрузки изнашивают деталь, и она приходит в негодность. Ремонт коробки передач — сложная процедура, требующая профессиональных навыков и инструментов. Зная все тонкости, работу можно провести своими силами.

Конструкция и принцип работы

Оборудование отвечает за трансмиссионную работу. Запчасть выполняет преобразование и передает крутящий момент от мотора к колесам. Исправность комплектующих гарантирует правильный стиль вождения и безопасность движения.

В состав КПП Газели входят валы (главный и промежуточный) и механизм переключения передач. Дополнительными запчастями являются различные шестерни, синхронизаторы, пружины, шарики.

Картер изготовлен из алюминия, что облегчает его конструкцию. Деталь включает основания спереди и сзади. У заднего элемента имеется удлинитель. Между ними есть прокладка, толщиной 0,33 мм. Она изготовлена из паронита. Коллинеарность вальных наконечников и штоков обеспечивают элементы переключения. Их центрируют втулки, установленные в картере.

КПП состоит из множества шестерней. У первичного вала есть собственная зубчатка. Многослойную структуру имеют звездочки с косыми зубьями, двигающиеся на роликоподшипниках игольчатого типа. Эти элементы защищают сепараторы. Промежуточная шестерня заднего хода двигается за счет роликоподшипников.

Стопорное кольцо ограничивает вторичный вал от смещений. Для этой же функции установлены упорные полукольца. На первичном вале установлена главная зубчатка привода спидометра. Каждый вал оснащен шестернями, а на концах есть шарикоподшипники и стопорные кольца (либо полукольца).

Механизм переключения передачи, кроме рычага, имеет пружины, седло, уплотнительные прокладки, втулки и упорный конус. В конструкцию встроены шайбы, заглушки и установочные штифты. Пятая и задняя передачи переключаются отдельно с помощью вилки. Непреднамеренный старт задней передачи предотвращает втулка с пружинным механизмом.

Распространенные проблемы в КПП Газели

Для коробок передач Газели есть характерные неполадки, встречающиеся чаще всего. Необязательно сразу обращаться к профессиональному мастеру. Грузовой транспорт регулярно ломается из-за регулярной и неправильной эксплуатации. С опытом владелец сможет заняться ремонтом КПП Газели.

Громкий шум, гул, треск

Один из самых распространенных признаков поломки — посторонний звук. Это главный показатель ослабленного крепления фиксации. Иногда глухой звук свидетельствует о полной неисправности комплектующих, которые давно не меняли.

Иногда из оборудования может идти тихий хруст — признак поломки подшипников. Данные детали необходимо менять через 100 тысяч км пробега.

Шум может возникнуть при изменении скорости. При появлении неприятного треска, скорее всего необходимо заменить кольцо синхронизатора.

Иногда нехарактерный звук из КПП не свидетельствует о поломке, например, когда запчасть недавно демонтировалась. Обновленные запчасти должны притереться, после чего посторонний звук уйдет.

Сложность при переключении скорости

Если во время изменения передачи возникает сопротивление (приходится применять силу), проблема может иметь разный источник. Скорее всего, заело привод КПП. Однако проблемы с переключением иногда вызваны неисправностью заусеницы, шестерней или других деталей. Точно определить причину проблемы можно только после перебора и осмотра оборудования.

Проблемы во время эксплуатации КПП могут быть связаны с конструкцией синхронизаторов. Если ведомый диск сцепления и маховик (либо корзина) сцепляются друг с другом, в подшипнике появляется сопротивление. Из-за этого переключение передач блокируется.

Иногда скорость плохо переключается после прогревания мотора, но при низких температурах все работает исправно. Это возникает из-за чрезмерной густоты смазки между шестернями и упорным кольцом на синхронизаторе. Когда температура повышается, масло становится жидким, шестерня и кольцо досуха притираются, а муфта опирается в зубцы на кольце. Решить проблему можно установкой качественного сцепления.

В худших ситуациях передача не стартует совсем. Тогда проверяют состояние бачка сцепления. Чаще всего источником проблемы является утечка из ГЦС или РЦС из-за значительных повреждений. В конструкцию могло проникнуть большое количество воздуха, который блокирует переключение скоростей. Проблема решается выкачкой через штуцер.

Когда проверка технических жидкостей не дала результатов, причина неисправности в механизме переключения. Частая проблема — выход из строя вилки. Она гнется, либо ее пробивает шток, из-за чего невозможно включить другую передачу. Иногда прилив-ограничитель стачивается на синхронизаторе.

Выключение коробки

При переключении скорости КПП может полностью выключиться. Причиной является:

• износ шестерен, вилки;
• неисправность сцепления;
• поломка пружины;
• высыхание шлица на первичном вале;
• неисправность бронзовых сухарей;
• заусенцы на блокираторе.

Нередко бракованные комплектующие устанавливают заводские специалисты. В худшей ситуации мастер неправильно перебирает устройство (чаще всего проблемы возникают с относительно хрупкими комплектующими). Спустя короткое время после ремонта некоторые передачи полностью откажут.

Неправильная сборка или замена деталей приводят к серьезным проблемам, а именно:

• разрушение подшипника;
• ослабление болтов для фиксации;
• износ колец на синхронизаторе;
• поломка шестерен;
• Появление заусенец.

Из-за халатной работы мастеров многие владельцы Газелей стараются сами проводить ремонт. Это позволит сэкономить деньги на ремонте и самостоятельно разобраться в работе транспортного средства.

Утечка масла

Распространенная неисправность, с которой сталкиваются владельцы Газели — утечка масла. Источник проблемы кроется в истертой прокладке или сальнике (в некоторых случаях наоборот затвердевают, их эксплуатация невозможна). Иногда утечка жидкости из устройства появляется при больших трещинах в картере.

Ремонт Газель

Многие владельцы Газелей стараются самостоятельно разбираться в своем транспорте. Нередко такой подход наиболее эффективен и выгоден, чем обращение к профессиональному мастеру.

Перед ремонтом КПП 5 ступенчатой на Газели запчасть необходимо демонтировать и разобрать. Перед работой следует приготовить специализированные инструменты. Для монтажа понадобится бородок, надфиль, съемники и мелкозернистая наждачная бумага.

Ремонт следует проводить со строгим выполнением всех технических требований и норм. Так будет гарантирован положительный результат и бесперебойная эксплуатация оборудования.

Демонтаж коробки

Для демонтажа и замены КПП Газель следует выполнить следующие действия:

1. Установить транспортное средство на эстакаду.
2. Полностью вылить масло.
3. Снять кардан.
4. Вытащить рычаг и колпак.
5. Отсоединить от прибора провода, идущие к задним лампочкам и тросу спидометра.

Для демонтажа отворачиваются все трубные системы и кронштейны. Прибор устанавливают вместе с картером. Конструкция закреплена на 4 гайки. В процессе съема запчасти следует действовать осторожно, иначе комплектующие можно повредить. Вес КПП Газель составляет приблизительно 32 кг. Головку блока цилиндров предварительно прикрывают деревянным брусом.

Разбор коробки передач

Разборка коробки Газель осуществляется на ровной, устойчивой поверхности. Перед работой изучается конструкционные особенности запчасти.

Рычаг и кронштейн вытаскивают из коробки передач, если их не демонтировали на предыдущем этапе. Проверяют стаканчики, расположенные под пружинами, они стабилизируют переключатель. Здесь должен отсутствовать большой люфт на нижнем штоковом участке. Фиксационные штифты плотно установлены по боковым сторонам кожуха (в верхнем основании), где расположен переходник передач. Проходит тестирование нижнего основания ручки и ее посадочного места. У поверхностей должны отсутствовать значительные деформации.

Переборка КПП

Далее проверяется первичный вал (оконечность), к которому крепится опора подшипника маховика. По канавам и ступеням определяют поломку. Если металлические поверхности сильно деформированы, КПП издает шум, появляется значительная дрожь при включении.

Фланец, который закрывает конструкцию от первичного вала, снимают и вытаскивают опорные кольца (для этого можно использовать плоскую отвертку и молоток). Роликоподшипник проверяют на люфты и неровности. Требуется монтаж новой запчасти.

КПП из старых моделей Газелей можно располовинить. Части соединяют болтами, которые при разборке откручивают.

Основная крышка корпуса снимается. Следует осмотреть сливную пробку и магнит, установленный в ней. На этом участке скапливается грязь, металлическая крошка и прочие результаты постоянной эксплуатации. Наружная обойма на роликоподшипнике тестируется — крепление устойчивое, люфты и дефекты исключены. Дорожка не имеет неровностей. Дефекты прочищают и шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости.

Далее проверяют роликоподшипник первичного вала. Смещение может быть осевым или радиальным. Если на зубчатке есть повреждения, роликоподшипник может переместиться на шестерню четвертой скорости.

Синхронизаторы скоростей не имеет утоньшений, иначе их заменяют. Шестерни осматривают на дефекты и потертости. Тестируют вилки и кольца муфты на синхронизаторе.

После демонтируют первичный вал. Если диаметр вторичного вала и отверстия главного вала соприкасаются, может появиться дребезжание.

Ослабляют и вытаскивают заднюю часть корпуса. Требуется детальная диагностика и удаление загрязнений. Проверяют посадочные места и роликоподшипники. Если у комплектующих вторичного вала заметная выработка, проводится замена деталей.

Сборка и тестирование

Перед тем, как собирать КПП, заднюю часть корпуса прикручивают болтами к ровному деревянному брусу. Конструкция становится неподвижной, за счет чего легче проводить работу.

Запрессовка подшипников проводится на твердой основе с фиксацией. В брусе сверлят отверстия (диаметр 18 мм), в которые крепят вал. Монтаж и насадка проводятся при помощи мягкой выколотки. В другом бруске сверлят отверстия (диаметр 16 мм) для первичного вала. Будет проще устанавливать комплектующие и соединять первичный вал с вторичным.

Сборка коробки передач осуществляется строго в обратном порядке, как была произведена разборка.

После монтажа КПП устанавливают датчик заднего хода. В механизм переключения передач вдевают рычаг. Далее проводят диагностику: первичный вал прокручивают и одновременно следят за скоростью и направлением вращения вторичного вала. Посадочные места первичного вала смазывают для установки подшипников коленвала.

После монтажа устройства наливают масло (1200 мл) через отверстие под рычаг-переключатель. Через классическое заливное отверстие производят проверку конструкции.

Далее проводят финальную проверку. Процесс состоит из следующих этапов:

1. Выведение задних колес.
2. Запуск мотора.
3. Поочередное переключение режимов (создание имитации движения).
4. Тестирование каждой скорости минимум 1 минуту.

Проверку осуществляют без нагрузки, колеса должны быть подняты. После монтажа оборудование работает на сухую, даже при заправленном масле. Жидкость пока не прошла через все щели и отверстия. После работы масло обволокло только промежуточный вал.

Если во время проверки недочеты не обнаружены (шум, треск, чрезмерное дрожание и прочие нехарактерные признаки), коробка передач полностью готова к эксплуатации.

Как продлить срок службы устройства

Замена КПП Газель — многоэтапный технический процесс, требующий профессионализма и специализированных инструментов. Легче соблюдать несколько простых правил, которые помогут продлить срок службы устройства. Перегрузы и постоянная эксплуатация негативно влияют на рабочий ресурс Газели. После 80 тысяч пробега передача постоянно вылетает, появляется посторонний звук и сильное дрожание. Если поломка не исправлена, возможна утечка масла и поломка рядом установленных комплектующих.

Основное правило по уходу за КПП — регулярная и правильная замена масла. Его сливают и наливают новое после каждой 50 тысячи пробега, но мастера рекомендуют менять его в 2 раза чаще. Лучше заменить заводское масло на более качественные жидкости.

При эксплуатации Газель не рекомендуется перегружать. Максимальная нагрузка на транспортное средство — 1500 кг. Не стоит ездить по бездорожью, рекомендуется выбирать только асфальтированные дороги без камней и гравия.

Своевременная замена масла и других технических жидкостей — залог длительной эксплуатации Газели. Если водитель заметил, что сцепление работает неправильно, стоит проверить масло и другие компоненты. Нередко неисправности появляются при пониженном объеме технических жидкостей. Регулярность заправки и замены указана в технической документации к устройству.