Инструкция по ремонту насоса браво

Целью данной инструкции является помощь владельцам насосов серии BTP, в случае возникновения неисправности насоса, восстановить работоспособность насоса путем выявления и замены неисправного блока.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ НАСОСА

Автоматические насосы BTP 12 M и BTP 12 D имеют два режима работы (режим низкого и режим высокого давления) и состоят из 3 основных блоков:

Первый блок (ступень низкого давления) содержит электромотор и высокопроизводительную центробежную турбину. Работа первой ступени насоса характеризуется высоким, «воющим» звуком. После включения насоса, когда максимальное, рабочее давление первой ступени (это около 5kPa / 50mbar), достигнуто, мотор первой ступени отключается, и включается второй блок.

Второй блок, состоящий из электромотора и поршневого компрессора высокого давления (ступень высокого давления). Вторая ступень имеет низкую производительность и более высокое рабочее давление. Ее работа сопровождается «тарахтящим» звуком. При достижении давления установленного владельцем насоса, он автоматически отключается.

Третий блок (плата управления и датчик переключения режимов), отвечает за включение насоса, переключение режимов и автоматическое отключение насоса.

Насосы серии BP являются упрощенной версией насоса BTP и имеют только один режим (режим высокого давления), соответственно, имеют только блок высокого давления и блок управления (соответствующие второму и третьему блокам насосов BTP). При достижении давления установленного владельцем, насос так же, автоматически отключается.

Для ремонта насоса понадобится:

Заряженный аккумулятор 12В, емкостью не менее 7Ачас. 2. Универсальный прибор (мультиметр).
Отвертка, крестовая (PH1).
Две плоские, тонкие отвертки (длина рабочей части примерно 60 – 70мм, шлиц 5 — 6мм).
Паяльник мощностью 40 – 60Вт.
Два провода 50-70см, разного цвета (желательно черный и красный) сечением не менее 2мм кв.
Маркер
Дрель, сверло D 6 – 7мм. 9. Супер-клей (может потребоваться).

РАЗБОРКА НАСОСА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Снимаем нижнюю крышку, для этого необходимо отвернуть 4 самореза (Рис.1).

Рис. 1

Снимаем верхнюю крышку насоса для доступа к блокам. Для этого отвинчиваем еще два самореза

(Рис.2, поз. 1) и размыкаем клемму платы управления (поз.2).

рис. 2

После этого аккуратно снимаем верхнюю крышку насоса и отсоединяем резиновую трубочку датчика давления (Рис.3, поз. 1). Трубочка приклеена, поэтому используем тонкую, плоскую отвертку, поддевая и поднимая край трубочки попеременно с разных сторон.

рис. 3

Производим внутренний осмотр компонентов насоса (Рис.4). Мы видим первую ступень (поз.1) с ее мотором (поз. 4). И части второй ступени: Цилиндр с поршнем (поз. 2), шестерню привода с шатуном (поз.3), мотор (поз. 5).

рис. 4

Ремонт и проверки первой ступени (неисправности 1, 2).

Для определения состояния крыльчатки первой ступени откручиваем 3 самореза крепления крышки (Рис. 5), снимаем крышку. Крыльчатка (Рис. 6) должна прочно сидеть на оси электромотора, при вращении, не должна задевать, касаться корпуса насоса.

Рис.5 Рис. 6 Рис. 7

Для проверки мотора первой ступени отпаиваем проводники от электрического мотора первой ступени. Обратите внимание, плюсовая клемма отмечена красной точкой на корпусе насоса Рис.7, если отметки нет, сделайте ее маркером. К клеммам мотора подпаиваем приготовленные нами заранее провода и подключаем первую ступень напрямую к аккумулятору, соблюдая правильную полярность. Если двигатель заработал, значит, он исправен.

В случае если мотор не исправен (или повреждена крыльчатка), для замены мотора (или крыльчатки): Необходимо просверлить два отверстия примерно D 6 — 7мм с противоположных сторон корпуса крыльчатки (Рис. 8), таким образом, чтобы в эти отверстия можно было вставить под крыльчатку две тонкие (ширина шлица ~ 5 — 6 мм) плоские отвертки (Рис. 9). Поворачивая (как бы отвинчивая винт) отвертки (Рис. 9, поз. 2) и приподнимая крыльчатку (Рис. 9, поз. 1), снимаем ее с вала мотора, затем откручиваем винты крепления и снимаем мотор (Рис.10).

Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10

Замена деталей происходит в обратном порядке. Новая крыльчатка устанавливается на ось мотора с помощью запрессовки (нажима), не рекомендуется греть крыльчатку феном и использовать ударную технику. Просверленные отверстия, после ремонта заклеиваются снаружи супер — клеем, с помощью кусочка тонкого пластика.

При установке нового мотора не рекомендуется прилагать чрезмерные усилия, закручивая крепежные винты.

Ремонт и проверки второй ступени (неисправности 4, 5, 6)

Чтобы снять цилиндр и поршень второй ступени: Откручиваем винты крепления платы насоса (Рис.11, поз. 1), корпуса воздуховода (Рис. 11, поз.2),), поднимаем плату. С помощью плоской отвертки освобождаем защелки блока цилиндра находящиеся под ней (Рис. 12), откручиваем винт крепления шестеренки

(Рис. 13), отделяем от рамы насоса блок цилиндра и поршень с шатуном и шестеренкой.

Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13

Для замены только блока цилиндра или только поршня с шестеренкой и шатуном, необходимо снять все детали второй ступени в сборе (цилиндр, шатун, шестеренка). Установка производится так же, цилиндр в сборе с поршнем.

Для проверки мотора второй ступени (все части ступени должны быть полностью собраны) отпаиваем от него провода Рис.7. Обратите внимание, плюсовая клемма отмечена красной точкой на корпусе насоса, если отметки нет, сделайте ее маркером. Вместо них подпаиваем приготовленные нами заранее провода, и подключаем вторую ступень напрямую к аккумулятору, соблюдая правильную полярность. Если двигатель заработал, значит, он исправен. Если мотор не работает, его необходимо заменить новым. Чтобы снять мотор открутите винты (Рис. 2, поз. 3).

Проверка датчика переключения режимов насоса (неисправности 3, 4) .

Для проверки необходимо снять небольшую крышку с корпуса первой ступени отвинтив два самореза (Рис. 14, поз. 1). Подключить тестер в режиме «прозвонка» (измерение сопротивления со звуковым сигналом) к контактам геркона (Рис. 14, поз. 2), при закрытой шторке первой ступени (Рис. 15) геркон должен быть разомкнут, при открытии шторки (Рис. 16), геркон должен замкнуть эл.цепь.

Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16

Если геркон не реагирует (не размыкает эл.цепь) на перемещение шторки, заменить корпус первой ступени (Рис. 15, поз. 1) в сборе с герконом.

Магнитная шторка должна двигаться свободно в пределах примерно 45°. После ее открытия (Рис. 16) она должна свободно, самостоятельно возвращаться на место.

Замена платы управления насоса (неисправности 1, 4).

BTP12M(D) — Чтобы снять вышедшую из строя плату, необходимо разобрать насос Рис.1, 2. Отпаять провода питания Рис. 17 (поз. 1), провода от моторчиков (поз.2), отсоединить контакты геркона (поз. 3) и клемму датчика давления (поз. 4). Открутить крепежные саморезы и снять плату. При установке и пайке новой платы постарайтесь проложить провода таким же образом, как было. Соблюдайте полярность (красный провод «+», черный «-». Клеммы питания подписаны «+12V» и «GND» («земля», минус) (Рис.18). На моторчиках плюсовой контакт обозначен красной точкой (Рис.7).

Рис.17 Рис. 18

ЖК индикатор насоса BTP12D – Для замены ЖК платы с индикатором Рис. 19, необходимо разобрать насос Рис. 1, 2, отсоединить разъемы платы Рис. 19 (поз. 2) и геркона (поз. 1), отвинтить датчик давления (поз. 3). Отвинтить ЖК плату от верхней крышки насоса Рис. 20, и установить ЖК новую плату с датчиком.

Рис. 19 Рис. 20

Общие рекомендации по разборке и сборке насоса после замены, какого либо блока:

Разбирая насос, складывайте весь крепеж в одно место, чтобы не растерять его. Запомните где, какой винт используется (они могут отличаться по длине и диаметру). После сборки насоса не должно остаться лишних деталей.
Используя паяльник, будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности.
Перед заменой электрических компонентов насоса, запомните, как проведены провода.
Будьте внимательны, не перепутайте полярность подключения при замене электрических компонентов.
При сборке следите, чтобы провода не были зажаты между частями корпуса.
Не прилагайте чрезмерные усилия при закручивании винтов.

Проверки насоса после сборки:

Для проверки использовать заряженный АКБ емкостью не менее 7 Ачас, напряжение на клеммах не менее 12,5В.
Насос должен включаться и выключаться вручную (кнопками управления).
Насос должен переключаться на вторую ступень после достижения давления, примерно 50мБар (кроме насосов BP12).
Индикатор должен показывать рост давления при работе насоса (кроме насосов BP12).
Насос должен выключаться автоматически при достижении заданного давления.

НЕИСПРАВНОСТИ

ПРИЗНАКИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность: После подключения насоса к источнику питания, при нажатии кнопки «пуск»,

насос не включается:

Проверьте надежность контактов, полярность клемм проводов питания в соединительной колодке (провода от насоса и к насосу в колодке должны совпадать по цветам) и подключение проводов к плате насоса (красный «+», черный «-»), состояние клемм (должны быть чистыми), и уровень заряда источника питания.

Замечание: Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно быть не менее 12,5В. При низком уровне заряда батареи, насос НЕ включится.

Следует проверить работоспособность моторчика первой ступени (для насосов BP12, мотор второй ступени). В случае необходимости замените мотор. — Если мотор работает, заменить плату управления насоса.

Неисправность: Насос включается, первая ступень работает, но не создает давление, слышны посторонние звуки (скрежет, щелчки).

— Проверить состояние крыльчатки мотора первой ступени. В случае необходимости заменить крыльчатку.

Неисправность: После включения насоса без нагрузки, после срабатывания первой ступени происходит переключение насоса на вторую ступень.

Проверьте датчик переключения режимов (геркон и магнитная шторка). Магнитная шторка должна легко отклоняться и возвращаться на место. В случае «блокировки» шторки, устранить помехи ее движению.
Проверьте геркон. Проверка производится с помощью мультиметра в звуковом режиме (прозвонка).

Если геркон не исправен, замените новым.

Замечание: Геркон, при прохождении магнитной шторки, может «щелкать», его контакты могут двигаться. Но, при этом, геркон может быть неисправен (не замыкать/размыкать эл. цепь). Рекомендуется для проверки использовать мультиметр. Замечание: Геркон не имеет полярности.

Неисправность: Насос работает только на первом режиме, не переключается на второй режим (на режим высокого давления)

Следует проверить датчик переключения режимов (геркон и магнитную шторку, см. п.3). В случае необходимости, восстановите подвижность шторки или(и) замените геркон.
Проверьте работоспособность моторчика второй ступени. В случае необходимости, замените моторчик.
Если датчик и мотор в рабочем состоянии следует заменить плату управления.

Неисправность: Насос переключается на второй режим, но не создает давление.

— Проверьте состояние обратного клапана на днище поршня. В случае его разрушения, замените поршень.

Неисправность: Насос переключается на второй режим, но не создает давление, слышны посто-

ронние звуки (стук, скрежет, щелчки).

Визуально проверьте вторую ступень на наличие механических повреждений поршня, шатуна и шестеренок.

В случае обнаружения поломок, по необходимости, произведите замену цилиндра и(или) поршня (с шестеренкой и шатуном.

Проверьте состояние поршневых колец и внутренней поверхности цилиндра, если есть повреждения следует заменить поршень и(или) цилиндр.

Неисправность: Насос BTP12D, ЖК индикатор не работает или нет реакции на нажатие кнопок, при попытке изменить значение давления или единиц измерения. При работе насоса на дисплее не отражается информация. На экране появляется надпись Error. ЖК индикатор поврежден механически.

— Требуется замена ЖК индикатора. Замечание: Плата ЖК индикатора поставляется с датчиком давления.

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Код детали	Название	Фото	BTP12D	BTP12M	BP
R990001	Крышка с герконом		Х	Х
R990003	Цилиндр		Х	Х
R990004	Мотор первой ступени		Х	Х
R990010	ЖК индикатор		Х
R990011	Плата управления		Х
R990012	Защитный экран		Х
R990017	Плата управления			Х
R990018	Манометр			Х
R990020	Мотор второй ступени		Х	Х	Х
R990021	Поршень (+шатун+шестеренка)		Х	Х	Х
R990026	Цилиндр				Х
R990029	Плата управления				Х

Источник

Кратенько для рыбаков:

Для тех у кого накрылась штатная плата управления насосом Bravo BST 12

возникла у меня та же проблема, и я афигел от того что там производитель нафигачил… мягко говоря Афигел… (просто материться не хочется)…
поэтому собрал свою схему… и она настолько примитивна что честно говоря даже немного стыдно. нет в ней никакой изюминки конструкторской

Схема внизу, элементы на схеме:
On — штатная кнопка включения, выбираем контакты на замыкание
Off — штатная кнопка выключения, выбираем нормально замкнутые контакты (те что размыкаются при нажатии)
PT — микрик давления турбины, паяемся к тем же контактам что и штатная плата управления (штатные провода выкидываем нафиг)
PD — микрик (! да, да, я сам офигел ! через этот микрик по штатной схеме идет ток до 20 ампер ! чудеса инженерной мысли от производителя (или закладка чтобы слишком долго не работал.) — выпаиваем из платы, отгибаем контакты, используем нормально замкнутые контакты (те что размыкаются при нажатии)

Используемые детали:
Где нить на авторынке покупаете пару реле, достаточно 4 и 5 контактных. но можно и 2 релюхи на 5 контактов, важно чтобы релюхи были на токи 40\30 ампер минимум !
маркировка 40 \ 30 -это токи для замыкаемого\размыкаемого контакта…
обычно авторелюхи что на каждом углу — это 30\15 ампер, что маловато (так как поршневой насос судя по надписям на насосе может кушать до 20 ампер, да и если бы кушал всего 15 ампер — это был бы предельный режим работы релюхи — то есть не айс) — так что ищем релюхи на 40 ампер для 4х контактного, и 40\30 ампер для 5ти контактного исполнения.
еще вариант, если есть время купить на али, ссылки тут как я помню размещать нельзя, но ищите на али релюхи на 100 ампер… там есть и 5 и 4х контактные…

к релюхам покупаем две колодки на 4 и 5 контактов, и обязательно смотрите чтобы провода были толстые ! а то попадаются колодки с тонкими проводами ! (речь про провода контактов переключения, на обмотку реле можно и тонкий провод)… — иначе эти провода по плавятся ! ток в 20 ампер тонких проводов не любит !

диоды любые на ток не менее 1 ампера, можно там же на али какие нить купить. или в любом радиомагазине… у меня под руку попались на 3 ампера 100 вольт — за глаза, ток с которым они здесь работают не превышает 250 ма, напряжение 12 вольт…

Работает схема очень просто (и от того я не понимаю зачем производитель так наворачивал свою):
— при нажатии на кнопку Оn
— включается верхнее реле, через верхний диод верхнее реле самозапитывается, так что при отпускании кнопки On реле остается включенным, и запитывает второе реле которое выбирает какую ступень насоса включить…
— дополнительно через самый левый диод — запитывается нижнее реле, которое подает напряжение 12 вольт с верхнего реле на турбинный насос…
— турбинный насос раскручивается и замыкает микрик давления турбины PT -таким образом нижнее реле запитывается уже независимо от кнопки On…

— при достижении нужного давления микрик датчика давления PD размыкает свои контакты и тем самым обесточивает цепь питания верхнего реле, которое размыкаясь перестает питать нижнее реле — и насос больше не качает…

— так же выключить насос можно нажатием на кнопкe Off — принцип тот же — размыкается цепь питания верхнего реле, и уже оно отключает питание двигателей текущего насоса.

Плюсы схемы:
— в отличие от заводской схемы через микрик PD не течет весь ток мотора поршневого насоса. если что это какой то хитро вые.думанный микрик с коммутируемым током в 21 ампер! стоит на али около 1500 рублей — ну и ход штока при нажатии у него где то около 1 мм, и кнопка очень мягкая — так что не удивительно что у этого микрика просто сгорают контакты… тестером он звонится будет и на включение и на выключение, но работать через него мотор уже не может…
здесь же микрик датчика давления работает в цепи с током 250 ма… — считайте вечный…
кстати, если у вас насос в конце накачки начинает работать как бы с перебоями — как бы утухая по оборотам — то я вас поздравляю — это «трудится на износ» именно этот микрик как сдохнет (сгорят у него наконец контакты) вторая ступень включаться перестанет
— в отличие от штатной схемы релюхи на 40\30 ампер (в штатной, по крайней мере у меня на 30\15 ампер и впаяны в плату — заменить по быстрому не получится, да и релюхи своеобразные там стоят — такие искать надо будет)
— схема простая как три рубля. и просто не может не работать если элементы прозваниваются тестером, а то что прозвонить невозможно (например релюхи при больших токах) — то легко меняется

Недостаток схемы — для надежного включения нужно кнопку ON нажимать с задержкой в нажатом состоянии хотя бы на 1\3 секунды. в принципе так и делают все обычно, но кто вас знает, вдруг вы клацаете супер быстро по кнопкам в этом случае верхнее реле включиться — и запитает схему, а вот вторая релюшка и включиться не успеет от кнопки ON, или турбина не успеет раскрутиться и создать давление для того чтобы микрик давления турбины PT замкнулся… — и в этом случае сразу начнет работать поршневой насос (турбинный не включиться)…
так что на кнопки нажимаем не как ссыкуны, а как взрослые патСаны, нажали, полсек подержали, услышали что заработал турбинный насос, отпустили… — ну это я описываю конечно так страшно на деле все проще (см. видео) — но просто предупреждаю

Ну в принципе вот и все наверное…

p.s. на видео сначала поршневой насос быстро выключился — давление маленькое было, для этого потом увеличил — чтобы показать что он накачивает до какого-то выставленного давления

Источник

ManualsTime.ru
ManualTime.ru — Онлайн поиск инструкций и руководств

Руководство по ремонту насосов bravo btp/bp12

Текст
Оригинал

Advertising

WWW.BADGER.RU

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

Насосов Bravo BTP/BP12

Advertising

Эта инструкция подходит к следующим моделям:

BP12

Для ремонта насоса вам понадобится – Инструкция по эксплуатации BRAVO BST12HPP

Страница 2

Для ремонта насоса Вам понадобится

1. Заряженный аккумулятор
2. Универсальный прибор (омметр, вольтметр)
3. Отвертка – крест
4. Паяльник.
5. Два провода разного цвета (желательно черный и красный) сечением не менее 2 мм кв.
6. Фломастер

Насосы BST 12 и BST 12 HPP состоят из 2 блоков. Первый содержит центробежную турбину,

которая имеет высокую производительность и создает давление приблизительно 5 kPa / 50 mbar. Ра-
бота первой ступени насоса характеризуется высокочастотным «воющим» звуком.

Когда максимальное давление достигнуто, первый блок отключается, и приводится в действие

второй блок, оборудованный 2 поршнями. Он характеризуется более низким объемом нагнетаемого
воздуха и намного более высоким давлением. Переключение во второй режим сопровождается более
громким «трещащим» звуком.

аккумуляторной батареи. Оно должно быть не
менее 12 вольт под нагрузкой. Желательно
использовать аккумулятор емкостью не менее
7 А*Час.

2. Вскрываем насос. На верхней крышке

необходимо отвернуть 4 самореза и при
необходимости разрезать на боковой панели
бумажный стикер, перекрывающий место
соединения верхней и нижней крышек.
Рис.1

3. Производим внутренний осмотр компонентов насоса: первую ступень (1), поршневую груп-

пу(2) и шестерни привода второй ступени Рис 2. Если видимых повреждений не обнаружено,
переходим к проверке каждого блока в отдельности.

Источник

Инструкция по эксплуатации BRAVO BST12HPP

Страница 3

Проверка и замена первой ступени

1. Демонтировать первую ступень, отвернув два самореза 3 (рис 2).
2. Вынимаем аккуратно блок из корпуса насоса и с помощью фломастера маркируем контакты с

3. Отпаиваем проводники от электрического мотора (рис.3).
4. Вместо них подпаиваем приготовленные нами заранее

провода и подключаем первую ступень напрямую к акку-
мулятору. Если двигатель заработал с характерным вою-
щим звуком, значит двигатель первой ступени исправен.

5. С помощью омметра проверяем работоспособность микровыключателя 4 (рис.2).
6. В случае необходимости замены первой ступени дополнительно отпаиваются проводники от

7. Монтаж новой ступени производится в обратном порядке.

Проверка и замена второй ступени

1. Маркируем фломастером контакт двигателя с красным проводником.
2. Отпаиваем проводники от электрического мотора второй ступени.
3. Вместо них подпаиваем приготовленные нами заранее провода и подключаем вторую ступень

напрямую к аккумулятору. Если двигатель заработал с характерным трещащим звуком — дви-
гатель второй ступени исправен.

4. Для демонтажа второй ступени необходимо демонтировать электрическую плату, отвернув

два самореза 6 (рис.2) (провода можно не отсоединять). Вывернуть три самореза 5 (рис. 2),
удерживающие вторую ступень в корпусе насоса.

5. Монтаж новой второй ступени производится в обратном порядке.

Проверка и замена электрической платы

1. Для получения доступа к обратной стороне платы и визуального контроля печатного монтажа

необходимо открутить два самореза 6 (рис.2).

2. В случае, если Вы обнаружили перегоревшие проводники на печатной плате – ее необходимо

заменить. Для полного демонтажа электрической платы необходимо отсоединить все провод-
ники идущие к ней, и, вывернув два самореза отсоединить плату от датчика давления воздуха.

Источник

Для ремонта насоса вам понадобится – Инструкция по эксплуатации BRAVO BST12HPP

Страница 2

Для ремонта насоса Вам понадобится

Насосы BST 12 и BST 12 HPP состоят из 2 блоков. Первый содержит центробежную турбину,

Когда максимальное давление достигнуто, первый блок отключается, и приводится в действие

2. Вскрываем насос. На верхней крышке

3. Производим внутренний осмотр компонентов насоса: первую ступень (1), поршневую груп-

Источник

Инструкция и руководство для
Bravo BST12 на русском

5 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

Электрический насос BRAVO BST12 и BST12HP

Обзор насоса Bravo BST 12 HP

Ремонт насоса Bravo BST 12 HP. Обзор.Профилактика.

Насос для лодки BRAVO BST 12 BATT

ЛОДОЧНЫЙ НАСОС — Bravo BST 12 и его сравнение

Электрический насос для ПВХ лодки BRAVO BST 12 BATT

насос Bravo Bst 12 bat + турбинка

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ Насосов BRAVO BST.

Для ремонта насоса вам понадобится

Для ремонта насоса Вам понадобится

Насосы BST 12 и BST 12 HPP состоят из 2 блоков. Первый содержит центробежную турбину,

Когда максимальное давление достигнуто, первый блок отключается, и приводится в действие

2. Вскрываем насос. На верхней крышке

3. Производим внутренний осмотр компонентов насоса: первую ступень (1), поршневую груп-

Проверка и замена первой ступени .

Проверка и замена первой ступени

3. Отпаиваем проводники от электрического мотора (рис.3).
4. Вместо них подпаиваем приготовленные нами заранее

7. Монтаж новой ступени производится в обратном порядке.

Проверка и замена второй ступени

4. Для демонтажа второй ступени необходимо демонтировать электрическую плату, отвернув

5. Монтаж новой второй ступени производится в обратном порядке.

Проверка и замена электрической платы

1. Для получения доступа к обратной стороне платы и визуального контроля печатного монтажа

необходимо открутить два самореза 6 (рис.2).

2. В случае, если Вы обнаружили перегоревшие проводники на печатной плате – ее необходимо

. Если при визуальном контроле не обнаружено каких.

3. Если при визуальном контроле не обнаружено каких-либо проблем, то плату временно закре-

ВНИМАНИЕ: Следующую операцию возможно производить если визуальный
контроль первой и второй ступени и электрической платы не обнаружил каких
либо проблем.

4. Подключаем штатные провода насоса к аккумуляторной батарее, соблюдая полярность – чер-

ный провод к отрицательной клемме, красный к положительной. Нажимаем на переключатель
8 (рис. 2) для включения насоса. Внимательно наблюдаем за действием пары реле (9). Перед
включением первой ступени происходит срабатывание верхнего реле. Перекрываем пальцем
выходное отверстия воздушного канала насоса, при этом должно сработать нижнее реле и
включиться вторая ступень. Отключение насоса производим нажатием на переключатель 7
(рис. 2)

5. Если этого не произошло – необходимо заменить электрическую плату. Для этого отсоединя-

ем ее от проводников (запишите какой провод был соединен с каким контактом), демонтиру-
ем датчик давления, открутив два самореза (рис. 4).

6. Монтаж новой платы производим в обратном порядке.

Источник

Опишу основные, на мой взгляд, достоинства и недостатки насоса Bravo BST 12

Я пользуюсь насосом БРАВО BST 12 уже восьмой сезон. Четыре года я качал лодку КвикСильвер 380, после и по настоящее время – Баджер FL 330AD. Восторг первого этапа владения, когда ты, без каких-либо проблем и энергозатрат стоишь, покуривая и наблюдая, как вокруг исполняют дабстэп на ножных насосах, а твоя лодочка уверенно и быстро, сама собой принимает форму, на втором году использования прошел.

Теперь уверенности придает не сама помпа, а то, что в багажнике есть еще и ножной насос – на всякий случай. А случаев за это время бывало, блин, всяких. Не уходя в лирику, постараюсь описать основные, на мой взгляд, достоинства и недостатки, которые лично я выявил.

Итак, сначала по мелочам. Длина проводов и шланга, крокодилы, форма и материал корпуса, цвет и материал сумки вопросов у меня не вызывают никаких. К роторному нагнетателю (низкого давления) тоже претензий нет. Знакомые юзеры говорили, что у кого-то двигатель выходил из строя, но сам я с проблемами ступени низкого давления не знаком.

Отдельно и подробно про поршневой насос высокого давления. За 7 сезонов эксплуатации разбирал / собирал свой БРАВО, и не вспомню, сколько раз. Как по экстренным случаям, так и для регулярных чисток-смазок.
За это время случалось:
— «съело» зубцы на большой шестерне (это не лечится – только замена);
— вырвало ось шатуна из основания большой шестерни – 2 раза;
— сломалась ось большой шестерни (поломка редкая, но, тем не менее, было и такое);
— сломался шатун – 3 раза (только замена);
— сломалось гнездо шатуна на поршне.

При первой серьезной поломке я заказал в интернет-магазине Баджер узел (насос высокого давления) целиком. Кстати, к работе интернет-магазина претензий нет – консультации квалифицированы, оформление и доставка – оперативны, насколько это возможно. В дальнейшем я использовал имеющиеся запчасти – свои и знакомых пользователей.

Опишу приобретенный при такой жизни опыт. Не надо лениться: регулярно вскрывать насос для чистки от пластиковой пыли и мелкой стружки, которая неизбежно образуется при работе механизмов, т.к. ведущая шестерня на валу моторчика металлическая, а большие рабочие шестерни – пластиковые. При этом нужно внимательно осматривать рабочие шестерни, аккуратно надфилем удалять припаявшуюся стружку, наплывы, заусенцы.

Периодически нужно удалять всю смазку, постепенно накапливающую мусор и превращающуюся в абразивную массу. Для свежей обильной смазки вполне подходит Литол. Процедура разборки, обслуживания и сборки не занимает много времени, и для человека, у которого руки растут из плеч, проблемы не составляет.

Немаловажно следить за исправностью регулятора давления. Если насос перестает отключаться автоматически, это обязательно нужно устранять. Эта неисправность – верный и, поверьте, недолгий путь к гораздо более серьезной поломке.

Скажу сразу – при поломке, а они происходят всегда на рыбалке, починиться практически нереально, т.к. в насосе отпасть, раскрутиться, слететь ничего не может. Поломки – это всегда «что-то сломалось». Моментальные клеи на циакриновой основе пластик, из которого изготовлена механика, не берут. Только двух- и трехкомпонентные отверждаемые смолы (например, Поксипол или эпоксидка). Из этого вывод – сделаны детали из полиэтиленовой массы (что имеет еще один отрицательный аспект, о котором ниже). Я на всякий случай вожу с собой про запас последний запасной шатун и восстановленную своими силами шестерню.

О ремонте отдельных деталей. От восстановления поврежденной зубчатой части шестерен и склеивания сломавшихся шатунов я отказался после первых же попыток. Процесс непростой и себя не оправдывает. Все равно ломается снова. Сравнительно успешно я ремонтировал вырванные шатунные оси упомянутыми смолами. Однажды попробовал переставить ось напротив развороченого штатного места, просто просверлив отверстие по диаметру крепежного винта – и получилось. Работает.

И, в заключении, о моих соображениях и рекомендациях производителю, если позволите.

1. Материал, из которого изготовлены детали насоса высокого давления, а особенно – рабочие шестерни, не соответствует условиям работы. Через две минуты после включения поршневой ступени аппарат значительно нагревается, а остывает очень медленно, т.к. корпус герметичен, а вентиляционные отверстия отсутствуют. Под воздействием температуры материал «плывет», нарушается геометрия конструкции. И даже если всегда, до буквы соблюдать инструкцию, рано или поздно деформации становятся критичными и механизм просто «идет вразнос». На ветке обсуждения товара этот вопрос поднимался, ответ был про сохранение доступной цены.

Считаю, что:
а) за действительно надежную вещь и заплатить не грех;
б) решен же этот вопрос у производителей автомобильных компрессоров, там даже в низшей ценовой категории таких проблем нет.

2. Другой возможный аспект решения вопроса перегрева – устройство эффективного охлаждения. Хотя этот способ может оказаться дороже, чем замена материала. Вентиляционные отверстия, закрытые мелкой сеткой, частично сняли бы остроту. Можно подумать над организацией активного охлаждения – установить крыльчатку, например. А еще, подсказывает мне творческая эйфория, можно сделать как-то так, чтобы роторная ступень не отключалась при включении поршневой, а работала, как охлаждающий кулер.

3. Практически весь этот опыт я приобрел вместе с покупкой АйрДека. Не дружат БРАВО и АйрДек. Набить дно высокого давления, не насилуя помпу, – невозможно. Качать в несколько подходов, периодически давая насосу остыть, – терпения не хватает, да и это сродни абсурду. А чем тогда его качать-то?! Это не снобизм – штатной лягухой докачать его невозможно. Но это уже совсем другая тема…

Вот, как говорится: что знал – рассказал. Для себя уже решил – пересаживаюсь на НДНД. И покупаю новый БРАВО.

Источник

Для ремонта насоса Вам понадобится

Принцип действия

Насосы BST 12 и BST 12 HPP состоят из 2 блоков. Первый содержит центробежную турбину,

Когда максимальное давление достигнуто, первый блок отключается, и приводится в действие

Проверки

1. Проверяем

напряжение

на

клеммах

2. Вскрываем насос. На верхней крышке

3. Производим внутренний осмотр компонентов насоса: первую ступень (1), поршневую груп-

Рис.1

Рис.2

Источник

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

Насосов BRAVO 12

Рис.1

Рис.2

Для ремонта насоса Вам понадобится

Проверки

1. Проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Оно должно быть не менее 12

вольт под нагрузкой. Желательно использовать аккумулятор емкостью не менее 7 А*Час.

2. Вскрываем насос. На верхней крышке необходимо отвернуть 8 саморезов. Рис.1

3. Производим внутренний осмотр компонентов насоса: клапанов верхней крышки (1) Рис.2,

мембран (2) Рис 3.

Рис.3

Рис.4

Тянуть

Рис.5

4. Вдавливая мембраны внутрь насоса, аккуратно снимаем среднюю крышку. Рис.4

ВНИМАНИЕ: После снятия средней крышки не вращайте регулятор давления (3) и колесо с
маркировкой (4) Рис.5. Это приведет к некорректной работе насоса.

5. Снимите мембраны, стягивая их со штифтов приводных шестеренок. Рис 5.
6. Осмотрите внутренние шестерни насоса.
7. Для демонтажа шестерен выверните 4 самореза (5).
8. Для проверки двигателя необходимо подключить его к аккумулятору 12 вольт, ис-

пользуя приготовленные заранее провода, отсоединив предварительно двигатель от
внутренней схемы. При демонтаже проводов промаркируйте на корпусе мотора клей-
му с красным проводом ( плюс). Красный провод подключаем к положительной кл-
ейме аккумуляторной батареи, а черный к отрицательной. В случае, если проверка
показала, что двигатель запускается, а при подключении насоса к аккумуляторной ба-
тареи двигатель не работает, то необходимо заменить регулятор давления (3) Рис. 5..

9. Сборку насоса производим в обратном порядке.