Инструкция по сборке культиватора мотоблока

Как просто собрать и приступить к эксплуатациякультиваторов и мотоблоков от группы компаний Aurora.

Покупатель, который решит приобрести мотоблок или культиватор «AURORA» — получит свой аппарат в практически готовом виде. Чтобы отправить технику в поле – счастливому обладателю машины придётся потратить около получаса, на то, чтобы собрать колёса, закрепить ручки управления и крылья, залить масло в коробку передач и двигатель, заправить аппарат топливом.

В отличие от конкурентов- которые стремятся сэкономить место при транспортировке, и разбирают свои культиваторы, практически «до болта» -группа компаний «Аврора» в первую очередь заботится об удобстве пользователя. Вам не придётся долго возиться со сборкой двигателя и коробки передач – силовой агрегат приходит в сборе уже с завода.

Тросики управления сцеплением, дроссельной заслонкой и задним ходом — так же подключены на производстве. Электрические цепи собраны- остаётся только подключить разъёмы. Цепи COUNTRY 1050 и GARDENER 750 — предельно просты. Они управляют механизмом экстренной остановки- их подключение не принципиально- главное, чтобы контакты были соединены.

Сборка аппарата начинается с колёс- диски крепятся к шестигранным ступицам с помощью 4х болтов. Крепим колёса на оси с помощью штифтов. Устанавливаем на аппарат ручки управления. Обратите внимание – на Aurora COUNTRY 1050 — руль крепиться к корпусу с помощью ручки регулировки, а на аппарате Aurora GARDENER 750 — сначала нужно открутить болты на коробке передач, и с их помощью закрепить рулевую колонку с предварительно установленным рычагом переключения передач. На COUNTRY 1050 — рычаг переключения передач устанавливается после монтажа ручек управления.

Следующий этап- сборка крыльев и установка их на аппараты – здесь всё просто – детали — Aurora GARDENER 750, крепятся к корпусу болтами, дополнительную жёсткость конструкции – придаёт опорная планка. На COUNTRY 1050 – достаточно установить угловые подпорки и опорную планку, — к которым, так же болтами – прикрепить детали крыльев. Ширину защитных кожухов можно регулировать при помощи установки или съёма дополнительных секций. Короткий вариант – подойдёт для транспортировки и использования аппарата в качестве мини-трактора, длинный – защитит оператора от грязи при работе с почвофрезами. Следующий этап — заправка картеров двигателя и коробки передач маслом. Для того, чтобы заполнить обе ёмкости Вам потребуется масло в диапазоне от 5W-40 до 15W-40. Двигатель COUNTRY 1050 — необходимо заправить под горловину, для контроля уровня масла в коробке– прилагается специальный щуп. Уровень масла – должен быть примерно посередине поля с рисками. Максимальный уровень заправки – превышать не стоит.

Что касается двигателя и коробки Aurora GARDENER 750, здесь масляный щуп для двигателя находится на крышке пробки, а коробку стоит заполнить до появления масла в заправочной горловине. Теперь машины – готовы к работе и после заправки топливом- можно приступать к их использованию. И напоследок – ещё один момент- в комплекте со всеми машинами идёт рем. набор, в который входят комплект рожковых ключей, отвёртка и свечной ключ. В общем — всё что нужно для сборки культиватора.

Руководство по эксплуатации (инструкция) мотокультиватора «Дачник»

  По вопросу оптового приобретения мотоблоков Фаворит, мотоблоков Ока мотокультиваторов Крот, мотокультиваторов Дачник, мотокультиваторов Мастер, навесных орудий, дополнительных принадлежностей и запасных частей к ним следует обращаться в отдел сбыта и маркетинга предприятия по адресу: 123362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 6. Тел. (495) 942-76-55, (495) 942-75-55. Осуществляем как гарантийный, так и послегарантийный (платный) ремонты выпускаемых изделий.

МОТОКУЛЬТИВАТОР ДАЧНИК модель МК-16

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

1. Общие указания.

2. Основные технические данные.

3. Комплектность.

4. Требования по технике безопасности.

5. Устройство мотокультиватора.

6. Распаковка, сборка.

7. Подготовка к работе.

8. Порядок работы.

9. Выполнение культивирования.

10. Техническое обслуживание.

11. Возможные неисправности мотокультиватора и методы их устранения.

12. Свидетельство об упаковывании.

13. Свидетельство о приемке.

14. Правила хранения.

15. Транспортирование.

16. Утилизация.

17. Гарантии изготовителя (поставщика).

18. Перечень сельскохозяйственных и других навесных орудий, которые

рекомендуются для использования с мотокультиватором Дачник.

Приложение (Упаковочный лист).

ВВЕДЕНИЕ.

Мотокультиватор Дачник (далее по тексту — мотокультиватор) предназначен для обработки почвы глубиной до 250 мм, ее рыхления, выравнивания на личных приусадебных и садовых участках, газонах, клумбах, грядках, кроме культивирования целины.

Мотокультиватор Дачник.

Все операции по обработке почвы осуществляются с помощью культиваторов.

Ножи фрез культиваторов при вращении отрезают пласты почвы, крошат и перемешивают их, одновременно вызывая поступательное движение мотокультиватора вперед.

Достоинством фрезы в сравнении с плугом является лучшее рыхление почвы, а также равномерное перемешивание с почвой перегнивших органических и минеральных удобрений по всей глубине обработки.

Мотокультиватор сравнительно прост в обращении, не требует больших помещений для хранения.

ВНИМАНИЕ!

Транспортировку и хранение осуществлять в вертикальном положении, допустимый угол наклона мотокультиватора не более 15?.

Для обеспечения удобства пользования мотокультиватором при работе, а также при транспортировке, руль с органами управления имеет возможность регулировки по высоте и углу поворота в горизонтальной плоскости.

В Руководстве по эксплуатации мотокультиватора Дачник и в руководстве по эксплуатации двигателя мотокультиватора введены сведения по устройству и принципу работы отдельных узлов, а также рекомендации по эксплуатации мотокультиватора и двигателя.

Мотокультиватор Дачник сертифицирован в системе сертификации ГОСТ Р.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

На защитном щитке мотокультиватора крепятся наклейки с различными символами (пиктограммами), имеющими следующие значения:

Опасность получения травм или возможность повреждения окружающих (объектов).

Опасность получения травм вращающимися фрезами. Держите руки и ноги на расстоянии от вращающихся фрез.

Предохранять органы зрения.

Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны находиться вне рабочей зоны (не менее 1 м).

Перед использованием мотокультиватора изучите руководство по эксплуатации и, особенно, требования раздела по технике безопасности.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Мотокультиватор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом.

1.2. Надежность работы мотокультиватора будет максимальной, если строго соблюдать правила эксплуатации, технического обслуживания и хранения. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно прочитать инструкцию по использованию мотокультиватора и двигателя к нему.

1.3. В период обкатки (от 5 до 10 час) нового мотокультиватора не допускайте его перегрузок. Обработку почвы производите в 2-3 приема на глубину от 10 см за один проход. Рычаг регулятора оборотов двигателя согласно Рис. 2 используйте не более, чем на половину его хода. Обслуживание двигателя при обкатке проводите согласно руководству по эксплуатации на двигатель.

1.4. В процессе работы пространство между ножами культиваторов и корпусом редуктора может забиться травой или другими посторонними предметами. В этом случае необходимо немедленно выключить двигатель и удалить застрявшие предметы.

1.5. Маркировка изделия.

1.5.1. Маркировка изделия производится на корпусе трансмиссии мотокультиватора и содержит следующие надписи:

наименование завода изготовителя;

знак соответствия сертифицированного мотокультиватора;

наименование или обозначение мотокультиватора;

технические условия мотокультиватора;

порядковый заводской номер мотокультиватора;

год выпуска мотокультиватора;

масса мотокультиватора.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные параметры и размеры изделия:

Габаритные размеры:

Длина, мм, не более	1175
Ширина, мм, не более	715
Высота (без учета регулировки руля по высоте), мм, не более	1120
Ширина захвата, мм, не более	660
Глубина обработки почвы, мм, не более	250
Диаметр фрез культиватора, мм, не более	330
Масса, (без топлива), кг, не более	50

2.2. Технические характеристики двигателя мотокультиватора в зависимости от комплектации отраженны в руководстве по эксплуатации на двигатель.

2.3. Технические характеристики силовой передачи мотокультиватора Дачник:

Редуктор мотокультиватора	червячный
Передаточное отношение редуктора	1:24
Сцепление	управляемая конусная муфта

2.4. Применяемые масла и топливо:

Двигатель

масло моторное SAE10W30 классификация APISF или SG,

допускается применение других масел, рекомендуемых

фирмой-изготовителем двигателей.

Редуктор МК

масло ТАП-15В или ТАД-17И ГОСТ 23652-79

Объём заливаемого масла, куб. см, не более

200

2.5. Система питания:

Применяемое топливо

бензин автомобильный А-92 ТУ 38.001.165-97

Эксплуатационный расход топлива, л/ч, не более

0.9

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплект поставки изделия приведен в таблице 1.

Таблица 1 — Комплект поставки изделия.

Наименование изделия	Обозначение	Количество изделий
С дополн. короткими культиваторами	Без дополн. коротких культиваторов
Мотокультиватор Дачник модель МК-16 в составе: Двигатель Редуктор Рулевая колонка Упор заглубитель Втулка культиватора длинная правая с крепежом Втулка культиватора длинная левая с крепежом *Нож культиватора правый *Нож культиватора левый *Втулка культиватора правая короткая с крепежом *Втулка культиватора левая короткая с крепежом *Ось переходная Кронштейн с крепежом Щиток Диск защитный Руль Комплект принадлежностей Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации на двигатель Упаковка	МВРИ.16.00.000 МВРИ.16.00.0РЭ	1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Примечание — знак * означает, что мотокультиватор комплектуется длинными частями по договору с заказчиком (потребителем) при этом вид комплектности указывается на этикетке упаковки.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к работе необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации мотокультиватора и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя мотокультиватора. Только тщательное выполнение всех указанных в них рекомендаций гарантирует безупречную работу мотокультиватора.

4.1. Ознакомьтесь с органами управления и назначения мотокультиватора. Изучите и запомните, как можно быстро его остановить и отключить органы управления.

4.2. Не позволяйте детям работать с мотокультиватором. Не позволяйте работать с мотокультиватором лицам, не ознакомленным с правилами техники безопасности.

4.3. Заправку топливного бака производите только при остановленном двигателе мотокультиватора, через воронку с фильтром, с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с легко воспламеняющимися жидкостями.

4.3.1. Используйте общепринятую топливную канистру.

4.3.2. Топливный бак должен быть закрыт крышкой.

4.3.3. Не проводите какие-либо регулировки при работающем двигателе, за исключением случаев, рекомендуемых изготовителем.

4.4. Производите запуск двигателя только при выключенном сцеплении.

4.5. Не рекомендуется касаться выхлопной трубы и высоковольтных проводов при работе мотокультиватора.

4.6. Не работайте с мотокультиватором без наружной защитной одежды, необходимо использовать обувь для безопасной работы на скользкой поверхности.

4.7. Эксплуатацию мотокультиватора производите с установленным защитным щитком. Перед пуском мотокультиватора проверьте надежность крепления защитного щитка.

4.8. Не держите руки или ступни ног около вращающихся частей или под ними.

4.9. Принимайте особые меры предосторожности при работе на каменистых, пересеченных участках. Всегда будьте уверены в невозможности поскользныться или упасть.

4.10. Если мотокультиватор был запущен с ненормальными вибрациями или вибрация появилась в ходе эксплуатации, остановите двигатель и немедленно выявите причину. Появление вибрации — это предупреждение о неисправности.

4.11. Перед очисткой, ремонтом или осмотром мотокультиватора заглушите двигатель и убедитесь в том, что все движущие части остановлены.

4.12. При возможности избегайте работать на крутых подъёмах и спусках. Работу осуществляйте поперек склонов. Особую осторожность соблюдайте при изменении направления движения на склонах. Не допускайте эксплуатации мотокультиватора при углах наклона более 15?.

4.13. Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей мотокультиватора и присоединенных к нему навесных агрегатов.

4.14. При работе в закрытых помещениях (теплицах) периодически останавливайте мотокультиватор и проветривайте помещение.

4.15. Работайте в дневное время в условиях хорошей видимости или при наличии хорошего искусственного освещения.

4.16. В целях ограничения воздействия локальной вибрации на органах управления допустимая длительность непрерывной работы в режиме культивирования почвы не более 30 минут за 8-ми часовую рабочую смену. Рекомендуется использовать перчатки.

4.17. Для остановки мотокультиватора рычаг переведите в положение «Выключено», согласно Рис. 11. Для остановки двигателя мотокультиватора установите рычаг регулятора оборотов двигателя в положение «СТОП», согласно Рис. 12.

4.18. Некоторые модели мотокультиватора оснащены размыкателем зажигания 1, согласно Рис. 13. Размыкатель зажигания используется для экстренной остановки двигателя. Шнурок размыкателя одевается на кисть правой руки оператора. В случае, когда рука оператора отрывается от руля, шнурок срывает заглушку упора, выключатель замыкает цепь зажигания на массу, двигатель останавливается.

4.19. При проведении погрузочно — разгрузочных работ и транспортировке мотокультиватор должен находиться в вертикальном положении (во избежание утечки масла из агрегатов мотокультиватора.

4.20. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— ПОПАДАНИЕ ТОПЛИВА И МАСЕЛ НА ГОРЯЧИЕ ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ;

— ЗАПУСК МОТОКУЛЬТИВАТОРА В ЗАКРЫТЫХ (НЕПРОВЕТРИВАЕМЫХ) ПОМЕЩЕНИЯХ;

— РАБОТА МОТОКУЛЬТИВАТОРА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ;

— ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕЗ УСТАНОВЛЕННЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

КОНСТРУКЦИЕЙ, ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ И ОГРАЖДЕНИЙ;

— ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРА ЛИЦАМ, МОЛОЖЕ 14 ЛЕТ;

— ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЕЛ, ТОПЛИВА, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ДАННОГО

РУКОВОДСТВА И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ;

— ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУЛЬТИВАТОРА С МЕНЬШИМ УРОВНЕМ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И РЕДУКТОРЕ, ЧЕМ ЭТО УКАЗАНО В РУКОВОДСТВАХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА МОТОКУЛЬТИВАТОР И ДВИГАТЕЛЬ;

— В ПЕРИОД ОБКАТКИ МОТОКУЛЬТИВАТОРА (ОТ 5 ДО 10 ЧАСОВ) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НА

МАКСИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ;

— ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРА ОПЕРАТОРОМ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ.

5. УСТРОЙСТВО МОТОКУЛЬТИВАТОРА.

5.1. Мотокультиватор состоит из основных узлов и агрегатов, представленных на Рис. 1. Рукоятка переноски 7 служит для зачаливания (переноски или подъёма) мотокультиватора. Щиток 13 обеспечивает ограждение рабочего органа на угол не менее 60? от вертикали.

Рис. 1.Мотокультиватор Дачник (вид слева ¾).

1 — двигатель;

2 — регулятор оборотов двигателя;

3 — руль;

4 — рычаг;

5 — рулевая колонка;

6 — колесо опорное;

7 — рукоятка переноски;

8 — упор-заглубитель;

9 — кронштейн;

10 — культиватор левый;

11 — редуктор;

12 — культиватор правый;

13 — щиток;

14 — корпус трансмиссии.

6. Распаковка, сборка.

6.1. При распаковке будьте осовенно внимательны, чтобы не повредить троса сцепления и газа, а также провод выключателя зажигания (при его наличии).

6.2. Для защиты деталей от коррозии мотокультиватор поступает в продажу, обработанный консервационной смазкой. Прежде, чем приступить к сборке, удалите консервационную смазку с деталей, которая легко удаляется ветошью, смоченной в бензине.

6.3. Сборка мотокультиватора.

6.3.1. Установите мотокультиватор в исходное положение согласно Рис. 2. Отверните на основании руля 6 рукоятку 2, вытащите болт 3, шайбы 4, 5. Поверните рулевую колонку 1 до нужного положения и закрепите рукояткой 2, болтом 3, шайбой 4, 5.

Рис. 2.Установка рулевой колонки.

1 — рулевая колонка;

2 — рукоятка;

3 — болт;

4 — шайба;

5 — шайба;

6 — основание руля.

6.3.2. Установите кронштейн 1 согласно Рис. 3. Для этого отверните болты 2, гайки 5, шайбы 6, 7 с кронштейна, установите его на редуктор 8 и приверните болтами 2, гайками 5, шайбами 6, 7.

Рис. 3.Установка кронштейна упора.

1 — кронштейн;

2 — болт;

3 — ось 10х28;

4 — шплинт игольчатый;

5 — гайка;

6 — шайба;

7 — шайба;

8 — редуктор.

6.3.3. Установите щиток 1 согласно Рис. 4.

6.3.3.1. Отверните гайки 3, шайбы 4, 5, снимите стяжку 2 со шкива 1.

6.3.3.2. Отверните на редукторе 10 с болта 9 гайки 6, шайбы 7, 8.

6.3.3.3. Установите щиток 1 на редуктор 10, закрепите гайками 6, шайбами 7, 8.

На щитке закрепите стяжку 2 гайками 3, шайбами 4, 5.

Рис. 4.Установка щитка.

1 — щиток;

2 — стяжка;

3 — гайка;

4 — шайба;

5 — шайба;

6 — гайка;

7 — шайба;

8 — шайба;

9 — болт;

10 — редуктор.

6.3.4. Установите упор — заглубитель.

6.3.4.1. Вытащите шплинт игольчатый 4 из оси 3, вытащите ось 3 из кронштейна 1 согласно Рис. 3.

6.3.4.2. Установите упор — заглубитель на кронштейн 4 согласно Рис. 5.

Вставьте ось 2 и зафиксируйте шплинтом игольчатым 3.

Рис. 5.Установка упора — заглубителя.

1 — упор — заглубитель;

2 — ось 10х28;

3 — шплинт игольчатый;

6.4. Сборка и установка культиваторов.

6.4.1. Сборка культиваторов с длинной втулкой производится согласно Рис. 6.

6.4.1.1. Ножи культиваторов правые 2 и ножи культиваторов левые 6 крепятся к втулке культиватора длинной 1 согласно маркеров «П» и «Л» болтами 7, гайками 8, шайбами 9, 10 таким образом, чтобы режущие кромки ножей культиваторов входили в землю при движении изделия вперед. Обратите внимание на чередование правых и левых ножей на культиваторах и на соответствие маркеров «П» и «Л».

Рис. 6.Сборка культиваторов.

1 — втулка культиватора длинная;

2 — нож культиватора правый;

3 — диск защитный;

4 — ось 10х40;

5 — шплинт игольчатый;

6 — нож культиватора левый;

7 — болт;

8 — гайка;

9 и 10 — шайбы.

6.4.1.2. Установите на втулку культиватора длинную 1 диск защитный 3, вставьте в отверстие ось 4 и зафиксируйте шплинтом игольчатым 5.

6.4.1.3. Установите культиваторы на выл редуктора 1 согласно Рис. 7а, вставьте в отверстия оси 4 и зафиксируйте шплинтами игольчатыми 5 (см. Рис. 6).

6.4.2. Сборка культиваторов с короткой втулкой производится аналогично 6.4.1.1., 6.4.1.2. и Рис. 6. Установка культиваторов с короткой втулкой 3 на вал редуктора 1 производится аналогично 6.4.1.3. и согласно Рис. 7б.

6.4.3. Сборка культиваторов с длинной и короткой втулками одновременно и установка на вал редуктора.

6.4.3.1. Вставьте в культиватор с длинной втулкой переходную ось и зафиксируйте с помощью с помощью оси 10х40 и шплинта игольчатого, а с другой стороны на переходную ось наденьте культиватор с короткой втулкой и зафиксируйте с помощью оси 10х40 и шплинта игольчатого. Обратите внимание, чтобы режущие кромки ножей культиваторов входили в землю при движении мотокультиватора вперед.

6.4.3.2. При установке культиваторов на вал редуктора повторите 6.4.1.2. и 6.4.1.3.

6.5. Установите руль согласно Рис. 8.

6.5.1. Отверните на рулевой колонке 1 винты 3 и снять хомуты 5.

6.5.2. Установите на рулевую колонку 1 руль 2, хомуты 5 и закрепите их винтами 3, гайками 4. Если руль не зафиксирован, то необходимо затянуть винты.

Рис. 8.Установка руля.

1 — рулевая колонка;

2 — руль;

3 — винт;

4 — гайка;

5 — хомут.

7. Подготовка к работе.

7.1. Регулировка руля.

7.1.1. Конструкцией рулевого устройства предусмотрена возможность регулирования руля как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной плоскости. Руль фиксируется в выбранном положении:

— в вертикальной плоскости за счет регулирования посредством затяжки винтов 3 согласно Рис. 8;

— в горизонтальном положении может быть зафиксирован как в нормальном положении (ось руля совпадает с продольной осью мотокультиватора), так и в повернутом состоянии, зафиксированном на определенный угол рукояткой 1 согласно Рис. 9. Это позволяет управлять мотокультиватором, находясь сбоку от свежевспаханной почвы.

Рис. 9.Поворот руля в горизонтальном положении.

1 — рукоятка;

2 — шайба;

3 — шайба;

4 — прижим.

7.2. Заполнение топливного бака бензином, проверка уровня масла в двигателе и в редукторе мотокультиватора.

ВНИМАНИЕ:

ПАРЫ БЕНЗИНА ВЗРЫВООПАСНЫ, А БЕНЗИН ЯВЛЯЕТСЯ ВЗРЫВООПАСНЫМ ВЕЩЕСТВОМ.

ЗАПОЛНЯЙТЕ ТОПЛИВНЫЙ БАК ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРА.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ ТОПЛИВНОГО БАКА ГОРЯЧЕГО ИЛИ РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРА.

ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ ТОПЛИВНОГО БАКА ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ДОЖДИТЕСЬ ЕГО ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ, РАЗМЕЩАЙТЕ МОТОКУЛЬТИВАТОР НА РАССТОЯНИИ ОТ ИСТОЧНИКА ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ИСКР, НЕ КУРИТЕ, ЗАПРАВКУ ТОПЛИВНОГО БАКА ПРОВОДИТЕ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

ПРИ РАЗЛИВЕ БЕНЗИНА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ МОТОКУЛЬТИВАТОРА, А УДАЛИТЕ ПРОЛИТЫЙ БЕНЗИН ВЕТОШЬЮ И ОТКАТИТЕ МОТОКУЛЬТИВАТОР В СТОРОНУ ОТ РАЗЛИТОГО БЕНЗИНА.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА ДЕТАЛИ МОТОКУЛЬТИВАТОРА, ВКЛЮЧАЯ ДВИГАТЕЛЬ, ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ И ТОПЛИВНЫЙ БАК, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧИЩЕНЫ ОТ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И СЛЕДОВ МАСЛА.

7.2.1. Заполнение топливного бака бензином.

7.2.1.1. Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 92.

7.2.1.2. Заливайте топливо до уровня на 1 см ниже нижнего края заливной горловины.

7.2.1.3. Надежно заверните крышку топливного бака.

7.2.2. Проверка уровня масла в двигателе и в редукторе.

ВНИМАНИЕ:

МОТОКУЛЬТИВАТОР РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ С ДВИГАТЕЛЕМ И РЕДУКТОРОМ, ЗАПОЛНЕННЫМ МАСЛОМ.

7.2.2.1. Контролировать уровень масла необходимо в картере двигателя и в редукторе. Для этого установите мотокультиватор в вертикальное положение. Уровень масла в двигателе и заправку маслом картера двигателя производите согласно руководству по эксплуатации двигателя.

ВНИМАНИЕ:

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТ В НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ (СКЛОНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОЧВЫ ДО 15 градусов) СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА И ЗАПОЛНИТЬ ДВИГАТЕЛЬ МАСЛОМ ДО МАКСИМАЛЬНОЙ ОТМЕТКИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ МОТОКУЛЬТИВАТОРА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ПРОВЕРКУ УРОВНЯ МАСЛА В РЕДУКТОРЕ ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫВЕРНУВ ПРОБКУ (БОЛТ) СОГЛАСНО РИС. 15. МАСЛО ДОЛЖНО ПЕРЕЛИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ КРАЙ ОТВЕРСТИЯ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЕРЕЛИВА, ДОБАВИТЬ МАСЛО.

7.3. Установка глубины обработки.

7.3.1. Глубина обработки почвы задается ограничителем глубины обработки — упором — заглубителем 3 согласно Рис. 10. На упоре — заглубителе имеются колеса, предназначенные для транспортировки изделия. Для обработки почвы его необходимо повернуть колесами вверх. Для увеличения глубины обработки увеличьте длину нижней части упора — заглубителя, а для уменьшения — установите его выше с помощью оси 1 и шплинта игольчатого 2, используя отверстия на упоре — заглубителе.

Рис. 10.Мотокультиватор в транспортном положении.

1 — ось 10х28;

2 — шплинт игольчатый;

3 — упор — заглубитель.

8. Порядок работы.

8.1. Запуск двигателя.

ВНИМАНИЕ:

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ, ОСОБЕННО ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. ЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

8.1.1. Перед запуском двигателя выполните следующие операции:

— рычаг 1 должен находиться в положении «ВЫКЛЮЧЕНО» в соответствии с Рис. 11;

— рычаг регулятора оборотов двигателя установите в положение «СТАРТ min» в соответствии с Рис. 12;

— произведите пуск двигателя, руководствуясь указаниями руководства по эксплуатации двигателя;

— после прогрева двигателя переходите к рабочему режиму;

— рабочий режим культивирования осуществляется плавным переводом рычага 1 в положение «ВКЛЮЧЕНО» в соответствии с Рис. 11 до фиксации;

— при культивировании рычаг регулятора оборотов двигателя должен находиться в положении «СТАРТ max» в соответствии с Рис. 12, что соответствует максимальным оборотам двигателя;

8.1.2. Для приобретения соответствующего навыка включения сцепления рекомендуется произвести несколько включений сцепления в таком положении мотокультиватора, когда ножи культиваторов приподняты и не касаются земли, т.е. с опорой на колеса, в транспортном положении упора-заглубителя в соответствии с Рис. 10.

8.2. Остановка двигателя.

8.2.1. Установите рычаг регулятора оборотов двигателя в положение «СТОП» в соответствии с Рис. 12. Действия производите при выключенном сцеплении.

8.2.2. При эксплуатации мотокультиватора, для экстренной остановки двигателя, необходимо использовать рычаг регулятора оборотов двигателя или размыкатель зажигания (при наличии) в соответствии с Рис. 13. Шнурок размыкателя одевается на кисть правой руки оператора. В случае, когда рука оператора отрывается от руля, шнурок срывает заглушку упора, выключатель замыкает цепь зажигания на массу, двигатель останавливается. При отсутствии размыкателя зажигания двигатель останавливается при отжатии рычага регулятора оборотов двигателя от себя до упора (положение «СТОП«).

Рис. 13.Положение размыкателя при работающем мотокультиваторе.

1 — размыкатель зажигания.

9. Выполнение культивирования.

ВНИМАНИЕ:

ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА, ОСОБЕННО ДЕТИ, А ТАКЖЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ РАБОТАЮЩЕГО МОТОКУЛЬТИВАТОРА.

ПРОВЕРЬТЕ ТЕРРИТОРИЮ, НА КОТОРОЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОТОКУЛЬТИВАТОР. УДАЛИТЕ ВСЕ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД ФРЕЗЫ КУЛЬТИВАТОРОВ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОКУЛЬТИВАТОР НА УЧАСТКАХ, ГДЕ ПРОЛОЖЕННЫ ГАЗОПРОВОДЫ, СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧКСКИЕ КАБЕЛИ ИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОКУЛЬТИВАТОР ОКОЛО ДЕРЕВЬЕВ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИХ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.

ПРИ РАБОТЕ ВСЕГДА НАХОДИТЕСЬ В ПРОЧНОЙ ОБУВИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ТЕЛА ПОДХОДЯЩУЮ ОДЕЖДУ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЧАТКИ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ОРГАНОВ СЛУХА.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОБКАТКУ ДВИГАТЕЛЯ НА МАЛОМ ГАЗУ.

9.1. Обработка почвы.

9.1.1. Произведите запуск двигателя. Медленное перемещение рычага из положения «ВЫКЛЮЧЕНО» в положение «ВКЛЮЧЕНО» согласно Рис. 11 вызовет вращательное движение культиваторов на выходном валу редуктора мотокультиватора.

9.1.2. Глубина обработки почвы зависит от положения упора — заглубителя: чем глубже он входит в землю, тем глубже ее обработка. Обработайте небольшой участок земли, определите, на какую глубину входят вращающиеся ножи культиваторов, и установите упор — заглубитель в нужном Вам положении.

9.1.3. Если двигатель мотокультиватора увеличивает обороты с одновременным уменьшением глубины обработки, нажмите на рукоятки руля, заглубите упор — заглубитель.

9.1.4. Если мотокультиватор не движется вперед, а культиваторы «зарываются», слегка приподнимите мотокультиватор за рукоятки руля и выведите его из этого положения.

9.1.5. Если мотокультиватор «уводит» в сторону обработанного участка, значит часть культиваторов идет по обработанной почве. Сместите мотокультиватор в противоположную сторону на величину, чтобы оба культиватора обрабатывали необработанную почву.

9.1.6. При обработке рыхлой почвы следите, чтобы культиваторы не углублялись полностью в почву, вызывая тем самым перегрузку двигателя.

9.1.7. На необработанных почвах обработку производите в несколько приемов, каждый раз увеличивая глубину с помощью упора — заглубителя. При этом достигается хорошее дробление комков почвы и обеспечивается наиболее равномерная ее структура.

9.1.8. Проходы по обрабатываемой территории осуществляются под прямым углом.

9.1.9. Многократная вспашка с увеличивающейся глубиной обработки дает лучшие результаты. Это позволяет равномерно распределить предварительно внесенный компост. Урожайность почвы повышается при запахивании в почву остатков растений. Тяжелые почвы также обрабатывайте в несколько заходов.

9.1.10. Будьте особенно внимательны при смене направления движения во время работы на склонах. Направляйте мотокультиватор только по диагонали к поверхности. Запрещается перемещать мотокультиватор вверх или вниз по склону.

9.1.11. Удалите все посторонние предметы с обрабатываемой поверхности. Не используйте мотокультиватор около больших валунов и камней. Категорически запрещается использовать мотокультиватор на местности с уклоном более 15 градусов.

ВНИМАНИЕ:

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ ПРОБУКСОВКУ СЦЕПЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИТЕ ЕГО РЕГУЛИРОВКУ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: РУКОЙ ПОВЕРНИТЕ РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ 5 СОГЛАСНО РИС. 14 В НАПРАВЛЕНИИ ТРОСА ДО ОЩУЩЕНИЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ В КАРТЕРЕ КОНУСНЫХ ПОЛУМУФТ СЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ, ПРИ ЭТОМ ПРУЖИНА 4 СОЖМЕТСЯ, А РЫЧАГ 1 ЗАФИКСИРУЕТСЯ И ЗАЙМЕТ ПОЛОЖЕНИЕ «ВКЛЮЧЕНО» СОГЛАСНО РИС. 11. ПУТЕМ ВВЕРТЫВАНИЯ ИЛИ ВЫВЕРТЫВАНИЯ РЕГУЛИРОВОЧНОГО БОЛТА 2 СОГЛАСНО РИС. 14 ДОБЕЙТЕСЬ ФИКСИРОВАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА 1. ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОГО БОЛТА ЗАКОНТРИТЕ ГАЙКОЙ 3.

1 — рычаг,

2 — регулировочный болт,

3 — гайка,

4 — пружина,

5 — рычаг сцепления.

10. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание мотокультиватора производится согласно рекомендациям, приведенным ниже:

10.1. Перед каждым использованием мотокультиватора необходимо проверить:

— наличие топлива в баке;

— уровень масла в двигателе и в редукторе, при необходимости долить;

— надежность затяжки резьбовых соединений крепления основных узлов: двигателя, руля, рулевой колонки, редуктора, при необходимости подтянуть.

10.2. После каждого использования мотокультиватора необходимо:

— очистить и промыть от грязи, пыли, песка до полного их удаления, после чего протереть насухо и просушить на открытом воздухе. Особо обратить внимание на состояние воздушного фильтра и систему охлаждения двигателя, обслуживание проводить согласно руководству по эксплуатации двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОТОКУЛЬТИВАТОРА, И ОСОБЕННО РЕДУКТОРА СТРУЮ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НАДВИГАТЕЛЬ И ВНУТРЬ КОРПУСА ТРАНСМИССИИ СОГЛАСНО РИС. 1 ЧЕРЕЗ ЗАЗОР МЕЖДУ ДВИГАТЕЛЕМ И КОРПУСОМ ТРАНСМИССИИ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ПРОИЗВЕДИТЕ ОЧИСТКУ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА ТРАНСМИССИИ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ХОМУТ, ОТСОЕДИНИТЬ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ С РЫЧАГА И СНЯТЬ КОРПУС ТРАНСМИССИИ С РУЛЕМ И ДВИГАТЕЛЕМ. УДАЛИТЕ ВОДУ И ГРЯЗЬ ИЗ КОРПУСА ТРАНСМИССИИ И НАСУХО ПРОТРИТЕ. СБОРКУ МОТОКУЛЬТИВАТОРА ПРОИЗВЕДИТЕ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

10.3. После первых 2 — х часов эксплуатации мотокультиватора:

— заменить масло в двигателе (в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве на двигатель). Для замены масла необходимо:

— отсоединить оболочку троса газа от двигателя;

— отвернуть три болта крепления двигателя к корпусу трансмиссии;

— снять двигатель;

— отвернуть маслоспускную пробку (болт) согласно Рис. 15;

— слить масло.

Постановка двигателя на мотокультиватор производится в следующей последовательности:

— двигатель поставить на корпус трансмиссии;

— наживить болты;

— нажать на рычаг сцепления и, перемещая двигатель, добиться совмещения конусных полумуфт;

— ориентировав двигатель по отношению к редуктору, не отпуская рычага сцепления, закрепить двигатель болтами;

— залить масло.

Рис. 15. Замена масла в редукторе.

1 — маслоспускная пробка (болт).

10.4. Через каждые 25 часов работы мотокультиватора:

— замените масло в редукторе. Замену масла производите в следующей последовательности:

— наклоните мотокультиватор на правую сторону;

— выверните маслозаливную пробку (болт) редуктора и слейте масло;

— залейте свежее масло и убедитесь, что его уровень доходит до нижней части маслозаливного отверстия.

В дальнейшем в течение всего срока эксплуатации мотокультиватора замена масла в редукторе не предусматривается, при необходимости масло доливается.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ЛЮБОМ ВИДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В РУКОВОДСТВЕ НА ДВИГАТЕЛЬ. НАРУШЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖЕТ ЛИШИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРАВА НА ГАРАНТИЮ. НЕОБХОДИМО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ (СОВМЕСТНО С ЗАМЕНОЙ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 25 ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ) НАЛИЧИЕ СМАЗКИ В ПОДШИПНИКЕ ЧАШКИ СЦЕПЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РИС. 16. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА СМАЗАТЬ СМАЗКОЙ ЛИТОЛ-24.

Рис. 16. Порядок замены подшипника.

10.5. В конце каждого сезона:

— смажьте смазкой Литол-24 наружную поверхность оси колес упора — заглубителя;

— смажьте смазкой Литол-24 сепаратор подшипника чашки сцепления.

11. Возможные неисправности мотокультиватора и методы их устранения.

11.1. Смотрите руководство по эксплуатации на двигатель мотокультиватора и пользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2.

Неисправность	Причина	Способ устранения
(1)	(2)	(3)
Двигатель мотокультиватора не запускается.	Топливный бак пуст.	Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
Старый бензин.	Слейте старый бензин из топливного бака и заполните его чистым, неэтилированным, свежим бензином.
Неправильно установлен рычаг регулятора оборотов двигателя мотокультиватора.	Установите рычаг регулятора оборотов двигателя в положение «СТАРТ».
Грязная или неисправная свеча зажигания.	Снимите свечу зажигания. Осмотрите, очистите и при необходимости замените ее. Проверьте зазор между электродами.
Недостаточный уровень масла в картере двигателя мотокультватора.	Проверить уровень масла и довести до нормы согласно руководству по эксплуатации двигателя.
Двигатель мотокультиватора работает неравномерно.	Плохой контакт на свече зажигания.	Надежно закрепите высоковольтный провод.
Старый бензин. Вода и грязь в топливопроводе.	Слейте старый бензин из топливного бака и заполните его чистым, неэтилированным, свежим бензином.
Забито вентиляционное отверстие крышки топливного бака мотокультиватора.	Прочистите вентиляционное отверстие крышки топливного бака.
Грязный воздушный фильтр.	Очистите или замените воздушный фильтр согласно руководству по эксплуатации двигателя.
Засорение карбюратора.	Прочистите топливные каналы и отрегулируйте карбюратор согласно руководству по эксплуатации двигателя.
Повышенная вибрация мотокультиватора.	Ослабление креплений ножей фрез или их повреждение.	Немедленно остановите двигатель и снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Замените неисправные детали или закрепите крепежные детали.
Ослабление болтов или винтов крепления двигателя мотокультиватора.	Немедленно остановите двигатель и снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Затяните винты или замените болты.

14. Правила хранения.

14.1. Мотокультиватор необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией.

Не допускается хранение мотокультиватора и принадлежностей к нему в общем помещении с химическими активными веществами.

14.2. Кратковременное хранение (до одного месяца):

— очистите и промойте от грязи, пыли, песка до полного их удаления;

— протрите насухо и просущите на открытом воздухе;

— проверьте состояние покрытий. При обнаружении нарушений покрытий во избежание образования ржавчины зачистите поврежденный участок и покрасьте аналогичной эмалью или смажьте консервационной смазкой;

— слейте топливо из топливного бака.

14.3. Длительное хранение.

Выполните работы по п. 14.2. Смажьте все движущиеся (вращательно) части и инструмент моторным маслом и консервационной смазкой. Проведите соответствующие работы с двигателем, согласно руководству по эксплуатации на двигатель.

Поставьте мотокультиватор на влагоизолирующую подставку. Один раз в три месяца осматривайте мотокультиватор. При нарушении покрытия или образования ржавчины необходимо зачистить этот участок и закрасить.

По окончании хранения, перед началом эксплуатации произведите расконсервацию мотокультиватора.

15. Транспортирование.

15.1. При транспортировании:

— слейте бензин из бензобака;

— при проведении погрузочно-разгрузочных работ мотокультиватор должен находиться в вертикальном положении;

— переносите мотокультиватор за рукоятку переноски 7 согласно Рис. 1.

— при перевозке мотокультиватора с участка на участок в автотранспорте обеспечьте его сохранность от механических повреждений.

Примечание. Транспортирование мотокультиватора в транспорте из-под угля, цемента, извести, соли, песка, карбида не допускается.

16. Утилизация.

16.1. Утилизация мотокультиватора производится путем разделения металлических и пластмассовых деталей.

17. Гарантия изготовителя (поставщика).

17.1. Предприятие — изготовитель и торгующая организация — поставщик гарантируют соответствие качества мотокультиватора действующей конструкторской и технической документации при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации мотокультиватора.

17.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи мотокультиватора через розничную торговую сеть.

17.3. Срок службы изделия — 5 лет.

17.4. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 24 месяца с момента выпуска мотокультиватора.

17.5. Предприятие — изготовитель и торгующая организация обязуются в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать или заменять дефектные детали мотокультиватора или мотокультиватор в целом, если отказ произошел по вине предприятия — изготовителя.

17.6. Обмен торгующей организацией дефектных деталей мотокультиватора или вышедших из строя мотокультиваторов в период гарантийного срока, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

17.7. Предприятие — изготовитель и торгующая организация не несут ответственности по гарантии если:

— истек срок гарантийной эксплуатации;

— предъявленный мотокультиватор разукомплектован;

— при непредъявлении настоящего руководства или отсутствия в нем отметки торгующей организации (отметка о предпродажной подготовке, печать или штамп торгующей организации, дата продажи);

— отсутствует товарный или кассовый чек;

— мотокультиватор используется не по назначению;

— потребитель заменял (дорабатывал) детали или узлы мотокультиватора, не предусмотренные конструкцией, или производил самостоятельную разборку мотокультиватора;

— в картере двигателя и (или) редукторе обнаружено недостаточное количество масла или полное его отсутствие или масло, залитое в двигатель или редуктор мотокультиватора, не соответствует указанным в руководстве по эксплуатации на двигатель или редуктор мотокультиватора.

— мотокультиватор вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований руководства по эксплуатации, небрежного с ним обращения или нанесения механических повреждений.

17.8. Предприятие — изготовитель и торгующая организация не несут ответственности по гарантии за быстроизнашиваемые покупные изделия: трос сцепления, трос газа, манжета 2.2-25х47-2/4 ГОСТ 8752-79, а также пластмассовые и резинотехнические изделия, используемые в конструкции мотокультиватора.

18. Перечень сельскохозяйственных и других навесных орудий, которые рекомендуются для использования с мотокультиватором Дачник.

1. Плуг мотокультиватора МК Крот.

2. Окучник мотокультиватора МК КРОТ.

3. Сцепка мотокультиватора МК Крот.

4. Колеса с грунтозацепами 460х160.

5. Тележка прицепная ТПМ-350-2 МБ Фаворит, ТО-200 МК Крот.

6. Косилка роторная МК Мастер.

7. КартофелевыкапывательКВ-2.

Технические характеристики и порядок подсоединения навесных орудий к мотокультиватору Дачникт изложены в руководстве по эксплуатации на соответствующие орудия, а также можно посмотреть на Web-сайт: MOTOCONTINENT.RU. Масса перевозимого груза в прицепной тележке не должна превышать 200 кг.

По вопросу приобретения дополнительного оборудования и навесных орудий обращайтесь в ООО МОТОКОНТИНЕНТ по тел. (495) 942-76-55, 942-75-55 или к дилерам, в организации, торгующие средствами малой механизации сельскохозяйственных работ.

Приложение. Упаковочный лист.

Упаковочный лист №1 В данной упаковке упакованы составные части мотокультиватора Дачник модель МК-16	Схема укладки
№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Редуктор с двигателем и рулевой колонкой.	1
2	Щиток со стяжкой	1
3	Руль с рычагом сцепления, регулятором оборотов двигателя, тросом сцепления и газа.	1
4	Диск защитный.	2
5	Втулка культиватора длинная правая.	1
6	Втулка культиватора длинная левая.	1
7	Ножи культиватора правые.	8
8	Ножи культиватора левые.	8
9	*Втулка культиватора короткая правая.	1
10	*Втулка культиватора короткая левая.	1
11	*Ножи культиватора правые.	4
12	*Ножи культиватора левые.	4
13	*Ось переходная.	2
14	Упор-заглубитель с опорными колесами.	1
15	Кронштейн с крепежом.	1
16	Комплект принадлежностей.	1
17	Гайка М8-6Н5.019 (S13) ГОСТ 7805-70	2
18	Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2
19	Шайба 8.04.019 ГОСТ11371-78	2
Примечание * — Поставляется по договору с заказчиком (потребителем).

Смотрите также другие статьи о мотокультиваторах и мотоблоках:

Мотоблоки семейства «Салют-5»
Картофелесажалка однорядная навесная паспорт (руководство по эксплуатации). Применима к мотоблокам «Фаворит», «Салют», «Ока», «Каскад»
СНЕГОУБОРЩИК мотоблочный СМ — 0,6 для мотоблока Фаворит (Салют). Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации (иструкция) мотокультиватора «Дачник»
Руководство (инструкция) по эксплуатации косилки роторной к мотоблокам «ФАВОРИТ», «САЛЮТ»
Руководство по эксплуатации мотоблоков Фаворит
Косилка навесная фронтальная к мотокультиватору «КРОТ»
Инструкция по эксплуатации (руководство) мотокультиваторов крот модели: МК-3-04, МК-3-06, МК-4-01, МК-5-01, МК-6-01, МК-7-01, МК-8-01″
Установка насосная УН — 1 к мотокультиватору «КРОТ»
Руководство по эксплуатации мотокультиватора Крот (модели МК-5-01, МК-9-01)
Окучник для мотокультиваторов и мотоблоков
Инструкция по переоборудованию мотокультиватора Крот в электрокультиватор ЭК–3
Руководство по эксплуатации Электрокультиватора ЭК-3
Видео • Инструкция по эксплуатации и ремонту мотокультиватора Крот

Задумался о покупке мотоблока я лет двенадцать назад, но все как-то не хватало денег, а потом было принято решение покупать. Узнав примерно сколько стоит мотоблок Дон, я всю ночь грузил его во сне в машину. Многие меня поймут потому, что проблема как довезти эту громадину возникает сразу.

И вот, взяв денег на половину больше необходимого, на рынке в Ростове на Дону получил урок спокойствия — продавцы сложили и погрузили все в багажник семерки.
Как мне кажется эти друзья даже танк уложили бы в багажник используя все свободное пространство.

В поисках образца сборки

Вытащив мотоблок из багажника и собрав его, я принялся за фрезы и работа спорилась, но болтов не хватило и тогда я подумал, что собирал не правильно.
Начав собирать второй раз я понял, что снова собираю не правильно, просто потому, что все фрезы идут друг напротив друга, а нужно было следующие ставить под углом.

Самое плохое, что по инструкции и фотографиям ничего не понятно.

Итак, пришлось искать фотографии мотоблока Don в сети Интернет.
Как оказалось, что у мотоблока Дон есть и другие сородичи, которые только отличаются цветом и топливным баком.
Первый сородич, это мотоблок Senda (Сенда) — я не знаю для чего они так сделаны, но отличаются только наклейками, возможно чтобы у людей был выбор.
И когда я искал фотографии сборки фрез, то нашел такой мотоблок как Садко, это один в один наш Ростовский мотоблок Дон. Инструкцию по сборке и эксплуатации, которую нашел, можно скачать ниже.

Руководство по эксплуатации мотокультиватора DON (Senda SD900C). СКАЧАТЬ.

Инструкция по сборке фрез для мотоблока Don

1.  В квадратной части с отверстиями для крепления фрез, находим отверстие по центру и в него вставляем болт.
2. Одеваем на болт две фрезы и крепим гайкой, но не затягиваем. Начинаем крепить фрезы с той стороны, где в валу два отверстия — это сторона к мотоблоку.
3. Вставляем второй болт, одеваем третью фрезу и крепим гайкой.
4. Теперь нужно установить третью фрезу так, чтобы все удалось закрепить тремя болтами.
5. В сборе фреза должна выглядеть так.

Заливка масла

В принципе на рынке заливают масло в двигатель, но не лишним будет после транспортировки дать маслу стечь и проверить уровень.
В трансмиссию заливается трансмиссионное масло, в объеме 1,2 литра.
В двигатель так же заливается масло, но уже специальное для двигателя.

Сроки замены и объем заливки указаны в инструкции.

Важно не забыть

Вот и все основные регулировки.
Осталось залить 92 бензин и дать немного мотоблоку поработать в холостую.

В результате мотоблок Don показал себя с лучшей стороны и по отзывам оказался вполне рабочим, но вот только я первое время не смог его водить, а только бегал за ним следом.
Думаю, что если Вы не умели водить мотоблок, то через пол часа, научитесь им управлять и работа пойдет в разы легче.

Назначение

Культивация земли – это нужный процесс при её обработке. Во время него происходит вспашка, но без подъема нижнего слоя грунта. Культиватор, являющийся техникой для обработки земли, проходит по ней на заданную глубину, рыхлит верхний участок, а потом крошит на мелкие части.

Это приводит к выравниванию поля. Дополнительной пользой является очищение грунта от вросших сорняков. Кроме того, культивация способствует улучшению поступления воздуха в землю, позволяет ей быстрее прогреваться, набираться полезных веществ, сдерживать влагу.

Наличие на культиваторе ножей дает способность быстро, основательно вспахивать различные типы почвы. При их помощи можно производить обработку земли, а затем довольствоваться следующими преимуществами:

• Высоким уровнем качества вспашки;
• Комфортными условиями для управления культиватором при обработке грунта;
• Высоким уровнем надежности трансмиссии;
• Большой эффективностью работы культиватора.

Существует несколько видов фрез. Каждая нацелена на своё целевое назначение. В основном они предназначены для разрыхления грунта, сотворение конкретной структуры слоя почвы, который обрабатывается, а также для борьбы с бурьяном.

Виды фрез

Самым распространенным и популярным видом фрез для мотокультиватора считается модель ножей «гусиные лапки». Их можно сделать собственными руками при помощи базового набора инструмента. Рекомендуется использовать в хозяйстве только те типы, которые были изготовлены путем соблюдения технологии ковки и обладают свойствами самостоятельной заточки.

Ножи различаются своей формой и принципом работы. Например, указанные «гусиные лапки» отличаются наличием, расположением, конструкцией режущих кромок. Немало важную роль отыгрывает материал, из которого изготовлена фреза. От качества материала зависит уровень глубины, а также качество обработки слоев земли.

Саблевидные органы

Саблевидные являются стандартными фрезами для любого мотоблока. Ими оснащается заводской агрегат. Большинство фермеров используют активные саблевидные фрезы. Среди достоинств данного типа выделяются:

• Простота установки;
• Легкость;
• Комфорт при перевозке;
• Доступность в ремонте.

Если лезвия изготавливаются в заводских условиях, то в качестве материала используют лист из легированной или высокоуглеродистой стали. Она проходит термическую закалку, обрабатывается электрическим током высокой частоты. Ножи кустового производства не рекомендуются к использованию.

Если же возникает необходимость использования фрезы самодельного производства, то рекомендуется брать закалённую, термообработанную сталь. Например, конструкционную рессорно-пружинную сталь 50 ХГФА.

Фрезы гусиные лапки

«Гусиные лапки» появилась в 2000 годах. С того момента ножи стали популярными из-за целого ряда полезных качеств. Они появляются благодаря особенной форме лезвий. Если посмотреть на них, то они напоминают гусиные лапки отчего и получили своё название. Сама конструкция цельная и неразборная.

Заводские изделия отличаются своими статичными параметрами. Среди них, стандартные размеры для ножей выглядят так:

• Ширина – 41 сантиметр;
• Длина – 38 сантиметров;
• Высота – 38 сантиметров;
• Вес – килограмм;

При этом культиватор развивает скорость с работающими лезвиями до 5 километров в час. Для работ с почвой принято изготавливать их из низкоуглеродистой стали. Это позволяет ножам обладать свойствами самостоятельной заточки. Так, при должном обращении, их можно не точить вовсе.

При помощи «гусиных лапок» люди обрабатывают целину или другие, сложные виды пород земли. Не рекомендуется использовать данные ножи при обработке земли, содержащей большого количества корней. Из-за них система будет постоянно забиваться и затягивать работу на поле.

Конструкция мотоблока

Перед тем как начнется сборка фрезы, требуется разобраться с тем, что представляет собой мотокультиватор и что входит в него. Верхняя часть рамы обычно сварная. Здесь установлены топливный бак, двигатель. Крепление осуществляется на кронштейны. Сам двигатель, или силовой агрегат, оборудован сцеплением и коробкой передач. Его мощность может быть различной, все зависит от типа и назначения мотокультиватора.

Фрезы представляют собой схему из 2-х блоков, в каждом находится по 12 отдельных фрез. Для каждого блока применяются 3 отдельных узла с 4-мя ножами, которые смонтированы под углом в 90°. Положение узлов имеет смещение в 30°. Для изготовления одного ножа применяется стальной лист, толщина которого равна 5 мм.

Стойка делается из металлического уголка 63*40 мм. Ножи крепятся к стойке, второй их конец приваривается к фланцу, чтобы объединить 4 ножа в одну конструкцию. Вся фреза соединяется болтами, шайбами, фланцами. Конструкция получается надежной, она способна выдержать значительные нагрузки.

Если планируется постоянное использование этого оборудования, то предпочитать надо только заводские варианты.

Заводские фрезы с саблевидными ножами

Те, кто начинает пользоваться мотоблоками, задают вопрос: какие ножи брать лучше всего? Типы мотокультиваторов условно можно объединить в 2 большие группы:

Саблевидные фрезы максимально подходят для всех типов работ.

• ножи под названием «гусиные лапки»;
• фрезы саблевидного типа.

Саблевидная форма фрез является самой популярной, именно такие схемы называются стандартными. Они эффективны, результативность использования именно такого типа доказывалась в течение десятков лет. Часто мотокультиваторы, с которыми идут фрезы в комплекте, имеют именно саблевидную форму.

Она максимально подходит для любого типа работ. Преимущества, которые имеет саблевидные фрезы, очевидны. Форма ножей оптимальная. Они подходят для выполнения различного типа работ. Для изготовления ножей применяется только углеродистая высококачественная сталь, прочность которой высока.

Саблевидные фрезы обладают разборной конструкцией, что делает их установку и обслуживание простыми и эффективными. Сталь, из которой изготавливаются ножи, совершенно не восприимчива к сварочным работам. Чтобы улучшить механические свойства изделия, во время производства применяют так называемую термозакалку. Сталь для прочности обрабатывается высокочастотными токами.

Заводские фрезы «гусиные лапки»

Не так давно для мотоблоков стали использоваться фрезы, которые получили название «гусиные лапки». Они зарекомендовали себя хорошо, применяются чаще всего для обработки твердых и сложных почв.

Именно такие фрезы применяются, когда культивирование нужно провести в сложных условиях, на каменистых почвах. Конструкция «гусиных лапок» делается сплошной, что обеспечивает высочайшие показатели прочности оборудования.

Фрезы выпускаются в стандартных размерах:

Фреза «гусиные лапки».

• ширина ножей равна 41 см;
• длина ножей составляет 38 см;
• высота конструкции — 38 см;
• масса фрезы равна 16 кг;
• допустимая рабочая скорость мотокультиватора с такими ножами равна 2-5 км/ч.

В чем плюсы фрезы «гусиные лапки», можно ли установить ее самостоятельно? Она удобна для обработки почвы, борьбы с сорняками. Остальные модели не смогут справиться с работой лучше.

Для каменистого и твердого грунтов фреза «гусиные лапки» является просто незаменимой. Из преимуществ следует отметить и то, что сталь фрезы в данном случае поддается сварке.

При необходимости можно выполнить ремонт в домашних условиях, а не покупать новые ножи, так как это затратно.

У фрезы этого типа есть и минусы. Главный недостаток состоит в том, что для изготовления используется обычная углеродистая сталь. Прочность самой конструкции находится на высоком уровне, но вот материал немного проигрывает прочим разновидностям.

Подобная фреза должна регулярно осматриваться, когда проводятся работы на глинистых грунтах, при культивации целины. Ножи фрезы могут быть изогнуты либо просто поломаны.

Однако ремонт не слишком сложный, для сломанного ножа обычно используется сварочный аппарат, после чего место излома тщательно полируется.

При сборке схемы следует работать вдвоем, так как вес конструкции значительный. Важно не перепутать направление установки ножей на оси. При сборке заточка должна смотреть в сторону обрабатываемой почвы. Чтобы укрепить фрезу, применяют стопор, он ставится на выходную ось.

Схема сборки фрезы

Сборка фрезы для мотоблока.

На фото 1 хорошо просматриваются конструкция, особенности фрезы. Схема несложная, но, перед тем как начать использовать оборудование, следует с ней тщательно ознакомиться.

Конструкция фрезы включает в себя такие элементы, как:

• ось ротора, которая может иметь различную длину (она может быть единой или разделенной на 2 части, т. е. фреза будет собираться из 2-х частей);
• короткая роторная ось;
• так называемый палец, оборудованный фиксатором;
• правый и левый ножи;
• гайки, болты, шайбы, которые необходимы для крепежа всей конструкции.

Направление вращения — против часовой стрелки. Почвенные фрезы любого типа являются самозатачивающимися инструментами, нет необходимости применять дополнительной заточки. Использовать заточку без надобности не следует, она может испортить конструкцию.

Во время установки фрезы могут возникнуть сложности, такую работу проводить в одиночку не рекомендуется.

Для сборки применяются специальные Х-образные козелки из дерева, высота которых составляет около 50 см. Это позволяет быстро и легко поставить колеса на конструкцию.

Перед сборкой мотоблок следует аккуратно опереть на сошник, после чего наклонить его примерно на 45°. Козелки из дерева — это обычно доски, которые сбиваются между собой в серединной части в Х-образном положении, подставляются под имеющуюся рукоятку руля. После этого снимается колесо мотоблока, ставятся фрезы выбранного размера.

Сегодня фрезы для мотоблока можно легко купить в любом специализированном магазине, стоимость их не слишком велика. Своими руками можно собрать ножи для мотоблока, но специалисты не советуют это делать без опыта, так как они могут быть опасны в использовании. Поставить фрезу не сложно, но лучше всего такую работу выполнять вдвоем.

Как собирать фрезы для мотоблока

Мотоблоки и мотокультиваторы фирмы Аврора, да в принципе и как у многих других производителей, поставляются с фрезами в разобранном виде. Часто, для владельцев новой техники становится некоторой проблемой процесс сборки фрез.

В данной статье опишем как из деталей этого «конструктора» собрать рабочие фрезы. Для техники Аврора, в зависимости от модели, фрезы выпускаются на осях, двух размеров.

Диаметр оси, для легкой техники составляет 23 мм, а для тяжелой 32 мм.

Фрезы для легких мотоблоков и культиваторов собираются достаточно легко. Для этого необходимо установить лопасти в специальные установочные гнезда и прикрутить их болтами.

Необходимо обратить внимание на направление режущей кромки лопасти. Она должна смотреть по направлению движения мотоблока. Кроме того, каждая лопасть имеет маркировку.

Если указана буква «R», то значит развернута в правую сторону, соответственно «L» в левую.

Каждая следующая секция фиксируется с предыдущей посредством штифта, и блокируется шпилькой. Отрезной диск должен быть закреплен болтом. В зависимости от мощности техники, количество фрез будет разным. Их число может составлять 24, 32 или 40.

Количество лопастей так же может отличаться и может быть три или четыре на секцию. Это обусловлено количеством крепежных пластин на оси. Если ось фрезы прямая, без смещения относительно друг-друга, то количество лопастей будет три. Для моделей со смещенными — четыре.

Четырехлепестковые фрезы собираются последовательно, одна левая, одна правая. Собирать фрезы будет проще, если в самом начале разделить левые и правые лопасти на две части, для левой и правой фрез.

Трехлопастные собираются иначе. Устанавливается на ось первая лопасть и фиксируется болтом. В дальнейшем этот болт придется снять, чтобы зафиксировать другую лопасть. Если первая была установлена снаружи пластины, то оставшиеся две должны быть смонтированы с внутренней части крепежной пластины. Для трехлопастных фрез маркировка «L» и «R» устанавливаются раздельно для каждой стороны.

Мотоблок – это поистине универсальная машина, которая является прекрасным помощником для фермера, размеры хозяйства которого пока не достигли тех размеров, чтобы появилась необходимость приобретать трактор. Вдобавок, мотоблок намного компактнее.

В зависимости от установленного навесного оборудования он может заменить множество отдельных агрегатов, сэкономив хозяину немало средств. Фреза является одним из важнейших типов «навески».

Поэтому многие владельцы ломают голову над тем, как собрать фрезы на мотоблок и насколько это сложно сделать самостоятельно.

Фрезы для мотоблока самодельные

Производители предлагают разные варианты почворезов для мотоблока. Можно использовать один комплект фрез или приобрести два разных вида устройств, меняя их в зависимости от условий обработки почвы.

Некоторые умельцы предпочитают использовать самодельные изделия, которые при правильной сборке будут не хуже заводских.

Основным преимуществом самостоятельного создания почфоврезы является то, что ее можно подстроить под специфические особенности участка.

Фрезы для мотоблока. Выбор, сравнение.

Культивация или фрезерование почвы  — один из важнейших этапов обработки земельного участка. В процессе фрезерования, происходит рыхление почвы и ее перемешивание. Выбор глубины для такой культивации очень важен, оптимальной будет до 25 см. Таким образом, улучшаются свойства грунта, его плодородность, происходит выравнивание земельного участка. Этот процесс также часто совмещают с внесением удобрений.

Для владельцем дач и огородов, механизация данного процесса, стала более доступна с появлением мотоблоков. Выбор между лопатой и мотоблоком с фрезой стал очевиден. Мощности мотоблока вполне достаточно, что бы обрабатывать не только песчаные грунты, но и целину. Тут главное грамотно подойти к выбору дополнительного оборудования.

Что зависит от правильного выбора фрезы для мотоблока:

• Качество культивации. В большинстве случаев, можно даже обойтись без плуга;
• Ваши силы и время, которое вы потратите на выполнение определенного объема работы;
• Легкость управления мотоблоком и нагрузка на оператора во время фрезерования;
• Нагрузка на мотоблок, в частности на редуктор.

На сегодняшний день, уже можно выбирать фрезы, которыми будет агрегатироваться ваш мотоблок, в зависимости от его мощности и типа обрабатываемого грунта.

Заводская фреза

Большинство мотоблоков и культиваторов комплектуются такими фрезами при продаже. В зависимости от ситуации, они могут быть собранными или разобранными. Выбрать мотоблок вы можете какой угодно, а вот какой фрезой его укомплектовать изначально, выбрать к сожалению нельзя.

Конструкция представляет собой ось, с приваренными пластинами, к которым непосредственно и крепятся саблевидные ножи. Готовая фреза может состоять из нескольких таких секций, соединенных между собой при помощи болтов. Добавляя или убирая секцию, можно регулировать ширину культивации.

Плюсы и минусы заводской фрезы:

Самый главный плюс– поставляется сразу в комплекте с мотоблоком. Фреза не плохо справляется со своей основной задачей, при условии, что работа ведется на ранее обрабатываемом участке.

Теперь о реалиях. Если речь идет о китайских мотоблоках, ножи на фрезу их слабое место. Плохой метал, даст о себе знать, возможно даже в первом же сезоне, болты и сварочные соединения тоже оставляют желать лучшего. Если обрабатывать целинной земельный участок или там где много травы, процесс будет не из приятных. Будет тяжело удержать мотоблок, да и нагрузка на редуктор будет высокой.

Но не спешите расстраиваться, уже не проблема найти качественные ножи польского или украинского производства, есть из чего выбрать, вопрос с болтами решается еще проще. Да и сделать более качественное сварное соединение, для нашего брата тоже не проблема.

Такая фреза, представляет собой цельносварную конструкцию, ось и приваренные к ней ножи, с треугольными наконечниками или как их называют – гусиные лапки.

Плюсы и минусы фрезы «Гусиные лапки»

Основной минус —  не разборная конструкция. Но это не существенно, если выбрать качественную фрезу.

А вот плюсов много:

• Вы сами выбираете количество секций для установки на мотоблок. В зависимости от технических характеристик вашего мотоблока и ваших требований, таким образом регулируется ширина фрезерования.
• Может обрабатывать более твердые грунты.
• Лучше перебивает растительные остатки.
• Втулка может быть шестигранная или круглая. Важный момент при выборе навесного оборудования, благодаря чему, может использоваться на разных моделях мотоблоков.
• Снижает нагрузку на редуктор.
• Существенно облегчает управляемость.

Исходя из нашего опыта, именно  фреза «гусиные лапки» является оптимальным выбором для мотоблока с воздушным охлаждением. Во многом благодаря ее универсальности, надежности и практичности.

«Целина» — спиралевидная фреза для мотоблока

Если вам нужно обработать целинной земельный участок, лучшим выбором будет спиралевидная фреза. Как и «Гусиные лапки», «Целина» имеет цельносварную конструкцию, это сделано специально, чтоб ее усилить и она смогла переносить более высокие нагрузки. Приваренные по спирали ножи, оснащены наконечниками типа «целина».

Плюсы и минусы фрезы «Целина»

К минусам, пожалуй можно отнести более медленную работу, но это не мудрено, на целине не разгонишься. Как недостаток можно отметить и то, что в процессе культивации, грунт выталкивается от центра на края. Образуется не большая канавка и земельный участок будет требовать последующего выравнивания.

Плюсы же переоценить трудно:

• Лучше других существующих фрез справляется с целиной.
• Большая глубина культивации.
• Отлично разрыхляет почву.
• Очень надежная и прочная конструкция.

Итак, мы смело можем сделать вывод, что для более качественной обработки вашего земельного участка, не стоит останавливать свой выбор на заводской фрезе. Если вы ходите повысить урожайность, снизить нагрузку на мотоблок и сэкономить время и силы – мы рекомендуем выбрать фрезу «гусиные лапки». Если же вам предстоит тяжелая разработка целинного участка – ваш выбор грунтофреза «Целина».

Как собрать правильно фрезы на мотоблок?

Сборка фрезы своими руками должна проводиться максимально правильно. И здесь особо важно проследить за тем, чтобы активная часть врезалась в землю при работе. Для этого изначально рекомендуется изучить чертежи, а затем уже приступать к изготовлению оборудования.

Для создания фрез требуются следующие инструменты:

• Ось ротора необходимой длины. Она может быть разделенной на две части, если нужно собрать фрезу из двух блоков.
• Короткая ось.
• Редуктор с фиксаторами.
• Левые и правые ножи.
• Болты, шайбы, гайки.

Сбор конструкции не занимает более часа, но здесь важно установить ножи таким образом, чтобы они не мешали вращениям.

• Длинная роторная ось оборудуется ножами под углом 30 градусов.
• Необходимо объединить по четыре ножа на одном блоке, закрепив их к редукторам.
• Далее проверяется правильность конструкции и подтягиваются все крепежные элементы.

Данная конструкция является очень надежной и способна выдержать достаточно высокие нагрузки.

Установка фрез на мотоблок

Чтобы установить фрезы на мотоблок, следует использовать специальные деревянные козелки, высота которых должна быть около 50 см. Агрегат нужно опереть на сошник и наклонить на угол 45 градусов. Затем с него снимаются колеса и надеваются фрезы. На внешние концы с обеих сторон устанавливаются специальные тарелки, которые делают ход агрегата более плавным и устойчивым.

Нужно ли точить фрезы на мотоблок?

Любые почвенные фрезы являются самозатачивающимися инструментами. Заточка для них не нужна, так как она может лишь испортить конструкцию. Только в некоторых случаях, если вы используете фрезу очень давно и видите, что она стала плохо обрабатывать землю, можно подточить ножи.

Почвофреза – важный элемент каждого агрегата. Самодельные правильно собранные фрезы можно использовать на любых современных мотоблоках, в частности на Нева Мб 1 и Мб 2, МТЗ и других. Такие конструкции будут помогать в обработке земли и сделают выполнение сельскохозяйственных задач более простым.

Собираем фрезы на мотоблок правильно

Большинство комплектующих моделей идет в разобранном виде. Не каждый агроном может собрать их правильно. Приведем инструкцию. Для малогабаритной техники собрать ножи не составит труда. Поставьте и прикрутите болтами лопасти в установочные отверстия. При сборке режущую часть расположите в правильном направлении. Они имеют заводскую маркировку. L – развернута в левую сторону, R – в правую. Следующую деталь скрепите с предыдущей с помощью штифта и шпильки. С помощью болта закрепите отрезной диск. Так как техника отличается по мощности, то количество секций варьируется от 24 до 40. Комплекты, состоящие из четырех лепестков, собираются поэтапно. Для упрощения процесса монтажа распределите их на правые и левые части. Для сборки механизмов, состоящие из трех лопастей, необходимо зафиксировать первую лопасть болтом на оси. Для крепления следующей необходимо будет снять болт. Первую пластину установите на наружной грани, оставшиеся две следует зафиксировать с внутренней. Каждая грань имеет маркировку R и L. От правильности собранных фрезы для мотоблока зависит качество выполняемых работ. Остановится подробнее на сборке трехлопастных механизмов.

Схема сборки фрез мотоблока, состоящих из трех ножей

Соединение фрагментов культиватора с тремя фланцами можно разделить на три этапа:

1. монтаж правой части внешней секции;
2. сборка среднего куска;
3. монтирование внутренней секции.

Начинаем конструировать с правого отделения. Выбираем из комплекта режущие части правой стороны, вал, подготавливаем крепежный инструмент. Вал размещаем на столе таким образом, чтобы внешний край оказался сверху. На вал положите нож так, чтобы одна из его граней совпадала со стороной фланца и прикрывала отверстие, расположенное в центре. Следующий тесак располагаем под углом. Отверстия должны совпасть. Теперь наживляем получившуюся конструкцию болтом, шайбой и гайкой. Сверху двух ножей, под углом от второго крепим третий. Отверстия должны совпадать. Сначала наживляем с помощью крепежных материалов собранную конструкцию, затем стягиваем ее с помощью ключей. Переходим к середине. Резак кладем на фланц таким образом, чтобы он находился посередине двух идентичных элементов первого уровня. Между режущими частями среднего и первого уровня не должно быть параллелей. Остальные ножи крепим идентично собранному фрезу. Сборку внутренней секции начните с расположения первого ножика. Он должен быть параллелен первому ряду и образно разделять пространство между серединными ножами пополам. Установите оставшиеся тесаки и закрепите результат инструментами. Используя инструкции, приведенные выше, вы сможете собрать мотоблочные фрезные ножи за короткий период времени и без чужой помощи. 

Разновидности фрез для мотоблока — активные, гусиные лапки

Фрезы для мотоблоков могут быть двух разновидностей, это:

• Ножи типа «гусиные лапки»
• Активные (саблевидные).

Активные ножи максимально приспособлены для всех видов выполняемых работ. Их саблевидная форма считается наиболее популярной, а правильно собрать их своими руками достаточно просто.

Эффективность активных фрез подтверждалась результатами использования на протяжении десятков лет и в большинстве случаев, культиваторы комплектуются именно активными (саблевидными) фрезами.

Для изготовления такого навесного оборудования применяется высококачественная углеродистая сталь с высокой степенью прочности.

Активные ножи отличаются разборной конструкцией, сборка и установка изделий занимает несколько минут.

Сталь применяемая для создания активных фрез совершенно не совместима со сваркой, а для улучшения механической прочности изделий при производстве применяется так называемая термозакалка. Для усиления прочности готовое изделие подвергается обработке высокочастотным током.

Активная саблевидая фреза

Относительно недавно для мотоблоков стали использоваться фрезы «гусиные лапки». Такую модификацию рекомендуется применять для обработки сложных и твердых типов почв.

Именно такое подвесное оборудование применяется в сложных условиях неровностей и каменистых почв.

Конструкция таких ножей сплошная, что напрямую увеличивает прочностные характеристики изделий. Фрезы выпускаются со стандартными техническими характеристиками:

• ширина – 40 см;
• длина – 37 см;
• высота – 38 см;
• масса – 16 кг;
• допустимая рабочая скорость культиватора – 2-5 км/ч.

Такой инструмент имеет и свои недостатки – обычная углеродистая сталь не отличается высокими прочностными характеристиками. Нож необходимо подвергать регулярному осмотру, особенно при работе на глинистых почвах.

Особенности сборки фрез мотокультиватора

Перед тем, как начнется сборка лезвий, рекомендуется заранее подготовить чертеж будущего устройства и обзавестись необходимыми инструментами и материалами.

Если в процессе создания понадобятся фигурные компоненты, то имеет смысл заказать их у мастера кузнечного производства.

Прочие конструктивные элементы изготавливаются самостоятельно. Сборку нужно производить правильно, ориентируясь на существующий чертеж.

Если сборка будет происходить неправильно, то в процессе работы мотоблок может отклоняться от линии перемещения, что затруднит обработку земли. Лопасти фрезы вставляются в специальные гнезда и крепятся при помощи болтов.

Крепление фрезы к мотоблоку

При этом важно правильно размещать режущую грань лепестка. Он должна размещаться по ходу направления движения и острым концом вонзаться в почву

Дополнительная секция крепится к основной с использованием штифтов, а ограничительный металлический диск соединяется с каркасом с помощью болтов.

Подбирать количество лопастей рекомендуется с ориентировкой на мощность агрегата. Для сборки режущих лопаток можно использовать как одну, так и несколько осей.

При сборке фрезы с четырьмя лепестками следует соблюдать последовательность правого и левого ножей, размещающихся на крепежной пластине.

Делаем фрезы для мотоблока своими руками

Для самостоятельного изготовления фрезы для мотокультиватора необходимы следующие детали и инструменты:

• металлическая трубка с диаметром в 42 мм;
• сварочный аппарат;
• шлифовальная машина углового типа (болгарка);

Сборка агрегата своими руками позволяет точно подогнать его размеры под особенности отдельно взятого земельного участка.

Для создания хороших разрыхлителей для почвы можно использовать элементы бывших в употреблении пластин автомобильных рессор.

В процессе изготовления лопасти следует подогнать по размеру и согнуть под требуемым углом в одном направлении. Применяя сварочный аппарат нужно присоединить режущие элементы к заранее подготовленной трубке.

В процессе сборки можно заточить режущую кромку в направлении запланированного вращения агрегата. Далее готовая к работе конструкция стыкуется с узлом сцепки агрегата, а при пробном запуске выполняется необходимая регулировка.

Самодельная фреза

Конструкция типа «гусиные лапки» собирается из металлических элементов с диаметром не превышающим 500 мм.

Благодаря таким ограничениям в размерах инструмент сможет входить в землю на глубину в 250 мм

При эксплуатации стоит обратить внимание на то, чтобы ножи вонзались в землю последовательно. При этом стоит избегать рывков и ударов

Как сделать культиватор своими руками и собрать самодельное навесное оборудование

Собрать многофункциональный культиватор своими руками довольно легко. Профессиональные умельцы делают его из средств находящихся под рукой с наименьшими финансовыми затратами. При наличии подходящих материалов, времени и желания сделать такое приспособление для дачи можно за пару выходных.

Из стиральной машинки

Народные умельцы мастерят культивирующее устройство из старенькой, ненадобной стиральной машинки, которая еще работает, но уже быть не может употребляться для основной задачки. стирки. Из старенькой техники необходимо изъять движок. Он будет служит в качестве базы для грядущего культиватора и даст стиральной машине вторую жизнь.

Кроме силовой установки, придется отыскать двухжильный провод, редуктор, трехметровый железный уголок, включатель, авто рессоры, кнопку пуска и барабан с кусочком жесты.

Подготовив нужные элементы, можно перебегает к монтажным работам. Вначале проводится ссора, а потом подготовка режущих частей. Принципиально Смотреть, чтобы каждый ножик НЕ пересекался с любым другим.

К самому мотору подключают пусковую и рабочую обмотки. 1-ая нужна только для пуска устройства, а 2-ая употребляется всегда.

После выполнения перечисленных действий можно начинать тестирование устройства.

Грунтозацепы

Девайс нужен для улучшения сцепления режущих частей с почвой. Он помогает агрегата свободно работать в сложных критериях и Обрабатывать почву без остановок.

Из триммера

Есть различные насадки на мотокосу, Которые превращают ее в Картофелекопалка, устройство для проделывания борозд либо вспашки земли. Самодельные культиваторы на базе триммера по-особому нужны для недоступных критерий, где нереально работать огромным мотоблоком с прицепом. Хорошим вариантом является ручное устройство под заглавием «Еж». Собрав обыкновенные детали и элементы, «Ежики» можно сделать самому. Все, что будет нужно, это П-образная скоба с отверстиями, вал, черенок и шипованные колеса.

Чтоб устройство нормально передвигалось по огороду, его необходимо оснастит неплохими колесами. Для этого можно взять старенькые блины и снабдить их металлическими шипами. Шипы делаются из арматуры, заточенной в форме конуса. На оси закрепляются готовые режущие элементы, потом она вставляется в скобу и фиксируется по обеим сторонам.

К торцам скобы приваривают крепление и вставляют в черенок. Остается проверить агрегат на предмет наличия дефектов, убрать их (если имеются) и начать пропалывать ряды.

Из болгарки

Вариант самоделки мини-культиватора из болгарки НЕ отличается высочайшей производительностью, но отлично решает задачку по прополки маленького участка с легкой почвой. Болгарка в этом самодельного изобретения исполняет роль электронного привода. Другие узлы и детали можно взять со старенького нерабочего культиватора.

К сделанной из средств находящихся под рукой либо взятой старенькой раме фиксируют болгарку, также удлинитель на катушке для подключения к источнику электроэнергии.

После сборки главных частей можно проводит тестирование машины. Если все сделать верно, фрезы будут выдавать до 300 об / мин

Чем комплектуются мотоблоки

Сам по себе мотоблок представляет только силовой агрегат с колесами. Чтобы он мог выполнять полезную работу, его нужно превратить в сельскохозяйственную машину, дополнив навесным оборудованием. Только тогда начинают проявляться положительные стороны этого энергонасыщенного устройства.

Небольшой список основного навесного оборудования и насадок:

1. Грунтозацепы позволят мотоблоку двигаться по пашне.
2. Плуг и фреза. Издавна глубокая обработка земли с оборотом пласта выполнялась плугами. Почвенная фреза представляет устройство, способное разрыхлить плодородный слой.
3. Картофелесажалка облегчит труд сельского жителя и дачника при посадке картофеля.
4. Плоскорез – это один из древних инструментов, который переживает второе рождение с возникновением идей органического (экологического) земледелия.
5. Окучники. Увеличение урожая корнеплодов, а также повышение эффективности корневой системы растений достигается использованием окучников.
6. Прицеп превращает мотоблок в транспортное средство, которое может перевозить грузы на участке и дорогах общего пользования.
7. Снегоуборщик расширяет период использования мотоблока, зимой он активно используется для расчистки снега.

Это далеко не полный список навесного оборудования для мотоблока.

Не обязательно приобретать весь комплект навесного оборудования для мотоблока сразу. По мере необходимости приобретается или изготавливается дополнительные инструменты.

Грунтозацепы своими руками

Крутящий момент двигателя через трансмиссию передается на колеса. Чтобы двигаться по пашне, нужно создать достаточное усилие. Увеличить тягу можно, повысив коэффициент сцепления колеса с грунтом. Поэтому грунтозацеп увеличивает этот коэффициент в несколько раз, позволяя не увеличивать массу силового агрегата.

Чтобы изготовить это навесное оборудование, нужно приобрести:

• листовую сталь толщиной 2-3 мм, достаточно сталь обычного качества ст3;
• равнобокий уголок 35-50 мм;
• трубу с внутренним диаметром более 25 мм.

Этот набор заготовок достаточен для начала работ. Остается выбрать конструкцию или разработать собственную.

Грунтозацеп может быть ведущим и накладным. Ведущие грунтозацепы устанавливают на место базовых колес мотоблока. Накладные надеваются поверх базового колеса. Чаще делают ведущие самодельные грунтозацепы.

Плуг и фреза своими руками

Плуг при всей своей внешней простоте довольно сложен в изготовлении. Обычно изготовление начинают со сцепки – специальное навесное оборудование. На сцепке закрепляют корпус – это и есть основной рабочий орган. Мотоблочный плуг производит подрезание почвенного слоя. Далее формируется пласт, а затем происходит его оборот.

Конструкция корпуса плуга включает несколько составляющих:

• лемех – врезается в почву;
• отвал – служит для создания заданного движению пласту и оборот;
• полевая доска – стабилизирует направление хода всего сельскохозяйственного агрегата.

Для мотоблока интересна конструкция поворотного плуга, одним перемещением фиксатора плуг легко изменяется с правого на левый и наоборот. Это очень удобно для обработки земли на небольших по протяженности участках.

Если плуг можно условно признать пассивной рабочей навеской, то почвенная фреза является активной. При обработке почвы снимают колеса, перемещение агрегата происходит за счет вращения фрез. Рабочие лопатки совершают вращательное движение и разрыхляют землю.

Для изготовления фрез используют полосовой прокат толщиной от 5 мм и больше. Для снижения сопротивления в процессе работы лопатки затачивают.

Картофелесажалка для мотоблока своими руками

Картофелесажалка механизирует труд по посеву картофеля. Это навесное оборудование состоит из:

• бункера, где концентрируется посевной материал;
• дозатора в виде барабана, вращающегося совместно колесами мотоблока, он захватывает картофелины и направляет их в семяпровод;
• семяпровода, направляющего семена в почву;
• рыхлителя, создающего посевную борозду в почве;
• дисковых окучников, завершающих операцию посева картофеля.

Существует много разных конструкций картофелесажалок. Мастера используют имеющиеся у них емкости для бункера, подбирают варианты изготовления дозатора с применением фанеры. В отдельных сажалках потоком воздуха ускоряют перемещение посадочных клубней в почву. Есть совсем простые конструкции, в них фанерные диски заменяют сразу несколько исполнительных механизмов по дозированию и укладке картофелин в борозду. Многие самодельные авторы изобрели оригинальные навесные агрегаты.

Для изготовления картофелесажалки для мотоблока понадобится:

• тонкая листовая оцинкованная сталь;
• профильные трубы для формирования корпуса навесного оборудования;
• полосовая сталь толщиной 4-5 мм;
• катаный уголок небольшого формата.

Плоскорез для мотоблока своими руками

Срезать корневища сорняков, рыхлить почву на небольшую глубину без оборота пласта могут такие насадки, как плоскорезы. Плоскорез для мотоблока достаточно прост в изготовлении. Для него понадобятся:

• лист толщиной 5 или 6 мм;
• лист толщиной 2 мм;
• профильная труба 40х40 со стенкой 3 мм.

Порядок изготовления этого самодельного навесного оборудования:

1. Из толстого листа по шаблону вырезают стойку. На стойке сверлят крепежные отверстия.
2. Из тонкого листа вырезается лапа плоскореза. По шаблону на наковальне производится сгибание лапы согласно чертежу. Элемент плоскореза собирается с помощью заклепок или сваривается в единый узел.
3. Из профильной трубы вырезаются заготовки рамы для фиксации рабочего органа. Прорабатывается схема подъема и опускания рамы. Далее сваривается сцепка, на которой в дальнейшем будут установлены элементы плоскорезов.
4. Делается схема привязки навесного оборудования к мотоблоку. Полученные данные переносятся на раму. Изготавливаются пластины для фиксации сцепки. Проверяется работоспособность на подъем и опускание. Все изделия окрашиваются с помощью грунт-эмали 2 в 1 для защиты от коррозии.

Навесное оборудование испытывается в полевых условиях. При необходимости вносятся коррективы для улучшения показателей.

Окучник для мотоблока своими руками

Окучник создает почвенную гряду. Почва подгребается к корням, и площадь питания увеличивается в несколько раз при повышении уровня земли вокруг стебля культурного растения. Различают окучники на мотоблоки:

• листерный (туковый) окучник конструктивно похож на корпус плуга с двумя отвалами, он движется в междурядьях, перемещая землю из канавки в гряду. Их используют при сравнительно небольшой ширине междурядий;
• дисковый окучник в виде двух дисков, охватывающих гряду. При их движении гребень создается сразу с обеих сторон;
• роторный (пропеллерный), имеющий активные пластины, подкидывающие почву в гряду.

Листерные окучники часто оснащают регулируемыми отвалами. Это позволяет изменять ширину захвата рабочего органа. Пропеллерные навески многие используют для окучивания картофеля, но подрезая корневища многолетних сорняков, они способствуют засорению поля.

Наиболее распространены дисковые окучники, ими несложно манипулировать в процессе работы. Их также несложно изготовить своими руками.

Прицеп для мотоблока своими руками

Прицеп расширяет возможности мотоблока. С ним он превращается в транспортное средство, способное доставлять разные грузы. Параметры этого самодельного навесного оборудования для мотоблока зависят от имеющейся мощности. Чем она выше, тем более сложным может стать тележка.

Для энергонасыщенных мотоблоков с двигателями более 10 л.с. возможны двухосные прицепы, которые могут перевозить до 1000 кг груза. Обычно строят небольшие одноосные прицепы, грузоподъемность которых составляет 300-500 кг.

Есть важное требование. Надежность и управляемость прицепного устройства должна соответствовать характеристикам, предъявляемым к транспортным средствам, эксплуатируемым на дорогах общего пользования. Поэтому чаще всего используют оси или мосты от другой колесной техники. Многие ориентируются на применение готовых мостов от легковых автомобилей и грузовых мотороллеров.

Колеса от мотороллеров рассчитаны на нагрузку более 150 кг на каждое. Поэтому их и берут за основу при проектировании. Некоторые самодельщики комплектуют прицеп запасным колесом, чтобы на дороге выполнить быструю замену.

Главное создать прочную раму, так как она будет воспринимать нагрузку от перевозимых материалов. В то же время от прочного каркаса зависит и безопасность всех участников движения при эксплуатации мотоблока с прицепом на дорогах, где имеются и другие транспортные средства.

Снегоуборщик своими руками

Приобретая мотоблок, большинство пользователей рассчитывает эксплуатировать его только в весенне-летний период. На самом деле при использовании энергонасыщенного агрегата зимой в качестве снегоуборщика можно значительно увеличить эффективность его применения в личном хозяйстве. Бывают периоды, когда снег приходится убирать с дорожек и территории почти каждый день.

Для уборки снежного покрова применяют несколько типов мотоблочных снегоуборщиков:

• шнековый с роторным отбрасывателем;
• бульдозерного типа с отвалом;
• лопата-отвал – это упрощенный тип снегоуборщика;
• роторно-вентиляторный.

Для большинства пользователей достаточно иметь отвал-лопату, этот снегоуборщик изготовить значительно проще.

Пользователь в зависимости от своих условий определяется с типом снегоуборщика, нужного ему. Многие берутся за изготовление сложного шнека, полагая, что именно это устройство будет помогать в зимний период. На самом деле большинство убеждается, что проще просто сдвинуть снег, освободив проезжую часть и территорию.

Агрегаты с электроприводом

При обработке небольших земельных участков хорошим подспорьем может стать культиватор на электроприводе. Наиболее популярной является промышленная модель «Крот». Как правило, электрокультиватор имеет меньшую мощность, а его использование ограничивается шнуром электропитания. Но все же данная техника весьма популярна среди дачников. При этом многие умельцы предпочитают изготавливать самодельный электрокультиватор своими руками.

Принцип работы

Силовым агрегатом электрокультиватора является электродвигатель, который передает крутящий момент на фрезу колесного типа или другой элемент землеобработки через редуктор. Органы управления техникой располагаются на руле. Чаще всего электрокультиваторы одноколесные

Необходимая глубина рыхления почвы достигается за счет нажима на ручки руля и регулировки высоты сошника. Как правило, она составляет около 25 сантиметров, чего достаточно для культивирования почвы.

Вторая жизнь мясорубки

В качестве основы для самодельного электрокультиватора можно использовать любой электродвигатель, рассчитанный на 220 В, но чаще всего умельцы применяют силовой блок и редуктор от электрической мясорубки.
Единственно, что придется сделать — сбить рабочую насадку и установить на ее место вал (чаще всего для этих целей берут расточенный лом). К валу крепятся колеса-грунтозацепы с ножами, которые легко разбивают и рыхлят землю.

Но в качестве силовых блоков могут применяться и другие виды электротехники, поэтому, если есть желание поэкспериментировать со сборкой электрокультиватора своими руками, чертежи подобной техники можно легко найти в интернете.

Основные критерии выбора быстросъемных элементов ходовой части

Итак, какие колеса лучше приобрести для мотоблока? Критерии выбора быстросъемных элементов таковы:

• вид (пневматические — для работы на нормальной почве, литые — для обработки целины, металлические с грунтозацепами — для улучшения проходимости на глинистых или слишком влажных участках);
• диаметр. Размер универсальных моделей камерного типа, которые могут устанавливаться на мотоблоки всех брендов — 4–10 дюймов. С тяжелой техникой применяют камерные колеса, имеющие металлические ободки, с радиусом 6–12 дюймов. Дополнительно они комплектуются удлинителями и крепежами. Такие элементы ходовой позволяют не только обрабатывать большие территории, но и перевозить грузы. Комплектовать тяжелые агрегаты шинами низкого давления не стоит. Выбирать размер колес следует исходя из целей эксплуатации техники. Например, для пропашки почвы, выкапывания картошки хорошо подходят широкие модели (с диаметром не менее 40 см и шириной в 20 см). Для обработки посеянной культуры от сорняков выбирают более узкую колесную базу, чтобы не повредить растения при проезде;
• наличие удлинителей. Такие элементы входят в комплект колесной пары, используемой для оснащения техники, работающей на сложных участках. Удлинители представлены в широком ассортименте размеров — от 20 до 37,5 см. Главная задача этого приспособления — повышение маневренности агрегата.

Важно! При выборе колесной базы для мотоблока важно обратить внимание на ее маркировку. Последняя включает данные (наносятся в виде буквенно-цифрового кода, расшифровываются с помощью специальной таблицы) о типе конструкции шины, показателе возможной грузоподъемности и индексе максимально допустимой скорости.

Для чего нужны почвенные фрезы-культиваторы?

Фреза для мотокультиватора (мотоблока) относится к числу основного навесного оборудования, применяемого в работе с мототехникой. Посредством этого изделия производится разрыхление почвы. В результате культивации поверхность участка, на котором осуществлялась обработка, разравнивается. Почва становится рыхлой и мягкой, насыщается кислородом, что благотворно сказывается на последующем урожае.

В нашем ассортименте представлена дополнительная фреза для культиватора. Также в наличии есть комплекты для мотоблоков. Отметим, что мотоблочные фрезы устанавливаются на все мотоблоки «НЕВА» за исключением модели МБ Компакт, для которой предусмотрен индивидуальный комплект фрез. Почвенная фреза для культиватора не является универсальной и подходит только к конкретной модели изделия.

Как устанавливается фреза для мотоблока и культиватора?

Фреза для мотоблока и культиватора размещается непосредственно на валах редуктора и закрепляется с помощью стопоров. При этом ее установка достаточно проста и не требует специальной подготовки. Как правило, все элементы, составляющие изделие и необходимые для его установки входят в комплект. Комплект состоит из таких деталей, как нож (8 шт.), ступица (2 шт.), валик (2 шт.), крепеж.

Отметим, что на мотоблоки МБ2, МБ23, МБ2 МультиАГРО и МБ23 МультиАГРО максимально можно поставить до 8 почвенных фрез (это по 4-е штуки с каждой стороны). Модель МБ Компакт же способна производить обработку почвы только на 4-х или 6-и фрезах. Мотокультиваторы «НЕВА» в зависимости от модели единовременно агрегатируются 2-я, 4-я или 6-ю фрезами

Где купить фрезы на мотоблок (мотокультиватор)?

Купить фрезы на мотоблок (мотокультиватор) и ножи к ним можно у наших региональных торговых представителей или в магазине при заводе (СПб). Также в продаже есть культиватор «НЕВА», навесное оборудование и запчасти. Рекомендованная розничная цена указана в карточках товаров.

Обратите внимание, что почвенные фрезы поставляются в торговые точки в разобранном виде. Поэтом до установки изделий на мотоблок (культиватор) их необходимо собрать. Если вас интересует сборка фрез, то рекомендуем посмотреть данное видео.

Полезные советы

С целью оптимизации нагрузки и повышения продолжительности срока службы культиватора ширину рыхления подбирают изменением количества навесных почворезов.

Регулировать глубину залегания лезвия позволяет настраиваемый сошник. Он выполняет всю работу, никаких усилий на мотоблок прикладывать не нужно. Рукоятку руля слегка прижимают к земле, сошник сильнее входит в почву и тормозит ход техники, тем самым увеличивая глубину культивации.

Для того чтобы редуктор не упирался в необработанную землю, технику немного раскачивают.

При работе с культиватором пользователь должен держать ровно спину, кисти рук — на уровне пояса. Такое положение тела способствует более длительной эксплуатации агрегата и не принесет вреда здоровью.

Если лезвия после долгого применения тупятся, они подлежат заточке с помощью болгарки. Для простоты обслуживания выбирают самозатачивающиеся ножи. Большое влияние на режущие кромки имеет тип почвы. Во влажной или тяжелой земле ножи изнашиваются быстрее.

Для более комфортной работы и качественной культивации грунта частота вращения фрезы для консольного мотоблока должна достигать 275 об/мин, культиватора — 140 об/мин.

Если механизированная техника плохо работает с почворезом, необходимо выяснить причину неисправности и своевременно ликвидировать ее. При невозможности осуществить ремонт обращаются за помощью к специалистам.

Как собрать фрезы на мотоблок

Обрабатывать землю в современных условиях гораздо легче, чем это было полвека назад, к примеру. Сегодня для этого появилось множество возможностей. Например, удобные мотоблоки, которые за счет своей компактности, но многофункциональности позволяют решать различные задачи по обработке даже небольших земельных участков. В результате они сыскали высокую популярность среди крестьян и дачников, которые занимаются обработкой почвы.

Сам по себе мотоблок не представляет большого интереса, если его не снабдить необходимым дополнительным оборудованием. Только так можно получить максимум. В данном случае мы разберемся, как собрать фрезы на мотоблок собственноручно.

Об элементах

Они нужны при культивировании почвы. Поэтому от модели зависит качество обработки и сложность самой процедуры: нагрузка на мотор, легкость управления и трудоемкость.

Как собрать фрезы?

Как правило, фреза имеется в комплекте с мотоблоком. Но этого может быть недостаточно. Иногда требуется увеличение глубины или ширины обработки, поэтому устройство может дополняться другими изделиями. Такое решение позволяет также улучшить процесс перемещения мотоблока вперед. К тому же это позволит увеличить срок службы механизма.

Если земля глинистая, тогда лучше использовать две пары фрез-культиваторов. И даже если почва легкая и уже обрабатывалась ранее, дополнительные элементы не станут помехой.

Изменение глубины возможно за счет регулируемого сошника. Он представляет собой прочный элемент, находящийся в сцепке мотоблока вертикально. А на окончательную глубину рыхления оказывает влияние диаметр фрезы-культиватора.

Если есть желание сделать фрезы для мотоблока своими руками, начать стоит с определения их видов. Можно выделить два типа конструкции:

• «гусиные лапки»;
• с саблевидными ножами.

Последний вариант является наиболее востребованным, его можно назвать стандартным. Ведь такие виды изделий проверены временем: их эффективность достаточно высока. Они имеют оптимальную форму и материал. Ножи делают из качественной стали высокой прочности. Дополнительно материал проходит термозакалку и обработку высокочастотным током.

Нужно отметить, что фрезы-культиваторы имеют разборную конструкцию. Такая особенность вызвана тем, что материал плохо воспринимает сварку. В результате перед установкой изделия на мотоблок требуется его предварительная сборка.

Что касается изделий «гусиные лапки», такие изделия применяются для твердых грунтов. Они имеют сплошную конструкцию, неразборную. Благодаря этому их прочность высокая.

Характеристики «гусиных лапок»:

• масса – 16 кг;
• скорость – 2-5 км/ч;
• высота – 38 см;
• длина – 38 см;
• ширина – 41 см.

Такие изделия эффективны при борьбе с сорняками и обработке целины. Однако их недостаток – материал изготовления – углеродистая сталь. Это сказывается на прочности изделий: поэтому обрабатывать целину нужно очень аккуратно, чтобы не погнуть изделия. Тем не менее, это позволяет, во-первых, выполнять сварку, а во-вторых, ремонт.

Следует отметить, что фреза является инструментом самозатачивающимся. Не требуются дополнительные манипуляции в этом направлении.

Культивация мотоблоком Нева

Фрезы являются основным действующим элементом при культивации почвы. Они существуют нескольких видов. Каждый из них подходит для обработки определённой почвы, и с определённой скорость.

Выбор фрезы влияет на то как:

• насколько качественный будет конечный результат обработки грунта;
• сколько необходимо будет приложить усилий для этого;
• какова будет управляемость мотоблока при культивации;
• насколько будет нагружен двигатель.

В первую очередь выбор фрезы должен происходить в зависимости от того, какая почва будет обрабатываться, т.е. где, на какой земле он будет работать.

Фрезы-культиваторы являются неотъемлемой частью любого мотоблока. Это одно из первых навесных приспособлений, которое следует приобрести.

Однако бывают ситуации, когда в стандартном культиваторе установлена не та фреза, которая необходима.Например, она не подходит по ширине обрабатываемой поверхности или не достаточно глубоко проникает в землю. В этом случае можно приобрести дополнительные фрезы для мотоблока Нева, которые смогут выполнять необходимый объём работы.

Вот как происходит вспашка земли мотоблоком Нева с 8 фрезами:

Изменяя число установленных фрез, можно оптимизировать работу всего мотоблока Нева при культивации, улучшить его управляемость и конечный результат разрыхлённой почвы.

Если предстоит обрабатывать глинистую землю, то не стоит устанавливать более двух пар фрез для культивации. Поскольку в противном случае будет идти огромная нагрузка на двигатель мотоблока. И вместо хорошего результата культивации мы получим неисправный двигатель. Тем более что производителем не рекомендуется увеличивать количество фрез при работе с землями целины, поскольку почва там имеет большое количество камней и прочих органических соединений.

Дополнительно ставить фрезы рекомендуется только при работе с уже подготовленной землёй. В этом случае культивация мотоблоком Нева с фрезой принесёт отличный результат.

Насколько глубоко будут проникать фрезы в грунт, будет зависеть от заранее выставленной регулировки, которая осуществляется с помощью сошника. Это стальной якорь, который расположен вертикально в месте сцепки культиватора.

Наибольшая глубина погружения характеризуется размером диаметра фрезы.

Инструкция по сборке

Несложно установить фрезу на мотоблок, но для этого придется предварительно ее собрать, правильно организовав направление вращения: в почву должна врезаться заточенная часть.

Крепление выполняется на ось выходного вала. Для фиксации требуется стопор. Выполнять установочные действия своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше всего использовать Х-образные козелки, выполненные из дерева. Как правило, их делают высотой около 50 см.

Мотоблок нужно облокотить на сошник, затем наклонить где-то на уровень сорока пяти градусов, подставить под рукоятку руля козелки. Дальше «дело техники»: просто снимаем колесо.

Прежде чем начинать сборку фрез на мотоблок, следует продумать ее конструкцию, а также те функции, которые она должна выполнять. Для этого важно просмотреть аналогичные изделия, используя информацию в деталях. Иначе изделие не будет выполнять ту работу, которую необходимо. А значит, действия окажутся бессмысленными.

Сначала нужно сделать хотя бы приблизительный чертеж, один из таких изображен на фото. Исходя из этого, подбираются все необходимые составляющие. А дальше нужно действовать по чертежу, поэтапно собирая каждую деталь. Когда сборка фрезы для мотоблока будет выполнена, следует обязательно провести тестирование. Это позволит сразу же внести корректировки в ее конструкцию, если результат будет несколько отклоняться от предполагаемого.

Дополнительные сведения

Следует отметить, что процедура достаточно понятная, но для наглядности представлена еще и сборка фрезы мотоблока на видео. Это позволит более досконально разобраться в процедуре, правильно сделать все шаги. Тогда получится достойное изделие и дополнение для мотоблока, позволяющее культивировать почву особо продуктивно и качественно. А значит, результат таких действий своими руками будет достигнут.

Классификация фрез

По расположению фрезы бывают боковые и навесные. Боковые устанавливаются по обе стороны на мотоблок, работают от приводных валов колес. По сути, при подобном расположении эти фрезы заменяют колеса и приводят технику в движение.

Второй вид – фреза, работающая от вала отбора мощности, расположена сзади агрегата и не участвует в движении. Мотоблоки брендов Целина, Нева МБ-1 и МБ-2, МТЗ имеют именно такое устройство фрез.

По конструкции ножей выделяют два вида фрез – саблевидную (активную, стандартную) и так называемые гусиные лапки.

Активные фрезы

Активная фреза состоит из набора четырех мощных ножей, установленных под углом 90° относительно друг друга. Таких комплектов на одной оси может быть от двух и более. Количество дополнительных фрез, а также величина их ножей зависит напрямую от производительности мотоблока. Ножи у данной фрезы в виде изогнутых полос, загнутых поочередно в разные стороны. Их конструкция и прочность позволяют без опаски обрабатывать целину, а также участки, где попадаются камни и корни.

Какие колеса ставить на снегоход с двигателем от мотоблока

Делая снегоход с движком от мотоблока, почти всегда используют колеса низкого давления изготовленные вручную. Чем все-таки необыкновенны шины для снегохода? У их сравнимо маленький вес, высочайшая упругость, а давление на грунт приходится в маленьких границах. Большой радиус качения и отличные свойства присваивают снегоходу экономичность и лучшую проходимость.

Большой объем камер присваивает конструкции огромную проходимость. А при заполнении пенопластом места снутри дисков, у снегохода будет приметно снижено налипание грязищи и снега. Простота конструкции шасси и доступность материалов, дает возможность избежать проблем при изготовлении снегохода.

Как правильно собрать фрезы на мотоблок?

Сборка фрезы может вызвать некоторые трудности, особенно если заниматься этим первый раз и в одиночку.

Для начала следует ознакомиться со строением фрезы.

На чертеже ниже обозначены ее основные составляющие элементы:

• роторная ось (бывает разной длины, может быть цельной и разъемной);
• палец с фиксатором;
• ножи (правый и левый);
• элементы крепления конструкции (гайки, шайбы и болты).

Также не забудьте учесть тот факт, что движение ножей во время работы направлено против часовой стрелки. Будьте внимательны при сборке модуля – любое отклонение в конструкции приведет к тому, что балансировка оси будет нарушена, агрегат при работе будет заносить в сторону.

Предлагаем также ознакомиться с видео, на котором подробно рассказано о процессе сборки фрез к мотоблоку:

Самодельные фрезы для мотоблока

Для того, чтобы своими руками создать фрезу к мотоблоку, необходимо запастись такими инструментами и заготовками:

• металлическая труба (диаметром не более 42 мм);
• заготовки для режущих элементов фрезы (подойдут любые ненужные запчасти или куски металла. Например, можно использовать старые автомобильные рессоры);
• сварка;
• болгарка.

Режущие элементы подгоняются под необходимые размеры и при нужде затачиваются. Затем их нужно приварить к трубе в соответствующем порядке.

Специалисты рекомендуют не изготавливать фрезы диаметром более 50 см, поскольку так снизится риск ее поломки в процессе эксплуатации. Ниже приведен детальный чертеж для изготовления фрезы типа гусиные лапки:

При использовании фрез не забывайте также о технике безопасности и правилах эксплуатации изделия. Перед запуском фрезы должны находиться над поверхностью грунта, а их погружение в почву должно быть медленным и плавным.

Информация о двигателе мотоблока

Силовая часть, трансмиссия и несущая рама для них собирается следующим образом.

1. Двигатель для мотоблока должен иметь принудительное воздушное охлаждение: это необходимое условие при малой скорости передвижения. Отлично подходит силовой агрегат от мотороллера «Муравей»: он работает на бензине и имеет мощность 13 лошадиных сил.
2. С двигателем соединяется коробка передач. Глушитель придется делать самостоятельно из стальной трубы диаметром 70 мм. Необходимо отрезать от нее 250 мм и заполнить металлическими стружками и опилками. Конфигурация должна быть такой, чтобы выхлопные газы отводились в сторону и не мешали работать. Выхлопное отверстие сужается до 16 мм.
3. Рама для двигателя изготавливается из стальной трубы диаметром 42 мм в виде салазок. По краям и в центре крепятся сваркой скобы с отверстиями под болты М8. Затем эта рама располагается центральной скобой книзу и приваривается к центральной поперечине салазок. Для более качественного соединения сваркой, участки трубы салазок и металл поперечины нужно слегка выгнуть: это увеличит площадь касания.
4. Устройство мотоблока предполагает крепление двигателя к раме в указанных на чертеже точках. Определяющим фактором при разработке конструкции салазок и рамы являются размеры силового агрегата.
5. По центру вертикальной полки траверсы, прикрепленной к направляющим, необходимо посверлить отверстие диаметром 10 мм. Это требуется для установки болта М10, с помощью которого будет выполняться натяжка цепи от первой ступени редуктора.
6. Подмоторная рама фиксируется болтами М10 к основной раме в четырех точках. Салазки двигаются по лонжеронам вдоль четырех пазов (по два в каждой полозе салазки).

Какие фрезы лучше для мотоблока?

Каждый вид фрез имеет свои недостатки и плюсы. При выборе фрез для мотоблока следует учитывать его мощность, а также условия эксплуатации.

Например, саблевидная почвофреза очень прочная благодаря своей конструкции и материалу, из которого она изготовлена. Этот вид фрез имеет целостные ножи, а изготовлены они из высокоуглеродистой закаленной стали. Она имеет универсальную функциональность, поскольку может работать в любых условиях и на разных грунтах. Также ножи данной фрезы легче ремонтировать – достаточно просто установить и закрепить новый режущий элемент.

Фреза типа гусиные лапки также подходит для обработки тяжелых грунтов и для культивации, но участки с дерном или кореньями будут для нее трудно преодолимыми. На них оборудование будет забиваться и плохо работать. Также, ввиду особенностей ее конструкции, она чаще подвержена поломкам, а ремонт обычно производится с помощью сварочных работ, что более долго и невыгодно.

Как видим, каждый из комплектов фрез не лишен достоинств. При выборе опирайтесь на технические характеристики вашего агрегата и на особенности предстоящих работ.

Фрезерование грунта весной

Агротехника с использованием мотоблоков предусматривает рыхление на глубину всего почвенного горизонта с помощью активной фрезы. При этом добиваются следующих результатов:

• почва разрушается до оптимального размера. Установлено, что комки размером 8…16 мм способствуют лучшему охвату корнями. Растения образуют мощную корневую систему, которая способствует эффективному использованию питательных веществ из почвы для роста стеблей и формирования урожая;
• стержни инструмента выкорчевывают из слоя корни многолетних сорняков: вьюнка полевого (березки); пырея ползучего; крапивы; яснотки; куриного проса;
• в почвенный слой при многократном проникновении режущих пластин проникает значительное количество воздуха. Активизируются процессы перегнивания органики внутри обработанного грунта.

Нужно ли точить фрезы на мотоблок?

На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Все зависит от индивидуальных особенностей мотоблока, почвы и условий пользования. Например, для обработки тяжелых грунтов мощным мотоблоком с усиленными фрезами заточка необязательна. Ощутимого эффекта от данной процедуры Вы не увидите, лишь потратите силы и время.

Для обработки участка более легким мотоблоком с небольшими фрезами заточка является неплохим вариантом для улучшения качества труда. Но и здесь есть минусы. Во-первых, заточки хватает лишь на несколько часов, затем процедуру необходимо будет повторить, а это процесс длительный и трудоемкий. Во-вторых, заточенные ножи способствуют дроблению корней сорняков, а это в свое очередь может лишь ускорить их размножение.

Если Вы все же решитесь произвести заточку фрезы – снимите ее с мотоблока, очистите от земли. Предельно аккуратно наждачной бумагой подточите каждый режущий элемент, чтобы не повредить их.

Необходимость и правила заточки во время эксплуатации

При работе мотоблока рабочая поверхность ножа неизбежно будет изнашиваться. Для восстановления режущей способности инструмента его необходимо периодически затачивать. Сроки выполнения процедуры сугубо индивидуальны. Скорость износа ножа зависит от таких моментов:

• интенсивности использования мотоблока;
• твердости обрабатываемой почвы;
• наличия в земле корней растений или камней;
• прочности материала ножей.

Производители техники для сельского хозяйства поставляют фрезы уже с острыми лезвиями. Поэтому при покупке мотоблока затачивать ножи не имеет смысла. Однако процедуры не избежать при интенсивной эксплуатации агрегата. Для восстановления остроты ножа потребуются угловая шлифовальная машина (УШМ или «болгарка»), заточной или алмазный круг диаметром 12,5 см.

Затачивать рабочие кромки следует под углом 45°. Снимают слой металла со стороны заводского заострения. При этом не стоит слишком увлекаться: достаточно сточить 1-2 мм. За сезон может понадобиться несколько раз восстановить режущую способность фрезы, а чрезмерное снятие металла снижает прочность ножа.

При использовании фрезы в мокром грунте необходимо тщательно очищать поверхность лезвий. При трении о землю поверхность металла очищается от оксидной пленки и становится химически активной. Этот процесс сопровождается усиленной коррозией, что влечет за собой образование оспин, сколов, микротрещин. Чтобы предотвратить такие явления, лезвия следует обрабатывать специальными ингибиторами или автомобильным маслом.

Как собрать фрезу для мотоблока

В настоящее время процесс обработки земли занимает значительно меньше времени, чем еще полвека назад. Современные производители аграрной техники предлагают широкое многообразие всевозможного оборудования, призванного сделать работу фермеров и владельцев земельных участков автоматизированной. Например, мотоблок – разновидность компактной и многофункциональной спецтехники, предназначенной для решения различных задач, связанных с обработкой небольших по площади участков земли. Сам по себе мотоблок представляет собой базовый агрегат, который оснащается дополнительным оборудованием. Далее в этой статье мы разберемся, как собрать фрезу для мотоблока и достичь максимального уровня ее производительности.

Преимущества мотоблоков Брайт

При разработке агрегата были учтены все достижения в этой области, отзывы и пожелания потребителей. Созданный мотоблок может выполнять самые трудные задачи в любое время года в самых тяжелых условиях.

Достоинства мотоблоков торговой марки Брайт следующие:

1. Большой запас прочности. Даже при предельных нагрузках машина не скрепит и не деформируется. Двигатель работает устойчиво и ровно. Запуск в зимних условиях не представляет особой сложности.
2. Эргономика. Корпус машины имеет низкий центр тяжести, хорошо отцентрирован. Работник не прилагает лишних усилий при управлении мотоблоком.
3. Многофункциональность. Мотоблок адаптирован для совместной работы практически со всеми типами навесного, стационарного и прицепного оборудования. Агрегат можно использовать круглый год.
4. Удобство эксплуатации. Все рычаги управления мотоблоком расположены на рулевой колонке. Переключение скоростей и выжимка сцепления осуществляется мягко и быстро, без рывков и запаздывания. Шум и вибрация от работающего двигателя гасится специальными приспособлениями.
5. Компактность. Для транспортировки и хранения рулевая колонка складывается или снимается. Без колес корпус агрегата свободно помещается в багажнике легкового автомобиля или в небольшом прицепе.
6. Простота в обслуживании. Все манипуляции с двигателем и ходовой частью можно проводить самостоятельно, без привлечения специалистов. Обкатка занимает не более 10 часов. Консервация заключается в очистке агрегата от грязи и замене масла. Хранить изделие можно в холодном помещении.

Приобретение любой модели мотоблока марки Брайт — это перспективное и выгодное вложение средств. Производитель гарантирует не менее 8 лет службы мотоблока при соблюдении правил его эксплуатации, обслуживания и хранения.

Элементы фрез для мотоблоков

Элементы фрез необходимы для культивирования почвы. Качество обработки напрямую зависит от модели оборудования и сложности процедуры.

Фреза идет в комплекте с мотоблоком. Но в тех случаях, когда необходимо увеличить ширину и глубину обработки, агрегат следует оснастить соответствующими элементами. Кроме того, использование дополнительного оборудования позволяет упростить перемещение мотоблока вперед, а также увеличить срок его службы.

Особенности и предназначение

По своей конструкции фреза к мотоблоку представляет собой несколько почвообрабатывающих ножей, установленных на оси вращения. Для их производства используют 2 вида стали: легированную и высокоуглеродистую, причём вторая проходит обработку током высокой частоты и обязательную термическую закалку. Благодаря использованию таких материалов изделия получаются очень прочными и долговечными.

Сфера применения фрез довольно широка, и включает в себя все виды обработки почв.

С помощью данного приспособления осуществляется рыхление грунта, удаление сорняков, вспашка целинных земель и перекапывание огорода весной и осенью. Кроме того, использование фрез эффективно при внесении минеральных и органических удобрений, когда необходимо глубокое и тщательное перемешивание почвы с препаратами. Благодаря тщательной вспашке удаётся достичь оптимальной плотности грунта, увеличить его химическую и биологическую активность, а также заметно повысить урожайность сельскохозяйственных культур, произрастающих на обрабатываемой почве.

Помимо входящего в комплект модуля, возможно приобретение и размещение дополнительных пар фрез. С их помощью удаётся улучшить управляемость агрегатом и повысить качество обработки почвы. Однако особенно перегружать мотоблок не следует, это может вызвать перегрев двигателя и привести к его поломке. Кроме того, с установкой дополнительных комплектов связаны некоторые ограничения. Например, при распашке целины использование дополнительного оборудования не рекомендуется. Для такой обработки будет достаточно одного модуля, входящего в основной комплект.

А вот для регулярно обрабатываемой лёгкой почвы установка нескольких добавочных фрез пойдёт только на пользу.

Как собрать саблевидную фрезу на мотоблок

Установить фрезу на мотоблок совсем не сложно, но для начала ее нужно правильно собрать, задав нужное направление вращения: заточенная часть механизма должна врезаться в почву.

Мотоблок следует облокотить на сошник, после чего наклонить примерно на 45 градусов. Затем козелки нужно подставить под рукоятку руля и просто снять колесо.

Сборка фрезы для мотоблока – процесс, который достаточно быстро осваивается, но прежде чем приступить к нему, следует определиться с функциями, которые должен выполнять готовый агрегат. Если вы решите собирать фрезу самостоятельно, для начала стоит сделать приблизительный чертеж. После сборки необходимо провести тестирование агрегата и внести соответствующие корректировки в его конструкцию, если это будет необходимо. Схема сборки фрез на мотоблок позволит более детально разобраться в конструкции агрегата.

Преимущества работы с фрезами

Навесная почвофреза компании Grasshopper представляет собой разновидность сельскохозяйственной техники, используемой для обработки и рыхления почвы. Инструмент обеспечивает создание максимально подходящих условий для получения качественного и богатого урожая. Среди преимуществ данного механизма можно выделить его многофункциональность: так, оборудование прекрасно справляется с фрезеровочными работами, используется для крошения земли после заморозков, перемешивания слоев почвы, измельчения растительного перегноя, уничтожения сорняков.

На сайте компании-производителя Grasshopper представлен широчайший ассортимент современной качественной спецтехники, призванной сделать работу с землей проще, быстрее и продуктивнее. Мы занимаемся производством и реализацией только качественного садового, строительного и сельскохозяйственного оборудования.

Отзывы владельцев

Отзывы владельцев позволяют подобрать именно ту модель, которая имеет необходимые качества для проведения требуемых видов работы. С помощью отзывов также можно найти слабые места в каждой конкретной модели или индивидуальные особенности.

Петр Владимирович, 54 года, Ставрополье

«Первоначально использовал Брайт 68, но через несколько лет с развитием площадей встал вопрос о покупке более мощной техники. Взял 135GD. Забыл про необходимость в тракторе. Вещь действительно мощная, и с нашей почвой проблем нет. Есть, правда, и минус – запчасти на марку дороговаты, по сравнению с другими мотоблоками. Оба мотоблока и сейчас исправны, что редкость без постоянного обслуживания».

Виктор, 34 года, Забайкалье

«В моем районе почва не очень хорошая, поэтому смотрел сразу средний бюджетный класс с китайским двигателем. Выбрал Брайт по двум причинам. Первой понравилась невысокая цена при хорошей гарантии. Вторым пунктом было наличие сервисных центров у нас. Здесь все сошлось. Уже несколько лет не знаю проблем, но обслуживание провожу сам, так как есть опыт, а техника удобная и понятная».

Святослав, 28 лет, Пятигорск

«Недалеко от города у меня небольшой участок, так что не было смысла покупать трактор, а заказывать постоянно накладно. Честно скажу, что сельскохозяйственные работы не проводил, но мусор вывозит и снег убирает 68 Брайт исправно. Кроме большой потребности в масле, отрицательных моментов не было. Не знаю, как с остальными моделями, но мой аппарат обкатку после простоя проходит быстро, и при этом ничего пока не ломалось».

Что такое культиватор?

Машина используется как рыхлитель земли, помощник в борьбе с сорняками и для различных обработок почвы, с ней можно сажать и собирать урожай. Их делят на две большие группы — паровые и пропашные (первые обрабатывают почву сплошняком, а вторые созданы только для посевов).

Помимо предназначения, подразделяются все культиваторы по типу движимости ножей, так в одних они пассивные (неподвижны), а у других активные (приводные ножи). По типу привода выделяют простые культиваторы, мотокультиваторы и культиваторы, соединённые с трактором.

Прополочный культиватор на переднюю подвеску

Отличительные особенности мотокультиватора — это то, что обработка почвы происходит за счёт фрез. У него обязательно есть двигатель (бензиновый двух- или четырёхтактный, электрический, дизельный). В зависимости от величины обрабатываемого участка выпускают лёгкие, средние и тяжёлые мотокультиваторы.

Сейчас для большинства хозяев удобнее не приобретать садоводческий инструмент на рынке, а сделать культиватор для мотоблока своими руками. Основное, что для этого нужно — мотор: электрический или двигатель внутреннего сгорания. ДВС — лучшее решение при создании культиватора. Аппарат не зависит от розетки, а если под рукой лежит мощный двигатель (больше 4 л. с., то мотокультиватор имеет все шансы перерасти в мотоблок).

Обратите внимание! Многие не различают мотокультиватор и мотоблок. Действительно они похожи, но мотокультиватор намного меньше и без вала отбора мощности. Кроме того, на мотоблоке с прицепом можно перевозить грузы и людей, а на мотокультиваторе нет.

Электрический культиватор своими руками тоже создаётся, но использовать его хорошо только на небольших участках, где не будет проблем с тем, как протянуть кабель. Электродвигатель устанавливают, если есть трёхфазная сеть, и мощность мотора не должна быть меньше 2 кВт.

По сути, конструкция и функционал устройства, которое собирается самостоятельно, не столь существенны, как тип мотора, ведь сначала выбирать нужно именно его. Подсказать идею или решение о том, из чего и как собрать культиватор, поможет следующая информация.

Что нужно знать делая снегоход на базе мотоблока

Перед созданием такового снегохода необходимо решить такую задачку: каково назначение будущей машины? Для этого уточняется масса наибольшего багажа, хотимое количество мест, в каких критериях будет применяться аппарат. После того, как совсем узнали все вышеперечисленное, когда обусловили будущую концепцию снегохода, приступают к рассмотрению вариантов сотворения машины. После этого перебегают к выбору составных частей и узлов снегохода. Для этого определяют, какой тип и модель мотора идеальнее всего подойдет.

Выбирают коробку, тип и конструкцию рамы и другие элементы. Повышенное внимание необходимо уделить выбору формы ходовой системы. Также кропотливо рассчитываются характеристики конструкции: размеры шин, мощность мотора и масса снегохода.

Проведя анализ и сопоставив способности с желаниями, совсем выбирается схема вездехода. Нужное условие для окончания этого шага деятельности, является схема и чертеж снегохода-самоделки.

Для снегохода на пневматических колесах отлично подойдет движок от мотоблока. Для этого выбирается мотор, более всего подходящий по условиям использования и мощности. Очередной плюс использования движков от мотоблока, наличие воздушного либо водяного принудительного остывания, так как у снегохода отсутствуют условия, нужные для естественного остывания.

READ Установка Двигателя Lifan На Мотоблок Крот

У четырехтактных моторов есть ряд преимуществ, по сопоставлению с двухтактными аналогами. При выборе типа мотора: карбюраторный либо дизельный, также необходимо взвесить все плюсы и минусы. Ведь обе системы содержат плюсы и недочеты. В сопоставлении с двигателем внутреннего сгорания, дизельный — более экономный. Но при сильных морозах он тяжело запускается и неустойчиво работает, без предпускового обогревателя. Бензиновые же движки подвержены этому еще меньше.

Самодельный культиватор: что нужно для сборки

Прежде чем разбираться с тем, как сделать самодельный мотокультиватор, следует найти чертежи и узнать, какие детали могут пригодиться. Прежде всего, это:

• ДВС (можно взять мопедный или с бензопилы) или мотор компрессора.
• Редуктор. Он незаменим и является обязательным элементом для сбора. За счёт него снижается скорость оборотов вала, но увеличивается усилие вращения.
• Если машина планируется самоходная, то потребуется пара колёс. Если же несамоходная, то фрезы.
• Рама из любой крепкой трубы или профиля + ручки, которыми будет производиться управление.
• Иногда требуется ходоуменьшитель. Особенно в нём нуждается навесное оборудование, однако часть людей решают проблему чрезмерной скорости благодаря подбору колёс с большим диаметром.

Самодельный электрический культиватор

При наличии необходимых материалов хозяева делают и ходоуменьшитель для мотокультиватора своими руками, чертежи и схемы как для всей конструкции, так и для каждого элемента, есть в сети, или же их делают в индивидуальном порядке.

Культиватор своими руками: инструкции по сборке

Для создания культиватора можно использовать бензопилу, стартер, болгарку или стиральную машину.

Из бензопилы

Ужа давно зарекомендовал себя способ изготовления культиватора из бензопилы «Дружба» своими руками. Принцип создания довольно прост. По итогу техника выходит небольшого веса, компактная и надёжная, с очень производительным двигателем. Скорость примерно составляет 2,5 км/ч, а мощность — 4 л. с., что вполне тянет на приличный мотоблок.

Итак, процесс сборки культиватора из бензопилы не отличается особо от общего механизма сбора, но имеет свои нюансы:

• Главный вал оборудуется фланцем воротникового типа. В дальнейшем это позволит без каких-либо проблем прикрепить мостовидные редукторы.
• Берутся звёздочки (обычно от «УАЗа») и двухрядная цепь и устанавливаются на будущий механизм. Благодаря им расстояние от редукторного моста до земли становится на порядок больше. Звёздочки ГРМ, в отличие от других, увеличивают расстояние до земли на целых 15 см.

Культиватор из бензопилы

Из стартера

Создать подобный культиватор не составит никакой сложности, если в домашнем арсенале хранится стартер от какого-либо автомобиля. Если есть такая необходимость, то у него в дальнейшем немного укорачивается вал. Также желательно заменить переднюю крышку, предварительно проделав в ней много небольших дырочек (до 5 мм в диаметре) для поступления воздуха от прикреплённого вентилятора. Подготовленный стартер объединяется в конструкцию с фрезами. Затем почти готовое устройство устанавливается на самую обычную рабочую платформу культиватора и тестируется.

Из болгарки

Культиватор-самоделка из болгарки не имеет большой мощности, но тем не менее неплохо справляется с прополкой участка. Болгарка в таком устройстве выступает в качестве электропривода. Всё остальное берётся со старых нерабочих культиваторов.

Важно! Обычная болгарка способна совершать до 600 оборотов в минуту, поэтому при создании культиватора к ней применяют шкив с ручьём для клинового ремня, а не отрезные круги.

К изготовленной или взятой из старого культиватора раме необходимо приварить узел подвески болгарки, а чтобы изделие могло подсоединяться к электричеству, берут обыкновенный удлинитель на катушке.

После того как культиваторная основа собрана воедино, можно опробовать машину. Фрезы подобного собранного устройства должны выдать 300 оборотов в минуту.

Из стиральной машины

У многих хозяев где-то в гараже или в сарае стоит старая и ненужная стиральная машина, которая ещё способна работать, но уже не актуальна. На основе её двигателя есть возможность сделать небольшой электрический культиватор. Так старая техника обретёт жизнь и ещё послужит для хозяйства. Чтобы получилось создать подобный культиватор, потребуются, кроме электродвигателя с машинки, следующие детали: двужильный провод, редуктор, обыкновенное колесо (диаметр — 1,5 м), металлический уголок (в длину не больше 3 м), тумблер, рессоры от авто в качестве ножей, пусковая кнопка и барабан с куском жести.

Когда всё найдено, можно непосредственно начинать сбор. И первый этап — это сварочные работы. За ними следует подготовка ножей. Для каждого ножа необходимо соблюсти свою траекторию движения, не пересекающуюся с какой-либо другой.

Для самого двигателя нужны две обмотки (пусковая и рабочая). Пусковая обмотка задействуется только при запуске инструмента, а вот рабочая должна быть подключена к сети на весь период работы.

В принципе, на этом все ключевые аспекты сбора культиватора из стиральной машины и заканчиваются. Этих данных достаточно для того, чтобы попытаться собрать конструкцию самостоятельно.

Изготовление ручного культиватора своими руками

Создавать ручные культиваторы ещё проще, чем остальные. Стандартный набор деталей и инструментов для изготовления включает: металлическую трубу, раму и колесо от велосипеда, металлические заготовки и стальные полосы, болгарку, дрель, культиваторную головку.

1. К велосипедной раме прикрепляют культиваторную головку. Поперечную перекладину и ручки формируют из труб и соединяют с рамой болтами.
2. Берутся контргайки, и с их помощью прикрепляется колесо на раме (лучше, чтобы оно было средним по величине).
3. Механизм готов, но насадку на таком устройстве можно менять на плуг и прочее оборудование, что делает его многофункциональным.

Изготовление культиватора своими руками для мотоблока и минитрактора

Ранее упоминалось, как собрать культиватор на мотоблок при помощи бензопилы «Дружба», однако стоит рассмотреть и общий механизм сооружения культиваторов на мотоблоки и минитракторы. Описание процесса следующее:

1. Находятся металлические пластины. В центре у них делаются соединительные отверстия.
2. Посредством болтов к квадратной пластине прикрепляются прямоугольные детали, то есть с каждой стороны пластины будет располагаться по одной фрезе.
3. После того как все пластины соединены, в каждой дополнительно просверливается ещё по одному отверстию, соответствующему заготовленной металлической трубе. Лучше приобрести одну целую трубу, а затем поделить её надвое. Так не будет опасений, что у труб окажутся разные диаметры. Итак, 2 части трубы проводятся в отверстия, как бы «надевая» фрезы. После чего вся конструкция либо приваривается, либо крепится болтами.
4. В конце части заготовленного культиватора с фрезами закрепляются болтами с валом минитрактора через сквозные отверстия.
5. Проводится проверка механизма на исправность и надёжность крепления.

В целом, изготовить для себя механическое оборудование для огорода в виде культиватора сможет каждый хозяин, и, как правило, в домашнем арсенале у многих уже есть большинство необходимых деталей. Из того, что есть в наличии, всегда можно подобрать для себя оптимальный вариант. Приведенные способы по изготовлению культиваторов — самые распространённые и удобные, но далеко не все, так как умелые хозяева придумывают их всё больше. Таким образом, делаются самостоятельно и роторные аппараты, и даже известный культиватор «Лоплош» своими руками тоже вполне реально воплотить.

Снегоход на базе мотоблока, описание фото и

Мотоблок — универсальный агрегат, помогающий облегчить работу на приусадебном участке. В наше время из мотоблока своими руками делается огромное количество техники: минитрактор, вездеход, снегоход.

Снегоход появился в 60-х годах, как одна из категорий вездехода-самоделки. Сначала эти аппараты компоновались как трицикл, с подменой фронтального колеса лыжей. Эта схема для снегоходов популярна и в наше время. Но большей популярностью пользуется снегоход на базе мотоблока, с применяемыми колесами от 3-х до 6.

Четыре принципа, для изготовления шины для вездехода самостоятельно

• 1. Два диска сделанных из листового металла, перемыкаются вместе. Потом они крепятся на втулку и на их одевают камеру. Она фиксируется отрезками транспортерной ленты. Для большей защиты камеры время от времени употребляют протектор от другой камеры.
• 2. Один диск прикрепить на втулке. После этого к нему крепятся перемычки, к которым приклепываются либо привариваются боковые кольца.

• 3. Конструкция похожа на предшествующий принцип построения. В данном случае при установке центрального диски нужна спица из трубы либо листового металла.
• 4. 4-ый принцип заключается в том, чтоб смонтировать на втулке два диска, подобно диску колеса от мотороллера.

На этом заканчиваем. Из всех вариантов, можно использовать тот, который больше нравится. Необходимо только решить, каково назначение машины, и приступить к делу!

Sources:

https://zemlyaselhoz.ru/motobloki/kak-sobrat-kultivator-na-motoblok.html https://motoblok-kultivator.com/samodelnyj-snegohod-na-baze-motobloka/