Как построить деревянный сарай своими руками пошаговая инструкция

Немного интересных фактов. Слово «сарай» с персидского означает «дворец». Так и не скажешь, глядя на покосившиеся будки на наших дачных участках. Построить хозблок для хранения садового инвентаря и прочих нужных вещей можно и своими руками. Уверены, если подойти к делу со всей ответственностью, то строение простоит не один десяток лет. Главное, что все можно сделать под себя: габариты, материалы, расположение зон. «Комсомолка» вместе с экспертом рассказывает, как построить сарай своими руками.

Пошаговая инструкция по строительству сарая

Рассчитываем масштабы, выбираем место

— Для начала следует определится с размерами постройки. Продумайте, что у вас будет находиться в ней, будете ли ставить верстак, что будете хранить – просто огородные принадлежности или технику. Такие массивные агрегаты, как генератор или культиватор занимают достаточно много места, — напутствует специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев.

Проверяем, есть ли необходимый инструмент

Будет обидно, если вы полны энтузиазма сделать все своими руками, но в мастерской не окажется нужного инструмента и работы придется отложить. Поэтому перед поездкой в магазин проверьте, все ли инструменты у вас в наличии. Если что, можно докупить или попросить у соседа. Вам точно понадобятся:

Едем закупать стройматериалы

На основе нашей инструкции мы составили список покупок. Вы можете его корректировать на основе личных предпочтений. Где покупать материалы — решайте сами. В строительном гипермаркете можно взять все и сразу оформить доставку. К тому же будет чек и проще с возвратом. На рынке явно богаче выбор, разнообразие цен, но придется побегать по отделам.

Итак, для строительства сарая вам потребуются:

Приступаем к работам

В благоприятном расположении духа, можно начинать собирать сарай. Сначала занимаются фундаментом, затем «скелетом» (коробкой), застилают пол, крышу, обшивают стенки. На последнем этапе делают разводку электричества.

Обустраиваем сарай

Когда все готово, можно начинать делать хозблок под себя. Повесить полки, занести верстак, разместить инструмент и садовый инвентарь.

Какие работы нужно будет выполнить при постройке сарая

Возведение фундамента

Как и дом, сарай начинается с фундамента. Самый простой и распространенный вариант — столбчатый. Его вполне можно возвести из оставшегося на участке полнотелого кирпича. Для этого необходимо выкопать приямки — углубления в земле — глубиной не более 50 см, и выложить столбы из кирпича высотой около 20 см над уровнем земли.

Так как постройка используется все же в хозяйственных целях, то эксплуатационная нагрузка на основание может быть достаточно высокой. В идеале сверху нужно положить небольшую монолитную железобетонную плиту. Это трудоемко, но зато их срок службы будет долгим, на такое основание можно будет смело ставить стеллажи с инструментами и закатывать садовую технику. Верхний уровень плиты будет фактически отметкой пола, это важно, т.к. в будущем в помещение могут заносить тяжелые инструменты и оснастку.

На стадии монолитных работ следует предусмотреть закладные под ввод электричества. Все-таки тянуть кабель по воздуху не сама лучшая идея, а проложить кабель в защитном коробе или гофре под землей оптимально.

Собираем каркас сарая

Оптимальный вариант для «скелета» — деревянный брус 100х100 мм или 150х150 мм. Брус — это природный надежный материал с достаточной прочностью. Для его обработки и сборки не требуется специальных навыков и оборудования. Понадобятся лишь пила и молоток.

1. Брус укладывается на фундаментное основание через прослойку из гидроизоляционного битумного или битумно-полимерного материала. Между собой брус скрепляется в полдерева с помощью анкеров и гвоздей. «В полдерева» означает, что нужно выполнить поперечный пропил половины толщины бруса. В точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или другого крепежа.
2. Монтаж вертикальных стоек выполняют из такого же бруса 100х100 мм. После выставления по уровню, их временно закрепляют вспомогательными укосинами, которые убираются после верхней обвязки.
3. Верхняя обвязка практически зеркально повторяет нижнюю по периметру и собирается из такого же бруса 100х100 мм.

Обрабатываем основание и стелим пол

— Для обработки железобетонного основания рекомендуется использовать полимерные напольные покрытия. Это готовые составы на основе смол, образующие ровную и прочную поверхность. Они тонкослойные достаточно износостойки и в рознице есть готовые наборы для самостоятельного нанесения для небольших площадей. В целом можно и не обрабатывать, но такой пол будет пылить, однако в помещении такого назначения этим можно пренебречь, — говорит Станислав Гапеев.

Если вы не стали класть монолитную плиту в основание, то пол сарая можно застелить доской 40 мм по лагам. Но если нагрузка будет высокая, то дерево достаточно быстро износится.

Собираем крышу

Подсобные постройки, как правило, делают низкими и максимально незаметными, поэтому чаще они выполняются односкатными с небольшим уклоном. Под односкатную кровлю ставят вертикальные стойки со стороны входной двери. Они должны быть выше, чем задние. Таким образом формируется скат под нужным углом.

Кровельные фермы проще собирать на земле, а после — поднимать и устанавливать уже в готовом виде. В качестве покрытия можно использовать гибкую черепицу или самоклеящиеся рулонные материалы.

И в том и в другом случае под них наколачивается брус 50х50 мм с шагом 500 мм и укладывается девятимиллиметровая ОСП плита. Следом укладывается кровельное покрытие.

Заполнение каркаса

Выполняется из ОСП-плит и обшивается аналогичным основному дому материалом. Это могут быть, к примеру, фасадная плитка или сайдинг.

— Если фасады вашего дома выложены кирпичом, то для хозблока самым подходящим вариантом станет фасадная плитка, имитирующая камень. Разнообразие цвета и формы плитки позволит подобрать наиболее подходящую коллекцию. Если ваш дом и так обшит такой фасадной плиткой, достаточно выбрать аналогичную, — говорит эксперт «КП».

Обработка дерева

Все скрытые деревянные элементы необходимо обработать антисептиками до монтажа. А видимые части — цветными пропитками. Современные пропитки помимо защиты выделяют текстуру, подчеркивают рисунок дерева. Расход антисептиков — от 120 мл/м2 на один слой. Рекомендуется наносить не менее двух слоев. Полное высыхание — до 48 часов.

Выполнить разводку электрокабеля под свет

Если вы намерены не только построить сарай, но и электрифицировать его, то самое время приступить к разводке. Сделайте розетки внутри подсобного помещения. Подумайте, может быть, нужны розетки снаружи для подключения садового оборудования. Для безопасности разводку делают через автоматические выключатели.

Советы экспертов

Свой дом требует внимания и регулярного обслуживания поэтому рядом, как правило где-то со стороны двора, в обязательном порядке возводится хозяйственная постройка, которая служит для хранения инструментов или техники, а также может использоваться как мастерская.

— Когда соберетесь построить сарай, помимо площади стоит учитывать и общий ансамбль с основным домом. Постройка должна перекликаться с ним по цвету и фактуре наружных отделочных материалов. Кровлю обычно делают односкатной с небольшим углом, чтобы своей высотой хозяйственная постройка не выделялась в общем ансамбле строений, а наоборот маскировалась. Для обшивки стен и кровли чаще выбирается аналогичное покрытие, что и на основных постройках — дом, баня, — объясняет эксперт.

Популярные вопросы и ответы

На любом, даже самом простом дачном участке должен быть сарай, в котором можно хранить инвентарь, воду, подкормку для растений. Именно с него начинается облагораживание территории, а часто даже строительство дома. Лучше всего строить односкатный сарай из дерева своими руками. Конструкция несложная, материала достаточно, а работать с досками и брусом умеют практически все.

Преимущества и недостатки сарая с односкатной крышей

Построить времянку можно из бруса, досок, стальной профилированной трубы. Можно просто купить готовую вахтовку или пластиковый китайский бокс для хранения инструментов. Многие владельцы дач именно так и поступают.

Но, как показывает практика, оптимальным решением все же оказывается каркасный сарай с простой односкатной крышей.

Плюсы каркасной конструкции из бруса:

1. Постройка сарая каркасного типа из бруса обойдется примерно вдвое дешевле, чем вариант со срубом, и примерно втрое, если под односкатную крышу ставить стены из кирпича или шлакоблока.
2. Есть возможность хорошо утеплить помещение современными теплоизоляционными материалами. В результате вес конструкции сарая получится небольшим, а значит, нет необходимости строить малозаглубленный фундамент.
3. Использование дерева гарантирует минимальные потери тепла, а в жару в сарае будет достаточно прохладно.
4. Односкатная крыша достаточно простая по устройству, ее сможет сделать даже новичок с небольшим опытом постройки конструкций из дерева.

Еще один плюс, на который мало кто обращает внимание. Например, деревянный сарай с двускатной крышей считается «холодным». Свесы кровли с северо-западной стороны закрывают верхние части стен от солнечных лучей. Поэтому дерево нужно будет регулярно обрабатывать, защищать от воды и конденсата, иначе материал будет подгнивать.

У сарая с односкатной крышей проблем с деревом обычно не бывает. Достаточно правильно сориентировать постройку на местности, фасадом на северо-запад. Нижний свес односкатной крыши будет хорошо прогреваться солнечным теплом, а верхний – всегда открытый, поэтому продувается сквозняком.

Кроме того, многие дачники выбирают вариант односкатного сарая из бруса как наиболее простой вариант, в надежде разобрать его на стройматериалы после завершения постройки капитального дома.

Возможные проблемы

Конструкция с односкатной крышей обладает высокой парусностью. Проще говоря, постройка с плоской кровлей с небольшим уклоном хуже противостоит порывам ветра. Если дачный участок расположен в чистом поле, то, возможно, что для сарая лучше подойдет шатровая крыша.

При этом, чтобы спрятать сарайчик с односкатной кровлей, достаточно, чтобы на границе участка росло несколько взрослых деревьев, или сосед уже построил дом.

Проблема парусности означает, что для сарая нельзя будет использовать привычный столбчатый фундамент, который широко используется для большинства каркасных конструкций из дерева. Нужно будет ставить сваи.

Подготовка к строительству: чертежи и размеры

В первую очередь нужно найти подходящий проект. Достаточно удобный, но простой. Желательно сделать чертежи. Каркасные конструкции с односкатной крышей могут быть достаточно сложными, как на фото, поэтому выбирать нужно то, что можно построить своими руками.

Оптимальный размер для простого сарая 3х6 м или 3х5 м, в зависимости от требуемого полезного объема помещения.

Односкатный каркасный сарай из дерева нельзя ставить прямо на грунт. Вариант фундамента в виде плиты или МЗФ не подходит. Дерево в основании постройки будет гнить даже на сухом грунте. Поэтому коробку сарая нужно будет ставить на сваи и поднимать над поверхностью минимум на 30 см.

Материалы

Каркас, стойки, нижняя и верхняя обвязки будут изготовлены из бруса 100х100 мм, дюймовая доска, стропила – из бруса 50х100 мм, из него же будут набраны лаги под половицы. Большая часть соединений выполняется гвоздями. Кроме нижней обвязки, на этом участке используются резьбовые шпильки, саморезы, стальные уголки.

Углы коробки зашивают пластиковым уголком, а свесы подшивают карнизной (лобовой) планкой. В качестве односкатной кровли будет использован профнастил.

Стены и пол будут утепляться плитами минваты Технониколь.

Наружную облицовку стен можно сделать из дерева (вагонки), пластикового сайдинга или обшить панелями.

Кроме того, рядом с дверью будет врезано небольшое окно. Электричества и освещения внутри сарая нет, поэтому для ориентации в пространстве нужна хотя бы слабая подсветка. При желании окно можно сделать по типу фрамуги, тогда каркасный сарай из дерева можно проветривать, например, в сильную жару или в дождь.

Инструменты

Для подготовки потребуется садовый бур 180-200 мм, тачка для вывоза грунта, емкость для замешивания раствора, лопата.

На этапе постройки обвязки – ножовка по металлу, болгарка, циркулярная пила, лазерный уровень, шуруповерт.

При сборке каркаса дополнительно нужны будут строительный уровень, молоток, степлер, пила по дереву.

Интересно: Беседка с односкатной крышей своими руками

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Процесс возведения хозблока условно можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовка площадки, фундамента, обустройство нижней обвязки.
2. Установка вертикальных стоек, сборка верхней обвязки и каркаса односкатной крыши.
3. Утепление стен и пола.
4. Укладка кровельного покрытия на односкатную крышу.

Можно детализировать процесс в виде пошаговой инструкции, но такой способ используется только при строительстве под заказчика. Преимущество данного проекта в том, что его может реализовать любой, кто хоть немного занимался плотницкими работами. Самый сложный этап – это утепление и укладка кровли на односкатную крышу, в этом случае можно пригласить помощника.

Для постройки односкатного сарая выбрана площадка рядом с соседским забором. По плану сарай будет стоять тыльной стороной к ограждению. Здесь же стоит соседский домик. Уклон односкатной крыши сориентирован в сторону ограды. Получается, что односкатный сарай хорошо защищен от сильных порывов ветра.

Разметка

Площадка под сарай достаточно ровная, без резкого уклона в одну из сторон. Поэтому для подготовки нужно всего лишь убрать высокую траву и мусор. Разметку выполняют с помощью четырех колышков, забитых по углам в грунт. Одновременно контролируется расстояние по диагоналям прямоугольника.

По инструкции для односкатного сарая потребуется не менее 12 свайных опор. Все элементы постройки, за исключением крыши и наружной облицовки, выполнены из дерева, общий вес сарая – не более 500 кг, поэтому достаточно будет небольших свай 150 мм диаметром, глубиной 100-120 см.

Точки под сверловку свай нужно отметить рулеткой по натянутым шнурам. Отмечаем на шнуре маркером длину и с помощью строительного отвеса находим точку на грунте. Отверстия под сваи сверлят с помощью садового бура 170 мм диаметром. Глубина – 110 мм.

Фундамент

Теперь нужно установить опалубку под сваи и залить их бетоном. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы. Способ надежный, но, как показывает практика, удобнее поставить куски виниловых (оранжевых) канализационных труб диаметром 150 мм для наружной канализации.

Схема изготовления опалубки:

1. Нарезают 12 заготовок по 130 см длиной.
2. Из рубероида вырезают круги 155 мм диаметром (12 штук), крепят на дно каждой трубы скотчем.
3. Каждую заготовку заворачивают в пакет из толстой полиэтиленовой пленки и опускают в просверленный шурф. Предварительно нужно будет осыпать небольшое количество песка внутрь и утрамбовать, чтобы дно шурфа получилось плоским.

Выравнивают по вертикали и засыпают пазухи между стенкой трубы и почвой смесью песка и гравия.

Теперь самый ответственный этап. До заливки бетона нужно обрезать все 12 труб так, чтобы их торцы располагались в одной горизонтальной плоскости на высоте 12-18 см. Сделать это на глаз или с помощью шнуров довольно сложно, получается высокая погрешность по высоте. Поэтому лучше взять напрокат на один день лазерный уровень и с его помощью отметить на всех 12 стойках линию реза. Обрезать можно обычной ручной ножовкой по металлу.

Для заливки используют стандартный цементно-песчаный раствор с добавкой мелкого щебня. Как только труба будет заполнена бетоном, в раствор погружают резьбовые шпильки с двумя накрученными гайками на нижнем конце. Это будет анкерное крепление, поэтому над бетоном резьба должна выступать на 120 мм, не менее.

После заливки нужно будет выждать срок не менее 5 дней.

Пригодится: Как пристроить удобную террасу к дому своими руками

Обвязка нижняя из бруса

Далее нужно сделать обвязку свай из дерева. Основание односкатного сарая получается достаточно большим. В идеале обвязку нужно делать цельными заготовками из дерева, только тогда можно добиться требуемой жесткости каркаса.

Поэтому, если есть возможность купить хотя бы три заготовки из дерева по 6 м и две по 3 м, то нужно покупать. Для сбора обвязки достаточно будет сделать запилы на концах бруса в полдерева и посадить детали из бруса на шпильки.

Если нет другого варианта, то придется собирать обвязку из отрезков дерева по 1,5-2 м. В этом случае каждую точку сверловки отверстия под шпильку придется размечать отдельно, причем две сопряженные детали из дерева должны садиться на шпильку без зазора и без сильного натяга.

Чтобы сделать замок в полдерева, необходимо:

1. Отметить от конца бруса 110 мм и выполнить пропил ручной циркуляркой на глубину 50 мм.
2. Параллельно первому резу делается еще 4-5 пропилов на ту же глубину.
3. Топором и молотком дерево скалывают, а образовавшуюся площадку зачищают, при необходимости подрезают стамеской, чтобы подогнать плоскость.

Еще один нюанс. Длинную заготовку из дерева невозможно точно засверлить и уложить на шпильки. Поэтому в первую очередь засверливают отверстия на противоположных концах бруса, затем ставят на торцы шпилек и наносят несколько несильных ударов. На дереве остаются отпечатки (вмятины), по которым делают разметку и сверлят отверстия.

После того как все детали обвязки из дерева были размечены и раскроены, в отверстиях выполнено поднутрение для гайки, брусы маркируют и снимают. Далее наворачивают на шпильки гайки, обрезают лишнюю резьбу. Высота шпильки должна быть такой, чтобы гайка получилась полностью утопленной в дереве бруса.

Так как предполагается утепление пола, то все дерево нижней обвязки сарая нужно обработать смесью уайт-спирита, затем покрыть кровельной мастикой. В противном случае дерево сгниет.

Каркас

Следующим этапом нужно установить вертикальные стойки из дерева. Для фронтальной и тыльной стен потребуется выставить по 8 вертикальных опор из бруса 100х100 мм (включая угловые). На боковой проекции с каждой стороны еще по две стойки.

Первыми устанавливают четыре угловые опоры. Каждую выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня, прикладывают к дереву по двум граням бруса. Как только стойка примет правильное положение, ее фиксируют с помощью двух подкосов из горбыля или обрезков из дерева. Процесс длительный и утомительный, на каждую стойку из дерева уходит не менее 20 мин.

Теперь нужно установить внутренние опоры. Чтобы ускорить процесс, нужно натянуть два шнура между угловыми стойками, один по боковой грани, второй но оголовкам.

Теперь можно ставить вертикальные стойки, контролируя лишь то, чтобы они находились в одной плоскости фасада сарая. Сразу же нашивают продольные распорки и устанавливают дополнительные подкосы. Это необходимо, чтобы фасадная стена сарая не деформировалась при укладке верхней обвязки под односкатную крышу.

Вертикальные стойки усиливают в нижней части стальными уголками.

Возведение пола и стен

На фасаде вертикальные стойки на 60 см выше, чем общая высота каркаса сарая. Фактически это лицевая часть односкатной крыши сарая, поэтому первый брус верхней обвязки ставят на самые высокие стойки. Пока что поперечину временно крепят к опорам с помощью саморезов, ввернутых «на косую» в дерево.

На этом этапе важно выровнять брус по горизонтали, чтобы односкатная крыша выглядела ровной. После выравнивания с помощью уровня по аналогичной схеме крепят тыльный и боковые участки.

Следующим этапом нужно сделать пол, он будет дощатым, с утеплением плитами минволокна. Из заготовок 50х100 мм нарезают лаговые балки (8шт) и укладывают на нижнюю обвязку «на торец». Каждая лага крепится саморезами в дерево к вертикальным стойкам сарая.

В промежутке между двумя стойками, там, где будет установлена коробка с дверью, на обвязку нашивают дополнительно дерево. Это будет порог и одновременно усиление каркаса.

Стены сарая по наружной плоскости обшивают досками. Дерево нужно будет обязательно обработать средствами биозащиты и тщательно высушить. Все временные подкосы и распорки нужно убрать до установки утепления сарая.

Утепляем пол

Для укладки утепления нужно собрать черновой пол. Его можно набить из дощечек, обрезной доски, вагонки, любого бросового дерева, так, как это делается при утеплении потолочного перекрытия дачного дома. Быстрее и проще подшить лаги листами ОСБ.

Так как расстояние между лагами отличается, то заготовки на черновой пол вырезают из плит индивидуально по размеру. Площадь пола односкатного сарая получается большой, поэтому не стоит пытаться подшивать лаги сарая большими кусками ОСБ, это неудобно. Рекомендуемый размер 1х1 м. В центр пришивают ручку, а по периметру несколько брусков из дерева. Одной рукой удерживают плиту, второй на косую заворачивают саморезы в дерево лаговых балок. Можно зашить обрезками доски, подойдет любое дерево, главное, чтобы было сухое.

Следующим этапом укладывают утепление пола сарая. Нарезают куски плит Технониколя, ширина каждой должна быть на 1-2 см меньше расстояния между лагами. При укладке утеплитель нужно плотно прижимать к соседней кромке и к дереву лаговых балок, чтобы не оставалось мостиков холода. Далее поверх укладывают пароизоляционную мембрану, фиксируют ее с помощью степлера скобами прямо к дереву лаг.

Поверх нашивают рейку 20х50 мм. Она для того, чтобы зафиксировать пленку. Кроме того, установка реек «контробрешетки» обеспечивает воздушный промежуток между утеплителем и деревом половиц. А это важно для вентиляции пола, так как односкатный сарай отапливаться не будет.

Последний этап – набивка половиц. В отличие от обычного дощатого пола, используются саморезы, а не гвозди. Иначе можно расколоть рейки, и пол односкатного сарая через пару месяцев придется менять. Если нет другого варианта, и нужно бить гвозди, то перед забиванием крепежа каждый раз придется сверлить отверстие. Кроме того, каждый гвоздь макают в жидкое мыло.

Таким способом собирают дощатые полы, лаги из дуба и лиственницы. Понятно, что для строительства односкатного сарая вряд ли кто будет использовать столь дорогостоящий стройматериал. Часто эти породы дерева применяют для нижней обвязки сарая, если грунт переувлажнен грунтовыми водами.

Утепляем стены

Процесс теплоизоляции каркаса односкатного сарая практически такой же, как и в случае жилого помещения. Первоначально по наружной стороне набивают вертикальную обрешетку из дерева 40х40 мм, с шагом 50-150 мм. Рейки нужно будет также заранее обработать протравой от патогенной микрофлоры.

Теплоизоляцию укладывают в промежутки между вертикальными стойками. Рекомендуется для каждой ниши вырезать один сплошной мат из минеральной ваты. В этом случае точно не будет просадки утепления, появления щелей и мостиков холода.

Изнутри сарая поверх утепления нужно обязательно нашить пароизоляционную мембрану. С наружной этого можно и не делать, так как у односкатного сарая нет отопления. А небольшое количество водяного пара, выделяющегося при дыхании людей или хранении урожая, легко удаляется через продухи односкатной крыши.

Сразу после укладки нужно зашить стены односкатного сарая облицовкой. Важно без промедления закрыть теплоизоляцию и дерево стен панелями, так как выпавшая роса, конденсат или даже небольшой дождик могут навредить утеплителю.

Обязательно на входе в сарай нужно будет сделать ступени. Причем лучше всего не выкладывать пару шлакоблоков, а поставить хотя бы пару проступей на косоурах.

Кровля

Конструкция односкатной крыши сарая простая. Первоначально нужно отобрать 10 штук бруса длиной 4 м, самого ровного и качественного. Один брус пойдет на изготовление шаблона односкатной крыши. Его укладывают на балки верхней обвязки и отмечают угольники запила. Понятно, что придется пару раз примерить и уточнить наклон односкатной крыши.

По шаблону вырезаются все стропильные балки, их поднимают на сарай и прибивают гвоздями. Если проблем с выравниванием каркаса односкатной крыши не возникло, то стропила усиливают в местах крепления стальными уголками.

Далее нужно будет прямо по стропилам настелить пленочную гидроизоляцию. Фиксируют пленку скобами (степлером в дерево стропил), затем продольными рейками 20х40 мм.

Теперь нужно нашить доску контробрешетки, используется дерево 100х20 мм. Материал крепится сквозным способом к брусам стропильных балок саморезами.

Последний этап – укладка на односкатную основу листов профнастила. Его также крепят специальными саморезами с силиконовой прокладкой. Обычно через три волны в дно четвертой. После укладки крыши односкатного сарая нужно обязательно подшить карнизы с фронтальной стороны, а с тыльной – установить хотя бы парочку водосборных желобов. Иначе дерево под свесом будет сильно намокать.

Постройка сарая с односкатной крышей – процесс творческий. В ходе пользования всегда приходится что-то добавлять или переделывать. Поэтому остатки материалов и некоторые инструменты часто хранят в сарае, чтобы можно было подрезать дерево, что-то добить или усилить односкатную кровлю.

Читайте: Как сделать сарай из профиля своими руками

Расскажите о своем опыте постройки сараев из дерева – стоит ли выбирать односкатную схему для дачного хозблока?

Сарай – это хозяйственная постройка, без которой на приусадебном участке трудно обойтись. Как никак, но где-то нужно хранить, как инструмент, так и малую садовую технику, а также дрова для мангала и другую утварь. Поскольку требования к строительству такого объекта не высокие, то сарай без особых проблем можно построить самостоятельно, сэкономив часть средств.

Содержание

• 1 Выбор подходящего места
• 2 Материалы и технология
  • 2.1 Каркасная технология
  • 2.2 Применение бетонных блоков
• 3 Схемы и чертежи сараев
• 4 Самостоятельная постройка сарая: шаг за шагом
• 5 Строительство фундамента
  • 5.1 Этап разметки
  • 5.2 Процесс возведения ленточного фундамента
  • 5.3 Фундамент столбчатый
  • 5.4 Свайный тип фундамента
  • 5.5 Сарай без фундамента
• 6 Строительство каркаса для сарая шаг за шагом
• 7 Какая крыша лучше
  • 7.1 Сарай с односкатной крышей
  • 7.2 Сарай с двускатной кровлей
  • 7.3 Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м

Выбор подходящего места

Сарай можно совместить с другими хозяйственными постройками, а также возвести, как отдельный объект. При этом придется воспользоваться рядом рекомендаций:

• Сарай должен удобно располагаться по отношению к другим постройкам.
• Не располагаться на участке, отведенном под садово-огородные культуры.
• Не нарушать общий принцип организации ландшафта.
• Не противоречить требованиям по санитарным и пожарным нормам.

Первые три требования хозяин вправе разрешить самостоятельно, а вот, что касается последнего, то здесь нужно учитывать ряд требований. Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.

Согласно требованиям:

• Хозпостройка должна находиться на удалении 4-х метров от соседнего владения.
• Должна располагаться на расстоянии 15 метров от жилого дома.
• На расстоянии, не меньше 30 метров от источника питьевой воды.
  

Желательно, чтобы сарай располагался на возвышенности, иначе его могут затопить талые или дождевые воды. Сарай можно расположить так, чтобы он служил защитой от ветра для садово-огородных культур.

Необходимо также учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям, закрывая их участок от солнечных лучей. Если это случится, и соседи пожалуются, то суд заставит снести постройку или перенести ее в другое место.

Материалы и технология

В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:

• Каркасной технологией.
• Применив бетонные блоки.

Каркасная технология

Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.

Преимущества каркасной технологии:

• Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента, достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
• Конструкция возводится достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
• Облагораживание возможно осуществить любым декоративным материалом.
• Помещение прекрасно сохраняет тепло.

Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.

Важный момент! Повысить устойчивость конструкции к возгоранию можно, если ее обработать антипиренами, а в качестве утеплителя использовать негорючие материалы, вроде минеральной ваты. Ни в коем случае не рекомендуется использовать пенопласт, хотя у него прекрасные теплоизоляционные характеристики.

Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол. Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.

Хотя плиты ОСБ и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.

Применение бетонных блоков

Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.

В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.

Важный момент! Стены из пористых материалов, которые характеризуются малой морозостойкостью и высоким влагопоглощением, требуют обязательной внешней отделки.

Схемы и чертежи сараев

Несмотря на то, что это сарай, сооружение считается капитальным, поэтому необходимо иметь чертеж, как основу для расчета материалов и, как основу для строительства. При составлении схемы необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечный результат, в том числе и в плане экономии материалов и средств. В обязательном порядке необходимо учитывать действительные размеры строительных материалов, чтобы уменьшить количество отходов. Поэтому размеры сарая должны быть сопоставленными с размерами, как строительных, так и отделочных материалов.

Как правило, чертеж выполняется с учетом всех проекций, поскольку все фасады могут иметь какие-то различия. При этом необходимо указать все размеры, как всего сооружения, так и размеры проемов для окон и дверей, а также толщину стен. Если имеются какие-то конструктивные элементы, требующие особого внимания, то их изображают дополнительно, указывая на их технические особенности, указывая размеры более подробно.

В основном, сарай не отличается сложностью своей планировки, поэтому необходимо предусмотреть все перегородки, если необходимо разграничить помещение в зависимости от их назначения. В каждом помещении, в зависимости от назначения, следует предусмотреть хотя бы одно окно небольшого размера. Особенно окна необходимы в том случае, если в сарае планируется содержать животных. Доступ солнечного света благоприятно влияет на развитие животных и птицы.

Самостоятельная постройка сарая: шаг за шагом

В первую очередь необходимо подготовить место для строительства сарая:

• Площадка расчищается и избавляется от мусора.
• На площадке не должно быть, как растительности, так и их корней.
• Площадка выравнивается строго по уровню.

Для всех строительных материалов, которые боятся влаги, необходимо соорудить временный навес или сарайчик. Они пригодятся еще и для того, чтобы в них можно было спрятать инструменты.

Ответственный момент! Как правило, строительство любых объектов не обходится без электроинструментов. Поэтому нужно принять все меры, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Обязательно должно быть заземление, а также защита электроинструмента от попадания в него влаги. Электрооборудование следует установить так, чтобы к нему не было доступа для детей и животных.

Строительство фундамента

Если конструкция сарая каркасная, то можно вполне обойтись столбчатым или свайным типом фундамента. Стены из блоков требуют более мощного и надежного фундамента. Таким основанием может быть ленточный малозаглубленный фундамент, хотя в любом случае следует учитывать тип грунта. Если грунт глинистый и пучинистый, то от свайного или столбчатого фундамента лучше отказаться вообще. В процессе сезонных подвижек грунта, опоры может просто выдавить или перекосить. На слабых торфяниках лучше отдать предпочтение свайному фундаменту.

Этап разметки

На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.

• Египетского треугольника. Для этого нужно натянуть шнур, после чего, на удалении 4 метра от одного из базовых углов фиксируется точка. Затем от этой точки, в перпендикулярном направлении отмеряется 3 метра. Между точками должно быть расстояние в 5 метров. Вторую точку отмечают с помощью колышка, откорректировав его положение. От этой точки делают дальнейшие построения фундамента.

Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.

Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.

Процесс возведения ленточного фундамента

Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из таких этапов:

• Рытья траншеи, глубиной в полметра и шириной в 40 см.
• Высыпки подушки из щебня и песка, толщиной от 10 до 20 см, с уплотнением.
• Формирования опалубки из деревянных досок.
• Укладки гидроизоляционного слоя.
• Монтажа каркаса из металла (арматуры).
• Заливки бетоном.

После окончания заливки, фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой погоде. Как вариант, периодически следует поливать поверхность фундамента водой. Через неделю или полторы допустимо приступать к дальнейшим работам. К этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.

Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основы.

Фундамент столбчатый

Для строительства такого типа фундамента, в качестве столбиков можно использовать кирпичную кладку, бетонные блоки, асбоцементные или ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т.д. Такие столбики устанавливаются в углах постройки, а также через каждые полтора метра по периметру и под перегородками.

Если столбики из блоков или из кирпичей, то их выполняют так:

1. Сначала выкапываются ямы, глубиной до 40 см.
2. На дно ямы засыпается песок, слоем до 20 см и трамбуется.
3. После этого укладываются блоки или выкладываются столбики из кирпича, размерами 40х40 см и высотой около 60 см.
4. Как раствор затвердеет, столбики обмазываются гидроизолирующими составами.

Столбчатый фундамент из труб делается так:

1. С помощью ручного бура сверлятся отверстия в грунте, глубиной до 1 метра.
2. На дно скважин насыпается слой песка, толщиной 10 см.
3. Сверху на слой песка укладывается гидроизоляция, в виде рубероида.
4. Устанавливаются трубы и фиксируются.
5. Внутрь труб закладывается арматура, по 3-4 штуки.
6. Внутренность труб заливаются бетоном.
7. После высыхания бетона осуществляется засыпка пазух котлована.
   

В данном случае, трубы выступают в роли опалубки. Если грунт не проблемный, то бетон заливается сразу же в подготовленную скважину с гидроизоляцией.

Свайный тип фундамента

Установка свай – это весьма трудоемкий процесс, требующий специальных приспособлений. В основном применяются винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт. Здесь без специальной техники не обойтись или без специальных устройств с рычагами для усилий.

После установки, сваи выравниваются по уровню, способом срезания, после этого полость свай заливается бетоном. Уплотнение желательно осуществить с помощью вибратора. Через неделю, когда бетон затвердеет, можно продолжать работы.

Сарай без фундамента

Если в постройке планируется хранить только садово-огородный инвентарь, что не требует массивной конструкции, то такой сарай допустимо соорудить без фундамента. Несмотря на это, конструкцию все равно придется поднять от земли на небольшую высоту. Для этого можно использовать деревянный брус. Сооружение такого сарая не требует строительства фундамента, а значит можно на нем сэкономить, да и смысла нет вообще.

В таком случае, площадь постройки не должна быть больше 20 метров квадратных и иметь высоту не больше 2-х с половиной метров. Это необходимо для того, чтобы постройка имела самую низкую парусность, иначе сильный ветер запросто ее перевернет. При этом нужно учитывать характер грунта, а лучше обустроить место хорошим дренажом, чтобы под сараем не скапливалась влага, что может привести к быстрому разрушению брусьев. Не один год такой сарай простоит на песчаных почвах, быстро впитывающих осадки.

Естественно, что срок эксплуатации такой постройки можно увеличить, если обработать нижнюю часть антисептиками.

Чтобы построить сарай без фундамента, необходимо придерживаться определенной очередности, например:

1. Сначала подготавливается площадка с выравниванием, уплотнением и формированием дренажного слоя из щебня и песка.
2. Стойки по углам лучше заглубить в землю на глубину около 65 см.
3. Для сборки каркаса понадобится брус, размерами 50х100 мм.
4. Такую конструкцию достаточно обшить со всех сторон строганной доской, после чего можно покрасить.

Характер крыши – односкатный, выполненный из профлиста. Такая конструкция получается достаточно легкой, поэтому нагрузка на стены и на грунт получается минимальной. Конструкция сарая не только простая, но еще и экономичная.

Строительство каркаса для сарая шаг за шагом

Каркас из дерева представляет конструкцию, состоящую из стоек, брусьев нижней и верхней обвязки, перемычек, а также наклонных укосин.

Собрать каркас можно, воспользовавшись двумя способами:

• Все элементы крепятся последовательно.
• Собирать отдельные элементы, а затем соединять их в единую конструкцию.
  

Чтобы собрать каркас, понадобится брус, размерами 150х100 мм, а также сухая строганная доска 150х50 мм. Желательно, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны антисептиками и антипиренами.

В качестве элементов крепежа следует использовать саморезы, гвозди, болты, накладки и скобы с покрытием из цинка. В некоторых случаях используется клей по дереву.

Самостоятельное возведения сарая требует, чтобы выполнились последовательно все основные операции.

Например:

1. Сначала укладывается брус нижней обвязки, но обязательно на слой изоляции. Брус крепится к фундаменту с помощью шпилек, болтов или анкеров.
2. Укладываются и закрепляются лаги для полов.
3. Затем устанавливаются и закрепляются стойки, начиная с углов конструкции, через каждые 60 см. Тут же укладывается и закрепляется верхний обвязочный брус.
4. Все проемы усиливаются досками, закрепленными на ребро.
5. Каркас дополнительно укрепляется с помощью укосин, выполненных из досок. Как вариант, допустимо использовать перфорированную стальную полосу.
6. Каркас обшивается деревянными досками, после чего устанавливаются и закрепляются окна и двери.
7. На заключительном этапе, укладываются полы из дерева или из бетонной стяжки, а также проводятся все коммуникации. Если необходимо, то осуществляют внутреннюю отделку помещения.

В случае применения ОСП плит, укосины не потребуются, поскольку эти плиты способны обеспечить устойчивость конструкции после их монтажа. Плиты обязательно располагают в шахматном порядке, причем их длинная сторона должна крепиться параллельно фундаменту.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

Например:

• Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
• Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

Например:

• Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
• Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
• Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
• Для черепицы это не меньше 25 градусов.
  

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.
   

Сарай с двускатной кровлей

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м

про село — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ

Хозблок 5х3 своими руками

▲Frame house 500$\Каркасник своими руками за 30 тыс.руб

В 2017 году мы решили построить новый дачный дом, для этого обратились в специализированную компанию. Так как на территории у нас не было больше построек, то для временного жилья бригады строителей нам пришлось приобрести бытовку у той же компании. После того как бригада закончила строить, бытовка осталась нам и мы ее использовали как сарай, хранили инвентарь садовый, мешки, ведра и т.д. Весной он весь потек, от крыши до стен. Пришлось перестелить крышу, а вагонку со стен укрепить гвоздями. Крыша перестала течь, но вагонка все равно со стен гуляла каждую весну.

В этом году я принял решение: надо строить новый сарай и как обычно, побольше и по шире)

В качестве фундамента, решил использовать оконную перегородку, которая осталась от предыдущего дома. Она находилась в цоколе, а вытащили мы ее за 10 минут с сыном используя трос и смекалку.

Ее длина почти 240 см, можно сделать 6 тумбочек! Один блок фбс в магазине от 400 рублей.

Задача максимально сэкономить, время такое.

Договорился на работе и взял на выходные два инструмента:

— большую болгарку
— отбойный молоток

Дальше я мониторил цены на стройматериалы и закупился.

Дождавшись праздников (майских) приступил к процессу:

Последний день бытовки настал, так как я планировал максимально использовать материал от старой бытовки, то разбирал очень аккуратно. Ондулин демонтировал без повреждений, для этого я использовал черенок от старой лопаты и гвоздодер

Внутри бытовка обшита была оргалитом, он был варварским способом удален и тут же был сожжен в бочке.

Вагонка демонтирована, каркас стен отнесен в сторону и бытовки больше нет

Приступаем к монтажу:

Расставляем тумбочки в планируем месте

Далее я собрал каркас пола, хорошо я себе купил торцовочную пилу Black+Decker BES700. Работать с хорошим инструментом одно удовольствие.

В качестве чернового пола использовал сетку (сетка была), далее кладем лаги с шагом 60 см. В расстояние между лагами заполняем утеплителем из разобранной бытовки. Сверху доску с небольшим шагом и финишным слоем ОСП.

Вот такой танцпол получается, задняя стенка это соединенные длинные стенки бытовки. Выставляем по уровню и фиксируем.

Собираем переднюю стенку, сделав разметку под дверь и расставляем стойку сразу по размеру осп.

Левую стену делаем из коротких стен бытовки, так же соединил их между собой.

Периметр собран, и кидаем стропилы для крыши. Будем делать односкатную. Высота передней части 230 см, а задней — 200 см.

Зашиваем снаружи осп листами

Вставляем окошко и дверь от былого сарая

Стропилы выставил с шагом 45, и сверху постелил доски, на доски ондулин.

Пришлось докупить 2 листа(, так как до этого размер был 2 м на 3 м, а теперь 2,5 м на 3,5 м)

Вот так теперь выглядит новый сарай

Главный прораб

Вот так я провел 4 дня, мне помогала моя жена и сын!

Итого 22000 рублей:

20402 доски и осп
1598 ондулин (2 листа)
В дальнейшем планируем либо покрасить либо покрыть сайдингом. Надо будет посчитать, чем экономнее.

Вот так мы отдохнули за 4 дня и отправились на суровые трудовые будни )))
Всем как обычно, всего всего! Не переключаемся!

В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

1. В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
2. Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
3. Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
4. Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
5. Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
6. При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
7. Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
8. Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

1. Деревянные элементы — легковоспламеняемый материал.
2. Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
3. Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

• Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
• Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
• Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
• Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

• Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
• Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

• Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

• Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
• Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
• Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
• Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

• При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
• В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
2. Измерительная рулетка.
3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
4. Графитный разметочный карандаш.
5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
6. Угольник и линейка.
7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
9. Стамеска.
10. Электродрель.
11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
14. Отвёртка.
15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
16. Кувалда (используется при подгонке досок).
17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
20. Плотницкий топор.
21. Строительный отвес.
22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

• ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
• ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
• DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.

Фундамент. Какой лучше и как сделать

Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.

Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.

Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.

После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.

Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.

Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,

Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.

При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.

В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.

Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.

Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.

Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.

Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.

Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.

Видео: установка фундамента

Каркас сооружения

Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида — для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.

После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.

Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.

Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.

Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:

1. Сборка профильной основы производится без грязи и строительного мусора во дворе.
2. Монтаж и демонтаж такой постройки не займёт много времени.
3. При необходимости сарай из металлического профиля легко перенести.
4. Для такой конструкции фундамент необязателен. Достаточно на ровный участок насыпать гравий.
5. Выдержать тяжесть снега и устоять от порывов сильного ветра поможет арматура, усиливающая каркас.
6. Благодаря разнообразной цветовой окраске сарай из профильных труб имеет эстетичный вид.
7. Конструкция с металлическим каркасом очень практична, так как не требует обработки её деталей и элементов антисептическими средствами. Достаточно один раз её покрасить.

Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.

Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.

После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.

Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.

После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.

Возведение пола и стен (узлы и укосины)

При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.

После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.

Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.

Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.

При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:

1. Угол установки укосин должен быть 45° (это идеальный угол, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции). В тех местах постройки, где выдержать его трудно, например, окна и двери, допускается 60°.
2. Использование полых укосин допустимо лишь в небольших конструкциях (сараи, хозяйственные постройки).
3. Они должны плотно (без щелей и зазоров) прилегать к поверхностям стоек и верхнего перекрытия.
4. Для укосин необходимо делать пазы в вертикальных стойках, верхней и нижней обвязке. Глубина паза делается в зависимости от толщины укосины. В металлической конструкции они должны углубляться внутрь профиля стоек.
5. Стыки брусьев на углах каркаса укладываются способом «в пол дерева» или «в лапу». В первом случае с обеих сторон бревна делаются пропилы 50х50 мм до половины его толщины. Во втором случае делаются аналогичные пропилы, но имеющие скос. При необходимости места соединения двух брусьев обрабатываются стамеской.

Утепление пола

Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:

• Минеральной ватой.

Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.

• Пенопластом.

Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.

• Керамзитом.

Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.

Материалы для утепления пола в каркасном сарае

Утеплители для стен

Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

• Утепление стен минеральной ватой.

Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.

•  Пеноплексом.

Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.

Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.

Материалы для утепления стен каркасного сарая

Видео: все этапы строительства

Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.