Как построить садовый домик своими руками пошаговая инструкция

Обычно первый дом на дачном участке – готовая бытовка, приобретенная на местной стройбазе и привезенная на участок. Мы предлагаем вам самим построить домик, который будет просторнее, теплее и почти за те же деньги.

Жирный минус готовых бытовок – необходимость вписаться в так называемые транспортные габариты – максимум 6 × 2,3 м. Что это значит? Прежде всего, узкое помещение-вагон с высотой не больше 2 м, которое толком не утеплить. Если довести утепление до приемлемой для зимнего дома толщины (10–15 см базальтовой ваты), помещение будет еще «вагонистее» – шириной 1,8–1,9 м.

К тому же у домика, рассчитанного на транспортировку, не сделать кровлю со свесами – стены будут орошаться косыми дождями. Да и не на любой участок такую постройку можно довезти без потерь. На узких улочках садоводства манипулятору не развернуться, чтобы вписаться в ворота. Да и почву под заезд надо готовить, иначе увязнет.

Поэтому сборка на месте во всех отношениях лучше и выгоднее: мы сами управляем качеством, бюджетом и не ограничены в габаритах.

Сегодня мы расскажем, как сделать дом-бытовку 6 × 3 м с высотой потолка 2,2 м – такие габариты означают оптимальный раскрой и минимум обрезков материала (стандартные доски имеют длину 6 м). В наше непростое время это актуально.

Дом в базовой комплектации будет утепляться базальтовой ватой: 150 мм – верхнее и нижнее перекрытия, 100 мм – наружные стены. Этого достаточно, чтобы было тепло зимой. По желанию за счет дополнительного утепления изнутри можно нарастить утепление соответственно до 200 и 150 мм.

Кровля двускатная. Кроме того, на низенький чердачок можно закидывать всякую дачную утварь.  

Планировка

Планировку вы можете нарисовать сами. Вот мой вариант. Есть просторный санузел с душевой кабиной, маленькая жилая комната и входной тамбур.

Кстати, угадайте: почему тамбур и санузел загнали в угол? Сейчас расскажу. Это «фирменная» фишка. Со стороны глухой торцевой стенки когда-нибудь потом можно пристроить еще одно помещение любого назначения: жилую комнату, сауну, мастерскую… Входной тамбур и санузел будут общими.

То есть это домик, который может расти.

В нашей публикации мы не указываем точное количество материалов. Но воспользовавшись нашими картинками и чертежами, вы можете нарисовать свои и на их основании сделать расчеты.

Поэтому сначала читаем, потом рисуем и считаем – и только после едем со списком на стройбазу или делаем заказ в гипермаркете стройтоваров.

Поехали за досками

Досок надо много: это основа. За ними лучше ехать на ближайшую пилораму и по возможности отбирать при погрузке.

Доску естественной влажности первого-второго сорта рекомендуется приобретать с 10-процентным запасом. После доставки и разгрузки доски перебираются и штабелируются с использованием прокладок между рядами из обрезков.

Дюймовку берите с 20-процентным запасом: красивые ровные доски с интересной фактурой подсушите, ошкурите и сможете использовать для отделки.

После покупки пиломатериалов, не прошедших антисептическую обработку, доски рекомендуется обработать антисептиком ХМ-11.

Будьте готовы, что на обработку у вас уйдет целый день. А после обработки придется устроить пару выходных, пока доски подсыхают под тентом или навесом.

Какие доски нам понадобятся

– Нижнее и верхнее перекрытие, стропильная система – доска 6000 × 150 × 50 мм

– Каркасы стен и перегородок – доска 6000 × 100 × 50 мм

– Обрешетка перекрытий и крыши – доска 6000 × 100 × 25 мм (дюймовка)

Фундамент

Вы можете залить бетонные столбики или (если грунт слабый) поставить домик на винтовые сваи.

В самой экономичной версии – это восемь фундаментных бетонных блоков ФБС-2-2-4, которые необходимо выставить на выровненной и утрамбованной площадке строго по уровню (используем рулетку, ватерпас, разметочный шнур, лопату) и по диагоналям. 

Нижняя обвязка…

…это своего рода монтажный стол, на котором мы будем собирать наш дом.

Скелет обвязки выполняется из доски 6000 × 150 × 50 мм в соответствии со схемой (понадобится 12 досок).

Вначале собирается рама (светлые доски на чертеже), потом лаги (более темные), в последнюю очередь – перемычки (самые темные). Шаг поперечных лагов – 625 мм.

Шаг лагов и перемычек у нас рассчитан таким образом, чтобы свести к минимуму подрезку утеплителя и OSB 22 × 1250 × 2500 (нужно шесть штук). Сборка производится на оцинкованные гвозди 4 × 120 мм (собирать обвязку на саморезах – ошибка).

Собранную раму необходимо укрепить временным укосинами (чтобы не превратилась в параллелограмм), поднять в вертикальное положение (требуются один-два помощника), поставить подпорки. Далее (см. схему):

– Растянуть ветрозащитную пленку и прикрепить ее степлером. (Важно! Запомните главное: рулонные пленки, закрывающие стены с улицы, дышащие и называются ветрозащитными. Ни в коем случае не покупайте для этих целей пароизоляционные пленки – это типичная ошибка дилетанта, значительно сокращающая срок службы строения. Ну вот, теперь можно считать и заказывать.)

– Набить обрешетку из дюймовки с шагом 350 мм (между досками 250 мм) – для этого используются витые оцинкованные гвозди 3,5 × 90 мм.

– Аккуратно верните готовую конструкцию обратно на опоры, при необходимости выровняйте ее, положив на блоки прокладки из антисептированных обрезков доски (обращаем внимание, что за счет обрешетки уровень пола поднимется на 25 мм).

– Уложите утеплитель в ячейки между лагами. В качестве утеплителя используется базальтовая вата. Мы не знаем, какую вы будете брать (в разных упаковках – разный метраж), поэтому считайте сами. Но самый практичный вариант – покупать на весь объем маты пятисантиметровой толщины и укладывать их вразбежку – с перекрытием швов.

– Закройте пол листами OSB (если шаг лагов и перемычек рассчитан правильно, стыки листов окажутся на середине досок, а подрезать по ширине придется только последний лист). Монтаж производится на витые гвозди. Между листами обязателен зазор 2–3 мм.

Поздравляем! Самый важный этап вы прошли. Если планируете сделать перерыв в работе, закройте платформу тентом: вдруг дождь, а мокнуть ей ни к чему.

Возводим стены

Стены и перегородки каркасника по технологии «платформа» собираются в горизонтальном положении на готовом ровном полу – платформе, которую мы сделали. Теперь это не пол, а наш рабочий стол.

Каркас собирается из доски 6000 × 100 × 50. Последовательность работы следующая.

Сначала – рисуем чертеж каждой стенки (можно просто на бумаге). Размечаем оконные и дверные проемы (не забудьте о том, что проем должен быть шире оконного и дверного блока на 3-4 см). Также обращайте внимание, как состыкованы углы на наших чертежах (каждый угол – это две или три вертикальные стойки).

Работа на площадке начинается с напиливания вертикальных стоек на весь проект (стены, перегородки). Стойки – самая важная деталь каркаса, они должны быть строго в размер с идеально ровными торцами.

Другая, тоже очень важная деталь – укосины из дюймовки. Они не дают домику «сложиться» и придают каркасу геометрическую жесткость.  

Сборка каркаса производится также на оцинкованные гвозди 4 × 100 и 4 × 120, укосины прибиваем на витые гвозди 3,5 × 90 мм (такие, которыми мы прибивали нижнюю обрешетку платформы).

Сначала – собираем в лежачем положении одну длинную стенку, врезаем и прибиваем укосины.

Затем вместе с помощником поднимаем стенку в вертикальное положение и укрепляем временными подпорками.

Потом – точно так же собираем и поднимаем противоположную стенку, затем – две коротких. Обратите внимание, как теперь выглядят углы: в них теперь двойные стойки.

Материал для внутренних перегородок – напиливаем, подписываем, пронумеровываем и пока складываем внутри. Оптимальный вариант – собирать их, уже когда будет готово непрерывное утепление внешнего контура.

«Коробочка» готова. Теперь ее надо закрыть.

Верхнее перекрытие, стропильная система

Верхнее перекрытие и стропильная система собираются из доски 6000 × 150 × 50 мм. Шаг верхних лагов – такой же, как и для нижнего перекрытия (625 мм). Конструкция такая же, только вместо ветрозащитной пленки теперь пароизоляция. Вот как выглядит каркас верхнего перекрытия (обшивать и утеплять будем потом).

Конструкцию стропильной системы подробно расписывать не будем по принципиальным соображениям: там очень много нюансов и деталей, которые невозможно собрать в маленькой публикации. Если что-то упустили из виду или вы неправильно поймете – мы будем крайними. Поэтому если вы уже дошли до этого момента, то наверняка изучаете теорию и смотрите обучающие видеоматериалы, коих в сети множество.

Кровля

Самый доступный и практичный материал для построек данного класса – битумный шифер «Ондулин». Для расчета количества материала и доборных элементов воспользуйтесь калькуляторами на сайтах производителей.

Двери, окна

В нашем проекте две межкомнатные двери (с шириной полотна 700 и 800 мм) и одна железная, входная. Это весьма весомая часть бюджета.

Но мы ориентируемся на низкобюджетный домик. Поэтому окна и входные двери лучше брать на распродажах либо б/у – по объявлениям. Кстати, очень часто проекты подобного рода и начинаются с покупки по случаю «отказных» окон.

Самый эффектный размер окон для домика-бытовки – узкие и высокие 60 × 120 см. Чтобы вписать такое окно в проем, достаточно чуть-чуть раздвинуть стойки. К тому же такие окна эффектно смотрятся блоками по два окошка рядом. Но мы в рознице таких ПВХ-окон не нашли, поэтому вписали в наш проект окна 60 × 90. 

Наружная обшивка

После установки дверей и окон подойдет время наружной обшивки.

В нашем варианте это предварительно окрашенная вагонка 120 мм. Но цена вагонки, крашенной в заводских условиях, слишком накладна для домика в формате «бытовка». Поэтому красим сами.

Более бюджетный вариант – недорогой виниловый сайдинг пастельных тонов. Сам по себе, вместе с родными комплектующими и доборами, он выглядит так себе. Но его можно облагородить аккуратными деревянными уголками, наличниками, откосами окон из подсушенной, ошкуренной и глубоко протонированной дюймовки. Такая отделка, во-первых, будет самой недорогой. Во-вторых, смотрится она неплохо.

Последовательность работ следующая.

– Обматываем фасад ветрозащитной пленкой (снова ветрозащита, а не пароизоляция).

– Набиваем поверх рейки сечением 25 × 50 мм (можно распиленную вдоль дюймовку).

– Прибиваем вагонку на финишные гвозди или садинг на мелкие саморезы-«клопы» (если будете работать сами – посмотрите обучающее видео).

Такая последовательность работ позволит нам спокойно и аккуратно, уже под крышей и не опасаясь дождей, монтировать утепление изнутри.

Утепление

Для утепления стен предлагается использовать базальтовую вату бюджетных линеек Rockwool или «ТехноНиколь» толщиной 50 мм в два слоя. Минераловатные плиты вставляются враспор между стойками утеплителя. При необходимости (если «не лезет») – подрезаются канцелярским ножом.

Нужно ли утеплять внутренние перегородки? Да, в первую очередь с целью звукоизоляции. Нужны ли пленки и какие? Да, нужны. Они не дают утеплителю «пылить», но каркас из древесины естественной влажности должен дышать – иначе доски зацветут всеми цветами плесневого грибка.

Поэтому со стороны санузла – пароизоляция, во всех других помещениях – ветрозащита.

Внутренняя обшивка

Самый бюджетный и непритязательный вариант внутренней обшивки домика формата «почти бытовка» – крашеная OSB 9 мм. Вопрос, нужна ли пароизоляция, зависит от того, как ваш домик эксплуатируется зимой.

Если вы прогреваете его от случая к случаю, то вреда от превращения маленького домика в полиэтиленовый мешок будет больше, чем пользы. Небольшое помещение вы без проблем прогреете электроконвектором.

Более «взрослые» варианты – «пароизоляция – обрешетка – вагонка» или обшивка двойным гипсокартоном – это уже для более просторных домиков с высокими потолками. Но о таких проектах – в другой раз.

Бюджет

Признаемся честно. Когда готовили эту публикацию, планировали сделать подробную смету, чтобы вы смогли примерить ее на себя. Но с ценами на материалы нынешней весной полная свистопляска: сегодня они одни, а через неделю уже другие. Некоторые материалы из продажи уходят – приходится подбирать аналоги.

Во-первых, потому что горячий сезон. Во-вторых, экономическая обстановка, мягко говоря, неоднозначная.

Поэтому предлагаем вам самостоятельно просчитать стоимость нашего или аналогичного проекта с учетом новых реалий. Действуем так: считаем, собираем в корзину стройгипермаркета все комплектующие, материалы и необходимые инструменты.

Смотрим на итоговые цифры, затем решаем, на чем сэкономить, и только потом принимаем решение о старте.

Организация работы

Работать лучше вдвоем. Одному никак не управиться с разгрузкой и сортировкой досок, подъемом каркасных стен. В оставшееся время работу распределяем так: один пилит – другой приколачивает и прикручивает. Это раза в три быстрее, чем в одиночку.

Какие понадобятся инструменты (и для чего)

1. Дисковая пила (паркетка) с направляющей – без нее просто как без рук, она постоянно будет в работе: придется пилить OSB, а также доски – вдоль и поперек.
2. Торцовочная пила – самая простая, не громоздкая, без доводчика. Лишь бы держала прямой угол и брала доски сечением 100 × 50 мм. Она понадобится для напиливания стоек каркаса – их надо много, а размеры должны быть точными.
3. Шуруповерт – я предпочитаю сетевой: аккумуляторный быстро умирает при закручивании длинных конструкционных шурупов.
4. Электрорубанок, шлифовальная машинка эксцентриковая – необязательно, но пригодятся: вы сможете делать подоконники, ступени, оконные откосы и т. п., используя обрезки красивых по фактуре досок.
5. Молоток должен быть удобен лично для вас. У меня их два: килограммовая кувалда (для больших гвоздей) и 450-граммовый плотницкий молоток (для финишных гвоздей).
6. Гвоздодер – тоже должен быть. Без него, если нужно вытащить гвоздь, работа надолго зависает.
7. Степлер ручной строительный под скобы «тип 140» – чтобы пристреливать ветрозащиту и пароизоляцию.
8. Рулетка – семиметровая (у нас доски по шесть метров) и с широкой лентой (25 мм). Всегда должна быть в кармане.
9. Угольник столярный.
10. Уровень (ватерпас) пузырьковый – 600–800 мм. Перед работой обязательно проверьте, не сбит ли. Чтобы протестировать, кладем уровень на поверхность, которая кажется вам горизонтальной. Пузырек где-то рядом с серединой? Разворачиваем на 180 градусов. Если пузырек в том же самом месте – уровень рабочий. Точно таким же способом проверяем вертикаль: прикладываем к стенке, смотрим, разворачиваем.
11. Мелочевка: биты для шуруповерта (покупаем вместе с шурупами), шнур для разметки, карандаши плотницкие, канцелярский нож для заточки карандашей и вскрытия упаковок.
12. Тент тарпаулиновый 6 × 8 м – для укрытия досок от дождя (если нет навеса).
13. Садовый помповый опрыскиватель от 8 л – для обработки досок антисептиком.
14. Пара ящиков для инструментов. Необязательно фирменные, можно такие, в которых на рынке держат фрукты. Принцип работы ящика очень прост. Перед началом работы собираем в него всю мелочевку, включая крепеж (гвозди, саморезы), и основные инструменты. Воспользовались – положили обратно. Без ящика как без рук: всё будет разбегаться по полу и по земле. А это куча времени, потраченного на бессмысленные поиски, – проверено лично.

---

Читайте также: Дом за сезон в две руки: почти реально

Текст: Филипп Урбан   
Фото: Филипп Урбан   

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее, домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты, кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев. Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м. Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном, в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому, приобретая участок, о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен, стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей,  ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года, начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем, а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен. Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс строительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

К этой категории построек относят также блочные дома из керамзитобетона, газобетона, пенобетона и др.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами, то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем, общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Брус

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вполне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести столбчатый вариант фундамента, можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее, установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент все же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. Устройство ленточного фундамента подробно описано в статье, которую можно найти на нашем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами. Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению, предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен, для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

Материал и его предназначение	Размер сечения (в мм)
Брус нижней обвязки	100×150
Брус верхней обвязки	100×100
Брус для фронтонных стеновых стоек	100×50
Брус для боковых стоек	100×100
Балки перекрытия	100×80

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас стены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

 Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом, так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость, которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и стропильной системы крыши.

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные.

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)	Шаг размещения стропил (в мм)
	1100	1400	1750	2100
Сечение стропильной ноги (в мм)
бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	—	—
до 5800	80×200	200	100×200	200	—	—	—	—
до 6500	100×200	200	120×220	240	—	—	—	—

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (мауэрлат). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется.

Подробную информацию о точном расчете стропильной системы можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Элементы стропильной системы	Размер бруса или доски в сечении (в мм)
Брус мауэрлата	100×100; 100×150; 150×150
Подкосы	100×200
Прогоны	100×100; 100×150; 100×200
Затяжки	50×150
Опорные ригели стоек	100×150; 100×200
Стойки	100×100; 150×150
Кобылки, доски для сборки карнизного короба	50×150
Лобовые и подшивочные доски	22÷25×100÷150

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

Далее, сверху пленки на стропила набиваются тонкие деревянные рейки, которые зафиксируют пароизоляцию и создадут необходимый вентиляционный зазор.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка, на которую будет крепиться кровельный материал.  Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

Пройдя по этой указанной ссылке, можно из специальной публикации узнать подробнее об этапах работы по монтажу мягкой кровли:

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

Кровельный материал	Уклон крыши	Масса (кг/кв.м)
Волнистые асбесто-цементные листы (шифер 8-ми волновой)	от 1:10 до 1:2	11 ÷ 14
Волнистые целлюлозно-битумные листы (ондулин)	от 1:10 и более	6 ÷ 7
Мягкая кровля (гибкая черепица)	от 1:10 и более	9 ÷ 15
Листы из оцинкованной жести (металлопрофиль)	от 1: 4 и более	3 ÷ 6,5
Металлочерепица	от 1:5 и более	5 ÷ 7

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции. 

Также, для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в  горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст протечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п.

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии строительства крыши можно узнать из статьи, размещенной на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Теперь, закончив внешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость. Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив все окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро— паро— изоляционной пленкой, которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей грызунов, которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же, как на черновом полу.

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому, рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив все пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой.

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей, то к веранде еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому, лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Чтобы построить садовый домик своими руками, нужно не так много, однако готовое строение – настоящая палочка-выручалочка на открытом участке. Даже небольшого и простого домика хватит для того, чтобы скрываться от непогоды, хранить хозяйственный инвентарь, комфортно отдыхать детям и взрослым.

Варианты летних домов

Универсальное решение для любого участка – одноэтажный дом с чердаком или без него. Можно превратить летний домик в двухэтажный, если вместо чердака оборудовать благоустроенную мансарду.

Для комфортного отдыха на открытом воздухе к дому пристраивают террасу – открытую или с навесом. В хорошую погоду она служит столовой или площадкой для детских игр. Все зависит от площади и конфигурации.

Обратите внимание! Террасу легко украсить декоративной подсветкой, вьющимися цветами.

Если садовый домик будет эксплуатироваться только в теплое время года, то в нем не обязательно прокладывать систему отопления. В холодные вечера и ночи будет достаточно обогревателя. А для этого потребуется прокладка электропроводки.

Какой бы вариант садового домика вы не выбрали, перед строительством нужно составить его проект. Он поможет рассчитать нагрузку на фундамент, количество нужных материалов.

Из чего построить садовый домик

Построить садовый домик своими руками можно из кирпича, бруса, бетонных блоков. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Облегченный клееный брус толщиной 150 мм – на первый взгляд экономичный и простой вариант строительства. Пиломатериал ложится легко, выглядит красиво, подходит для любого варианта чистовой отделки. Однако такой дом плохо сохраняет тепло весной и осенью, что влечет немалые расходы на систему отопления, электричества.

Летние дома из пеноблоков выдерживают большую нагрузку и при толщине стен около 30 см хорошо сохраняют тепло в межсезонье. Специальная технология укладки блоков минимизирует мостики холода, предотвращает образование конденсата в помещениях. Однако строить должны специалисты по тщательно проработанному проекту.

Кирпичные дома не менее надежны, чем блочные, но требуют хотя бы наружного утепления. При толщине внешних стен в 1-1,5 кирпича это может быть фасадная штукатурка, система «вентилируемый фасад» или комбинация пенополистирола с облицовочным кирпичом. Конструкция получается теплой, прочной, долговечной, но недешевой.

Достойного внимания заслуживает технология каркасного строительства. Она позволяет возвести легкий, но прочный садовый домик с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. Более того, его конструкция такова, что ремонт и дополнительное утепление не потребуют особых усилий.

Каркасный садовый домик своими руками

Каркасная технология строительства летнего дома проста, подразумевает несколько вариантов фундамента и обшивки стен. Но как построить маленький садовый домик своими руками, если опыта нет? Без пошаговой инструкции к работе и знания некоторых секретов здесь не обойтись.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выдерживает большую нагрузку. Подходит для устройства на пучинистых, но не на торфяных, сапропельных, глиняных грунтах. Ширина основания больше толщины стен на 10 см, высота – около 50 см. Обычно такой фундамент пролегает выше подземных вод, поэтому в весенний период вместе с ними подается вверх, а потом опускается.

Обратите внимание! При устройстве ленточного фундамента есть возможность оборудовать под летним домиком подвал, например, для хранения садового инвентаря.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента выполняют по схеме.

1. Размечают участок с помощью колышков и натянутого между ними шнура, который обозначает границу будущего котлована.
2. С учетом разметки роют траншеи под фундамент.
3. На дно траншеи укладывают песчано-гравийную подушку (15+15 см). Ее проливают водой, чтобы лучше утрамбовать.
4. Стенки котлована укрывают слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида.
5. Из досок толщиной 4-5 см монтируют опалубку для заливки бетона. Она должна выступать над уровнем земли на 30 см.
6. Заливают траншеи бетонной смесью.
7. Накрывают основание пленкой и периодически увлажняют, чтобы бетон не потрескался.

При потенциально больших нагрузках фундамент дополнительно армируют. Процесс довольно трудоемкий, поэтому стоит соотнести масштабы строящегося дома с затратами на устройство основания.

Мелкозаглубленное основание из блоков

Для маленького и легкого садового домика достаточно мелкозаглубленного столбчатого основания из отдельных бетонных блоков. Подойдут элементы размером 20х20х40 см.

Под блоки роют ямы глубиной около 50 см. На дно укладывают слои:

• гидроизоляции;
• песка – 15 см;
• щебня – 15 см.

Поверх такой «подушки» в два ряда укладывают бетонные блоки. Для фиксации используют цемент марки М-150. В результате получаются столбы, примерно на 20 см выступающие над уровнем земли.

Это важно! Второй ряд блоков укладывают поперек первого.

Фундамент из геошурупов

Геошурупы – аналог винтовых свай, но меньшей длины. Их используют для легких и небольших строений. Категорически не подходят для проведения работ на плавучих и сыпучих грунтах. Нижнюю обвязку каркасного дома монтируют по оголовкам геошурупов.

Достоинства технологии:

• для работы не нужна спецтехника;
• камни и даже средние булыжники в грунте – не препятствия для геошурупов;
• не нужны подготовительные работы на участке;
• поднятие каркаса можно делать сразу после ввинчивания последнего геошурупа.

Геошурупы вкручивают в грунт строго вертикально. Для этого с помощью ручного бура сначала делают приямки глубиной 35-50 см. В них вставляют геошурупы, которые закручивают вручную. Достаточно вставить в оголовок лом и воспользоваться им как рычагом. На плотных грунтах для этих целей подходит обрезок металлической трубы с приваренными к ней ручками. Конструкция надевается на оголовок и также служит рычагом.

Некоторые умельцы приобретают в магазинах мультипликаторы, соединяют их с электродрелью с помощью металлической трубы и тем самым увеличивают крутящий момент прибора. Готовая конструкция, зафиксированная на оголовке, позволяет сократить время на ввинчивание геошурупов. Работу начинают с углов. Выравнивание геошурупов по вертикали выполняют после их заглубления в грунт примерно на 1/3.

Сборка деревянного каркаса

Сборку деревянного каркаса начинают с нижней обвязки. Для этого используют доску сечением 5х15 см или брус – 15х15 см. Выбранный пиломатериал укладывают на фундамент по слою гидроизоляции (рубероид). В угловых соединениях деревянные элементы обвязки соединяют путем врубки «вполдерева». На фундаменте обвязку фиксируют с помощью анкерных болтов. Поперек укладывают лаги для будущего пола, выдерживая расстояние между ними в 50 см.

Поднимают каркас, начиная с монтажа брусьев по углам. Промежуточные стойки крепят с шагом не более 200 см. Для этого используют врубку «вполдерева» и стальные уголки с усилением. Чтобы придать конструкции жесткость, в углах устанавливают временные опоры – укосины. Предусматривают наличие дверных и оконных проемов.

После этого аналогично нижней собирают верхнюю обвязку каркаса, крепят поперечные балки перекрытия и монтируют стропильную систему.

Обратите внимание! Часть кровли можно собрать заранее, а потом поднять наверх. Так, при устройстве вальмовой крыши удобно сначала собрать коньковый прогон и центральные стропила на земле, а затем наверху закрепить диагональные стропила.

Обшивка стен и кровли

После сборки каркаса приступают к обшивке стен и кровли. Для стен неотапливаемого маленького домика чаще всего используют OSB – ориентированно-стружечные плиты.

Каркасный домик из ОСБ получается прочным, устойчивым к деформациям, долговечным. Для наружной обшивки выбирают атмосферостойкие плиты OSB-3.

Их крепят к стойкам саморезами по дереву, не вкручивая их до конца примерно на 1-2 мм. Это нужно, чтобы у плит была возможность расширяться при изменении температурно-влажностного режима. При этом стыки плит должны попадать на стойку каркаса. Впоследствии эти швы шпаклюют. Аналогичным образом своими руками обшивают дом из ОСБ изнутри. Чистовым облицовочным материалом послужит сайдинг, блок-хаус, фасадная штукатурка.

В качестве кровельного материала используют черепицу, профнастил. Второй вариант предпочтительнее для садового домика, так как материал обладает малым весом и невысокой стоимостью. Для крепления профнастила используют саморезы по металлу. Самое главное в работе – правильно и ровно установить первый лист.

Это важно! Если вы хотите утеплить строение, то для защиты теплоизоляционного материала и древесины понадобится гидро- и пароизоляция – полиэтиленовая пленка и пароизоляционная мембрана.

При строительстве маленького садового дома важно гнаться не за красотой, а за надежностью, удобством и эксплуатационными качествами. Что толку от красивого строения, если в нем холодно даже поздней весной? Однако для получения качественного результата важно неукоснительно соблюдать технологию строительства.

Где-то в конце 14 года, когда я прикрыл свой мини-бизнес, возникла пустота и стало как-то скучно, меня шибануло… А не построить ли что-нибудь? Тогда я начал старательно курить теорию по каркасному строительству и искать потенциальную «жертву». Местами я раскидал объявление в духе «построю дачу за еду», где основной посыл был в том, что мне по сути нужен опыт, а вы получите рабочую силу даром. То же самое предлагал знакомым. Но штука оказалась в том, что у тех кого это предложение интересовало, денег небыло, а тех у кого деньги были… ну оно им зачем? Логично.

В итоге я решил экспериментировать на себе, и в 2016 году прикупил участок в СНТ.

Строить решил очень маленький домик, размерами всего лишь 5300х3000мм, но зато не так, как обычно делают дачные домики, а так, чтобы постройка могла выступать в качестве испытательной модели перед постройкой полноценного дома. На всякий случай, даже был набросан вариант, преполагающий наличие санузла, миниатюрной кухни, чтобы была возможность довести до абсурда и сделать маленькое жилище со всеми удобствами.

Но… делать этого я конечно же не буду ))

Ранней весной, после покупки участка я закупился доской и уложил ее подсохнуть до начала стройки.
Кстати за те 3-4 месяца, что доска отлеживалась в гараже, она мягко говоря потеряла в весе. Для справки, сырая древесина весит в районе 800кг на куб, а сухая чуть больше пятиста. Не могу сказать на сколько полегчала моя, не взвешивал, но по ощущениям разница была очень заметна.

И да, не стройте из сыряка что-то хоть сколько то серьезное. Потому как, во-первых, исходя из упомянутого выше, внутри ваших стен окажутся почти 300л воды с каждого куба доски, а во-вторых, если заглянуть в какой-нибудь ГОСТ 6782.1-75, то усушка может составить около 5%, а это для некоторых узлов как-то совсем не очень.

Впрочем, я отвлекся.
Как только сошел снег, я приступил к очистке участка. Убрал траву, кустарники и выпилил деревья. Оставил только ель, которая и привлекла при покупке участка.

Кроме того, на участке еще небыло электричества, потому была в срочном порядке электрифицирована упомянутая выше елка.
Фото к сожалению не нашлось.

Близилось лето и пора строить.
Первое дело — фундамент. Ввиду специфики грунтов, выбор пал на винтовые сваи, которые самостоятельно крутить в моем случае было нецелесообразно, и их монтаж я просто заказал.

Пришел день икс. Батя на своем стареньком беларусе привез доску, и поехало…

Обвязка елочкой, перекрытие платформой, стены с дурацким ригелем, на который я насмотрелся на одном из ютуб каналов по тогдашней наивности, и прочие приколы.

В целом строительство каркаса заняло 5 дней, часть из которых я работал один, а часть с батей.
Крышу закрыли мембраной, чтобы не мочило лишний раз, остаток материалов закидали на «чердак» и на этом первый этап был закончен.

С большим количеством нюансов строительство каркаса можно увидеть в видосике

Позже я возвращался, чтобы сделать фронтонные свесы, заезжали толпой уложить кровлю, являлся, чтобы поставить перемычки в проемы под окна и дверь.

Следующим шагом домик был обшит обычной 3 миллиметровой ДВП (так кстати тоже делать не надо, но мне можно), а затем обернут гидроветрозащитной мембраной, которая в свою очередь прижата бруском вентзазора. В дверной проем временно поставили старую деревянную дверь.

Я уже было дело завесил стены геотекстилем, чтобы мембрану не попортило ультрафиолетом, и хотел оставить все это дело зимовать, благо денег все равно небыло, но тут батя проявил инициативу и внезапно, без предупрежнения привез доску, чтобы обшить стены.
Причем он не просто купил её, а купил обрезную доску, договорился с каким-то знакомым мужиком, чтобы по дешману прогнать через станок и так далее… Вобщем домик обшили. Окна тоже зашили и не стали сразу прорезать. Меньше шансов, что кто-то залезет зимой. После этого обшивку я забрызгал антисептиком, и теперь уже все действительно осталось зимовать.

На этом пост становится достаточно большим, поэтому я просто покажу результат. А писать ли продолжение про утепление, внутреннюю отделку и прочие моменты, посмотрим как зайдет этот.

Нужно сразу оговориться, что данная статья не претендует на 100% следование технологии строительных работ. Ее формат не предусматривает строгое выполнение требований СНиП. Она лишь дает какие-то базовые знания и общее понимание, что и в какой последовательности выполнять, чтобы возвести дачный домик своими руками.

Ни один готовый дом в полной мере не отвечает индивидуальным требованиям потенциального владельца. Ни одна подрядная организация не сможет воплотить в жизнь то, чего хочется заказчику. А если это и возможно, то будет оно стоить больших денег за эксклюзивный заказ. Поэтому вся прелесть самостоятельного строительства заключается в том, что хозяин сам решает, каким будет его загородное строение.

Чем дача отличается от коттеджа

С точки зрения терминологии и предназначения они имеют существенные различия. Коттедж – это жилое капитальное строение, предназначенное для проживания семьи на постоянной основе. Он оборудован всеми необходимыми для этого коммуникациями. В их число входят: холодное и горячее водоснабжение, душевая или ванная (сауна или бассейн), электроснабжение, средства связи и телекоммуникации, канализационные сети и так далее. Как правило, такие строения включаются в общую контурную систему жизнеобеспечения.

Под дачей в современных условиях подразумевается участок земли с жилым зданием сезонного использования. Бывают варианты и круглогодичного проживания, но они встречаются реже. Тип дома зависит от финансовых возможностей и желания хозяев. Это может быть фанерный сарайчик с удобствами по соседству или каменное сооружение с автономными системами жизнеобеспечения.

Какой должна быть современная дача

Как говорит известная пословица: «На вкус и цвет никто не указчик: кто любит леденец, а кто – свиной хрящик». Так и с дачным строением – у всякого дачника свой дом по вкусу. Однако общая тенденция, образовавшаяся в этой сфере жизнедеятельности, указывает на то, что существуют общие желательные требования загородного жилища. Вот некоторые из них:

Тип дома	В зависимости от финансовых возможностей можно возвести так называемый дом-вагончик (к нему потом можно пристраивать другие модули). Каркасные строения по цене идут на втором месте. Далее сооружения из бруса или бревен. Завершают обзор здания из кирпича или камня
Размеры дома	Лучше спланировать дом небольшой площади (до 20 м2). Во-первых, это сэкономит деньги. Во-вторых, такой дом лучше выполнит три главных задачи: удобство для отдыха, теплое помещение в прохладную погоду и временное летнее жилье
Оптимальная планировка	Не рекомендуется делать спальни большими (но не менее 6 м2). Предпочтительнее запланировать одну просторную гостиную (до 60% площади всего помещения). Окна в ней лучше выводить на запад или юго-запад. Не стоит делать много коридоров и тамбуров
Пристройки к дому	Большая веранда создаст дружественную атмосферу, когда на ней за большим столом соберется вся семья. Помимо совместного приема пищи, ее можно с успехом использовать, например, для заготовок на зиму. Или просто посидеть на свежем воздухе с книгой в руках. При ее наличии необязательно строить отдельно стоящую беседку
Создание комфорта и уюта	Для этих целей хорошо оборудовать печь или камин. Это решит вопрос с отоплением и придаст внутреннему убранству дома характерный сельский колорит. Это позволит использовать дом под жилье на короткое время зимой. Однако камин потребует усиления фундамента в месте его установки
Размер окон	Как показала практика, маленькие окна – не вариант для дачи. Лучше делать их большими (самый оптимальный размер – до пола или близко к этому). Летний дом не требует усиленной теплоизоляции. Зато в помещение будет поступать много света. Это создаст иллюзию максимального слияния с природой
Оборудование кухни	Если на ней подразумевается установка газовой плиты, то ее размер должен быть не менее 4 м2. Также следует оборудовать кухонное помещение отдельной дверью, чтобы отделить от нее спальные помещения
Выбор типа фундамента	Перед его возведением лучше проконсультироваться у знающих специалистов и особо не экономить на нем. Это основа устойчивости постройки. Следует также учитывать, что сильно высокий фундамент будет портить внешний вид дома. Еще немаловажный момент под холодным жилищем он ведет себя иначе, чем под отапливаемым

Строительство дачи своими руками

Итак, подошло время приступить к рассмотрению непосредственно этапов постройки дачного дома. Как говорилось в известном выражении времен Советского Союза: «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить». Всякое строительство начинается с выбора дизайна и проектных работ.

Проект и дизайн

Конечно, можно заказать проект в архитектурной организации. Но это будет стоить приличных денег (особенно если вызывать специалистов на место строительства). Если выполнять его самостоятельно, необходимо учесть несколько особенностей.

Выбор местоположения на участке

Выбирать местоположение дома нужно, ориентируясь на вход в дачный участок. Минимальное расстояние от заборов должно составлять три метра (от лицевой стороны – пять метров). Располагать строение желательно так, чтобы был хороший вид из окон гостиной, где семья будет проводить больше всего времени. Если есть открытая терраса, желательно, чтобы она находилась на западе. Тогда в хорошую погоду там будет много солнца.

Местоположение дома еще может зависеть от потребностей и желаний каждого из его жильцов. Например, если семья обладает автомобилем, то следует предусмотреть место для его стоянки. А для детей необходимо оборудовать площадку для игр. Дополнительные постройки на участке по нормам должны находиться в оном метре от жилого строения (септик – в 5 м). Особенности рельефа местности (перепад высот, холмистость, выход к лесу и другие) могут помочь создать уникальную дачу.

Тип фундамента

По определению, это несущая основа всей конструкции дома. Поэтому закладывать в проект нужно надежный фундамент, рассчитанный на прочность, многократно превышающую нагрузку стен и крыши. При выборе оптимального варианта следует учитывать:

• свойства грунта;
• нагрузки на фундамент;
• глубину заложения;
• качество материала;
• климатические условия.

Бывают следующие типы фундаментов.

Ленточный	Представляет собой сплошную ленту, которая может быть выполнена из различных материалов. Самый распространенный из них – железобетон. По конструкции есть монолитные и сборные фундаменты
Плитный	Всю площадь строения занимает монолитная плита. Большие затраты материала оправдываются повышенной прочностью конструкции. Это так называемый «плавающий» фундамент
Свайный	Несущими элементами здесь выступают сваи, помещаемые в землю. Они могут быть винтовые, забивные и буронабивные. Такие фундаменты применяются для тяжелых конструкций домов, расположенных на проблемных грунтах
Столбчатый	Опоры в виде столбов размещаются на расстоянии 2-3 метров друг от друга и обвязываются ростверком (подпорками). Такой фундамент также делится на монолитный (асбестоцементные трубы, залитые бетоном) и сборный (из кирпича или из блоков ФБС)

Этажность и площадь строения

Для семьи из четырех человек оптимальной площадью сезонного дачного дома будет размер около 40 м². Для строительства лучше выбрать одноэтажную схему строения. Это обусловлено тем, что его проще строить. На небольших высотах не надо специальной грузоподъемной техники. Поэтому монтаж конструкций облегчается. На бумаге вычерчивается планировка комнат, например, спальня, большая гостиная с кухней и санузел. При закладывании конкретных размеров здания желательно учитывать размерность строительных материалов, чтобы максимально избежать их обрезки. Это даст большую экономию средств.

Основные ошибки при составлении проекта

Чтобы избежать ошибок, нужно проконсультироваться у специалистов и не спешить хвататься за работу по «сырому» проекту. Иначе ошибки с бумажного листа обернутся реальными проблемами в бетоне и дереве. Среди основных недочетов отмечают следующие:

• Неудачное расположение дома. Знающие люди не советуют помещать его слишком «в глубине» территории участка. При планировке также следует следить, на какую сторону света смотрят окна, чтобы избежать сильного затемнения;
• Наличие балкона. Как показала практика, это совсем ненужный атрибут в архитектуре дачи. Он почти не используется по причине изобилия свежего воздуха вокруг загородного дома;
• В проекте не запланирован тамбур. Его предназначение – при открытии входной двери не пропускать внутрь холодные массы воздуха. Вторая роль – снижать попадание в дом уличной грязи;
• Расположение гаража непосредственно под домом. Выхлопные газы будут проникать внутрь. И лишний раз нет желания повторять процедуру загона автомобиля внутрь дома (особенно зимой при гололеде);
• Непродуманное расположение лестницы (например, на чердак или мансарду). Ее нужно с самого начала пытаться гармонично встроить в планировку. Нельзя делать забежные ступени слишком высокими. Хорошая конструкция пролета должна занимать минимум 8 м²;
• Наличие отдельного тесного места для готовки с плитой и большой столовой. В результате вся семья будет ютиться в маленькой кухне, а комната для обедов будет пустовать;
• Отсутствие достаточного места для подсобных помещений (кладовка для хранения вещей, топочная, дровник и другие);
• Наличие только одного входа. Часто требуется быстро пройти в сад или на задний двор. В таких случаях придется огибать весь дом.

Подбор материалов

Выбор строительных материалов зависит от конструкции дома. На облегченное сооружение сезонного типа можно пустить и толстую фанеру. А капитальное здание лучше строить из кирпича. В процессе подбора того, из чего будет строиться здание, нужно учитывать следующие факторы:

• климатические условия;
• дизайн и архитектура дома;
• наличие стройматериалов на местном рынке.

Все, из чего можно соорудить загородное жилище, условно делится на четыре группы:

Камень и кирпич

Предназначен для капитального строительства. Кирпичный дом простоит более 100 лет. Его необязательно облицовывать.

Плюсы и минусы

Материалы на основе легких бетонов

Сюда входят: пено-, газо-, и шлакоблоки, керамзитобетонные, силикатные, из ракушечника, керамические, арболит. Пористость материала предполагает обязательную отделку.

Плюсы и минусы

Массив дерева

Сюда относят брус и бревна. При использовании этих материалов не нужен усиленный фундамент, так как они относительно легкие. Строить дом можно в любую пору года.

Плюсы и минусы

Древесно-стружечные панели

В основном применяются в следующей технологии: на жесткий каркас монтируются древесно-стружечные панели со слоем утеплителя между ними.

Плюсы и минусы

Для крыши подойдут следующие материалы:

• асбестоцементный шифер;
• профнастил;
• металлочерепица;
• битумная черепица;
• модульная черепица;
• ондулин.

Основные ошибки при подборе материалов

Можно выделить следующие ошибки:

• Неправильно составленная смета. Ее нужно рассчитывать до мелочей. Нельзя, выбирая, например, дорогой кирпич (утеплитель) экономить на качестве раствора (клея);
• Выбор некачественных материалов. Это может быть причиной пожара или протекания осадков;
• Покупка материалов у непроверенных поставщиков. Под видом качественного товара они могут продать брак;
• Отсутствие сертификатов. Чтобы иметь гарантии на материалы, необходимо требовать документы, подтверждающие их качество;
• Несоответствие выбранных материалов их предназначению, экономия на их количестве. Например, плохая гидроизоляция может привести к гниению или заведению грибка (плесени).

Строительство фундамента

Наиболее распространенным является ленточный фундамент. Он считается самым надежным и подходит для грунтов любой структуры. Также он позволяет оборудовать цокольный этаж или подвальные помещения. Пошаговая инструкция для монтажа:

1. Выполнение подготовительных работ. Сюда входят определение типа грунта, размеров по глубине залегания фундамента, расчистка площадки;
2. Разметка. Для ее проведения необходимо предварительно снять дерн. Непосредственно операция осуществляется при помощи колышков и прочной веревки, способной выдержать сильное натяжение;
3. Земляные работы. В зависимости от объема они производятся вручную или при помощи экскаватора различной мощности. Важно добиться вертикальности стенок и ровного дна котлована под фундамент;
4. Укладка дренажного слоя. В качестве него может быть использован песок или гравий. В нижней точке вкапывается емкость для сбора жидкости;
5. Устройство подушки (может быть совмещено с дренажным слоем). Она состоит из слоев крупнозернистого песка и мелкофракционного гравия толщиной около 200 мм;
6. Монтаж опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Ее предварительно собирают из досок и поперечных колышков и устанавливают по месту. Далее надежно укрепляют подкосами и сбивают между собой;
7. Укладка металлической арматуры. Она устанавливается с зазорами от стенок опалубки. Отдельные конструкции соединяются вязальной проволокой.
8. Заливка бетона. Ее рекомендуется производить непрерывно (допускается промежуток в 1-2 часа). Сразу после заливки бетон покрывают пленкой или мешковиной для предотвращения ускоренного испарения влаги;
9. Проведение гидроизоляции. Она может осуществляться обмазочными веществами (битумом). Стенки также могут оклеиваться специальной пленкой.

Плитный фундамент полностью устраняет любые движения слоев грунта. Но он требует большого количества железобетона. Это многослойная конструкция, которая укладывается в отрытый заранее котлован. На его дно насыпается гравий. Затем следует песчаная подушка, которая утрамбовывается. Далее стелются листы гидроизоляции. Потом в арматуру заливается бетон, при застывании укрывающийся слоем пенополистирола.

Свайный фундамент состоит из опор, равномерно распределенных по углам здания и по его периметру. Он предохраняет дом от перекосов даже на очень подвижных грунтах. Как правило, это толстые трубы из металла, вбиваемые или вкручиваемые в землю. Предварительно их покрывают антикоррозийным защитным слоем. Также применяют и бетонные столбы. Но для их загона в почву необходима специальная строительная техника.

Основные ошибки при строительстве фундамента

Просчеты в монтаже фундамента могут дороже всего «ударить по карману». От расходов на устранение в конструкции сколов и трещин, до необходимости постройки нового здания. Основные ошибки:

• Сооружение фундамента без предварительного анализа геологического состояния грунтов на участке;
• Закладка арматуры с нарушением технологии (соприкосновение с грунтом);
• Неверный расчет прочности (заниженная);
• Недостаточная глубина закладки фундамента;
• Заливка с большими перерывами в несколько этапов.

Возведение каркаса и стен

Когда есть надежный фундамент, тогда можно думать о следующем этапе строительства: монтаже каркаса и возведении стен. Существуют типы быстровозводимых домов, у которых такого рода работу можно выполнить двумя рабочими. Классическим способом постройки здесь является канадский. Он состоит из следующих этапов:

1. Монтаж нижней обвязки. На слой гидроизоляции в два ряда внахлест друг на друга укладываются так называемые лежни. Это сухие, обработанные защитным составом доски 150х50 мм. Между собой и к фундаменту они скрепляются шпильками. Доски можно заменить брусом;
2. Установка обвязки. На лежни на ребро ставится та же доска. Она выравнивается по краю фундамента и прибивается длинными гвоздями;
3. Монтаж лаг. Это все те же доски, которые устанавливаются на ребро внутри обвязки с шагом 40-60 см и фиксируются гвоздями парой гвоздей с каждой стороны. При большой ширине здания устанавливается дополнительная поперечная балка;
4. Монтаж утепления и настил пола. По низу лаг крепится черепной брусок. На него в два слоя кладутся листы утеплителя (пенопласт), который нарезается ножовкой. Швы и стыки заделываются герметиком. После настилается черновой пол, который в свою очередь закрывается листами фанеры;
5. Установка каркаса для стен. Его можно собрать на полу и после поднять и закрепить. Второй способ: монтаж производится уже по месту постепенно. Прибивается нижний брус. Далее следуют угловые стойки и промежуточные. После – верхняя обвязка;
6. Обшивка каркаса. В качестве материала подойдет ОСП, фанера или другие панели. Между листами закладывают утеплитель;
7. Монтаж перекрытия. Верхние балки можно закрепить на стальные кронштейны, на уголки или врезкой;
8. Врезка окон и дверей.

Для капитального всесезонного дома лучше возводить стены из кирпича или блоков. Это довольно трудоемкая работа, требующая навыков каменщика. Нужно правильно приготовить раствор (или заказать уже готовый). После положить кладку. Ее начинают от угла, выставляя по отвесу и уровню вертикальную плоскость. Черновой пол со слоем утеплителя настилают на поперечные балки. Деревянные стены из бруса или бревна складываются путем наслоения венцов, между которыми ложится утеплитель.

Основные ошибки при монтаже каркаса и стен

• Монтаж с применением материала с естественным уровнем влажности. Со временем брус и доски усохнут, образуя щели;
• Недостаточное сечение пиломатериалов. Это может привести к поломке всей конструкции;
• Необеспечение надежной устойчивости при воздействии бокового ветра. Обуславливается отсутствием врезанных укосин;
• Недостаточная толщина или плотность утеплителя. Приведет к потере тепла и промерзанию стен;
• Нарушение технологии каркасного домостроительства;
• Несоответствие крепежных элементов;
• Неоправданная экономия на окнах и дверях.

Возведение крыши

Эта операция отличается строгой последовательностью действий. Она подразделяется на следующие этапы:

1. Подготовительные работы. Они включают в себя: контрольный замер размеров коробки (может наблюдаться несоответствие с проектными), подготовку необходимых материалов (обработка антисептиком дерева) и инструментов;
2. Крепление мауэрлата. Это основание крыши, выполненное из бруса, фиксируется анкерными болтами;
3. Установка стропильных ног. К мауэрлату они крепятся саморезами при помощи специальных перфорированных уголков;
4. Крепление стропил. Можно осуществить коньковым и висячим способом. Первый предполагает верхний брус, на который крепится конструкция. Во втором случае он отсутствует, а стропила упираются друг в друга;
5. Монтаж обрешетки. Она может быть выполнена сплошными влагостойкими плитами, уложенными в шахматном порядке или отдельными досками. Крепеж осуществляется гвоздями или саморезами;
6. Настил кровли. Поперек раскатывают гидроизоляционную пленку. Затем, начиная снизу, укладывают и закрепляют листы шифера, металлочерепицы или другого материала для крыши;
7. Создание теплоизоляционного пирога. Между стропилами укладывают утеплитель. На него стелют пароизоляционную пленку;
8. Облицовка чердака. В завершающую операцию включают установку листов фанеры поверх пленки.

Основные ошибки при постройке крыши

Основными ошибками при постройке крыши являются:

• Отсутствие детального проекта. Оно влечет за собой нестыковки в конструкции и нехватку материала;
• Неподходящий выбор кровельного материала под конкретную конструкцию. Например, для натуральной черепицы нужен большой угол уклона. В противном случае крыша будет течь;
• Неправильная укладка теплоизоляции. Наличие щелей способствует образованию так называемых «мостиков холода», что ведет к большим тепловым потерям;
• Отсутствие или неправильная установка пароизоляции. Избыточные водяные пары вызовут деформацию стропил и перекос крыши;
• Недостаточная вентиляция или ее полное отсутствие. Это станет причиной появления конденсата, который способствует образованию плесени;
• Бугристость обрешетки. Влечет за собой нарушение герметичности стыков кровельного материала и плохой внешний вид крыши;
• Нарушение герметичности в местах переходов и примыканий (например, у трубы дымохода);
• Отсутствие водостоков. Их наличие предотвратит попадание на стены лишней влаги.

Наружная обшивка стен

Она делает внешний вид дома красивым и продлевает срок службы строения. Одним из самых распространенных отделочных материалов является сайдинг. Потребителей привлекает простота его монтажа, прочность, легкость и дешевизна. Основные этапы по обшивке стен снаружи:

1. Предварительная подготовка. Стена освобождается от наличников, светильников, выключателей и других подобных аксессуаров. По возможности делается максимальное выравнивание плоскости;
2. К стене крепится гидроизоляционный материал. В этом отпадает необходимость, если утеплитель представляет собой вспененный полистирол;
3. Монтаж каркаса (деревянного или металлического). По вертикальному уровню устанавливают прямые подвесы. Элементы обрешетки фиксируют, начиная от углов. Между ними натягивают веревку, по которой выставляют промежуточные элементы. Также вокруг оконных проемов помещают бруски или профили;
4. Теплоизоляционные работы. Изолирующие панели режутся в размер расстояния между брусками и устанавливаются между ними;
5. Монтаж сайдинга. Его начинают с установки углового элемента. Затем внизу крепят стартовый профиль, строго выдерживая его горизонтальное расположение. Далее в него вставляют облицовочную панель, одновременно фиксируя ее в угловом элементе. Второй элемент обшивки шиповым соединением вставляют в первый. Завершает работу финишная планка;
6. Дверные и оконные проемы закрывают специальными откосами.

Среди других материалов также популярен кирпич. Он бывает нескольких видов:

• облицовочный керамический;
• гиперпрессованный;
• клинкерный;
• ручной формовки.

Кирпичом аккуратно обкладываю стены здания, заполняя при необходимости промежуток теплоизоляционным материалом. Также в качестве обшивки востребованным материалом является дерево и панели из него:

• фасадная вагонка;
• имитация бруса;
• блок-хаус;
• планкен.

Среди прочих способов внешней отделки стен выделяют штукатурку, декоративное покрытие АМК.

Основные ошибки при обшивке стен

Можно выделить несколько ошибок при обшивке стен:

• Некачественное примыкание обшивочного материала к другим частям дома. Например, если между сайдингом и краем крыши существует зазор, в него будут попадать осадки;
• Некачественное проведение или отсутствие подготовительных работ. Без них облицовочный материал может изменить форму;
• Слишком сильная затяжка саморезов в панельный облицовочный материал. Это может привести к образованию дыр в местах крепления и отрыву планок. Или сайдинг может «пойти волной» и после не выпрямиться;
• Неверный расчет толщины теплоизоляционного слоя;
• Покрытие штукатуркой поверх высола. Это говорит о том, что стены промерзают, и их нужно дополнительно утеплять;
• Нарушение последовательности операций. Например, откосы штукатурят после монтажа окон.

Работы по электричеству

Перед началом работ необходимо освежить в памяти проект, закупить все необходимые материалы и тщательно продумать всю последовательность монтажа системы электрообеспечения дома. Пошаговый монтаж:

1. Подключение к линии ВЛЭП. Может осуществляться по воздуху или под землей. Для первого варианта применяют провод СИП, для второго – кабель ВВГ в рукаве или бронированный аналог;
2. Устанавливают распределительную коробку или щит учета электроэнергии;
3. Выполняют разметку внутренней проводки;
4. Штробление стен и установка подрозетников. В деревянных конструкциях проводку монтируют снаружи в специальных трубках или на керамических роликах;
5. Монтаж распределительных коробок;
6. Прокладка проводов;
7. Подключение выключателей и розеток.

Основные ошибки при монтаже электропроводки

Главными ошибками являются:

• Ошибочный выбор марки и сечения кабеля;
• Электрический кабель проложен не по проектной схеме. В этом случае при механическом воздействии на стены (сверление отверстий под крепеж навесных вещей, например) возможен пробой проводки;
• Не предусмотрен доступ к местам соединения проводов;
• Кабеля и провода с жилами из разных металлов (медных и алюминиевых) соединены напрямую. Это может привести к окислению, перегреву или оплавлению;
• Счетчик электроэнергии, распределительные коробки, розетки и выключатели смонтированы в труднодоступных местах. Это вызывает неудобства в процессе эксплуатации;
• Имеются нарушения целостности защитного покрытия проводов;
• Розетки размещены на недостаточном удалении от источников водоснабжения и нагревательных устройств, или они расположены в комнатах с повышенным уровнем влажности;
• При прохождении проводки через стены нет закладных деталей;
• Мощность линий электропередач, подводящих ток к дому, не соответствует потреблению. Ее может не хватить для обеспечения питанием всего оборудования. Это может повлечь частые отключения. Чтобы сохранить бытовые приборы в целостности, нужно устанавливать стабилизаторы и защитные автоматы.

Работы по сантехнике

Где бы не жил человек, он всегда стремиться увеличить зону своего комфорта. Это касается и сантехнических систем. Обеспечение загородного дома водой и отвод отходов имеют важное значение в обустройстве дачи. Решить такие задачи можно несколькими путями.

Подключение к централизованному водоснабжению

Упрощает ситуацию наличие централизованного водопровода. Дачнику остается только правильно к нему подключиться. Для этого нужно провести:

1. Земляные работы. Выкопать траншею от дома до трубы водопровода. Глубина должна быть больше уровня промерзания грунта в данной местности;
2. Установка колодца на магистраль водоснабжения. Он монтируется из бетонных колец с перекрытием и люком;
3. Пробивка отверстия. Она делается под водоотвод, ведущий к дому в месте, откуда отходит траншея;
4. Укладка трубы. Она помещается в траншею. Предварительно ее можно утеплить;
5. Ввод водовода в дом. Это место желательно разместить под фундаментом. Если он сильно углублен, то в нем пробивается отверстие. Это исключит размораживание трубы зимой;
6. Врезка в магистральную трубу. Работы осуществляются профилированной организацией, которая отключает воду и устанавливает тройник с вентилем. К тройнику подключается труба отвода на дачу;
7. Установка сметчика воды. Он может быть размещен в доме или в колодце;
8. Финишные работы. Траншея зарывается.

Сооружение автономной системы водоснабжения

Монтаж автономного водообеспечения начинается с выбора источника, откуда будет подаваться вода. Это может быть колодец или скважина. В первом случае нужно устанавливать бетонные кольца. Во втором – бурить грунт. После оборудования точки запитки работы выполняются в следующем порядке:

1. Земляные работы. От источника к дому роется траншея на глубину, превышающую уровень промерзания земли;
2. Монтаж устройства подачи воды. В месте забора устанавливается погружной насос глубинного типа;
3. Присоединение трубы. Если оборудована скважина, то стыковка происходит на поверхности, после чего насос устанавливается по месту;
4. Укладка трубы в траншею;
5. Ввод трубы в дом. Он проводится аналогично описанному выше;
6. Запитка насоса;
7. Засыпание траншеи и общая планировка участка.

Обустройство дачи при отсутствии полноценного водоснабжения

Если нет возможности оборудовать собственную скважину или колодец, то многие дачники монтируют герметичную емкость и туда заливают воду. При необходимости открывается кран, и жидкость самотеком поступает к потребителю. Бак можно установить на крыше. Для рукомойника достаточно 20-литровой пластиковой канистры, помещенной над раковиной на высоте роста человека. Напора воды будет достаточно, и жидкость удобно заливать. В сосуд вкручивается кран с гибким шлангом, который присоединяется к крану. Слив можно организовать в ведро или через канализационный рукав вывести наружу.

Летний душ обустраивается аналогичным образом. Собирается металлический каркас, на верх которого устанавливается 200-литровая бочка. В нее врезается шланг с краном. Второй конец подсоединяется к лейке душа. Ее крепят сверху на раму. Стенки закрывают подходящим материалом. Закачку воды можно производить насосом типа «Ручеек» или заливать вручную, сделав удобную лестницу для доступа к емкости.

Основные ошибки при проведении сантехнических работ

Можно выделить следующие ошибки:

• Насос подобран неправильно. Очень часто его мощности может не хватить, чтобы обеспечить водой все точки водоразбора (особенно если подключаются новые, ранее не запланированные);
• Ввод воды и вывод канализации оборудованы в одном месте. По санитарным нормам положено их разносить минимум на 1,5 м;
• Отсутствуют краны перекрывания подачи воды. Они необходимы, чтобы обеспечить возможность замены оборудования в случае поломки;
• Плохая стыковка раковин, ванн и другого оборудования с трубами. Они могут не подходить по размеру. Плохая или ненадежная герметизация станет причиной возможных протечек;
• Отсутствие уклона канализации, или он недостаточен. Это приведет к засорению;
• Компрессионные фитинги закопаны в землю. Их требуется помещать в специальный колодец.

Монтаж полов, стен и потолков

Отличное решение устройства пола на даче – покрытие его ламинатом с влагостойкими свойствами. При постоянном проживании, когда в помещениях поддерживается определенная влажность, можно выбрать и простой материал. Основные этапы монтажа:

1. Подготовительные работы. Деревянный пол усиливают, прикручивая доски к лагам, чтобы он не скрипел;
2. Настил листов ЦСП. Их крепят саморезами;
3. Создание слоя наливного пола. Перед этим стены обклеивают пленкой, чтобы не заляпать;
4. Укладка матов. Они накладываются на грунтовку;
5. Настил ламината. Панели устанавливаются с зацеплением «в замок»;
6. Установка плинтусов. Они крепятся к стенам при помощи дюбелей и саморезов.

Более надежный, но дорогой способ: настелить паркетную доску. Однако она требует тщательного ухода, так как ее требуется многократно шлифовать и даже полировать. В некоторых случаях выполняют укладку кафельной плитки. Это наиболее практичный вариант. Такую поверхность легче мыть. Под ней можно оборудовать теплоносители для обогрева. Из других способов монтажа напольных площадей выбирают линолеум или доски.

Для потолка есть следующие способы отделки:

• покраска;
• побелка;
• гипсокартон;
• натуральная древесина;
• натяжной потолок.

Процесс отделки потолка гипсокартоном разбивается на основные стадии:

1. Предварительные работы. В них входит: расчет количества материала, подготовка потолка, вычерчивание чертежа, нанесение разметки;
2. Сборка каркаса. На стенах и на потолке согласно разметке сверлятся отверстия. В них забиваются дюбеля, на которые крепится профиль по чертежу;
3. Установка теплоизоляции. Панели укладывают в зазор между потолком и каркасом;
4. Монтаж гипсокартона. Листы режутся в размер. По кромке среза снимается фаска. Первый кусок закрепляется с отступом от стены в 2 мм для обеспечения вентиляции;
5. Финишная отделка. Она состоит из шпатлевки соединительных швов, проделывание отверстий под приборы, окраску и установку освещения.

Если дача сделана из массива древесины (бревно или брус), то нет смысла выполнять отделку стен: дерево смотрится весьма привлекательно. В остальных случаях существуют следующие варианты:

• гипсокартон, ДСП или ОСБ с последующей покраской;
• фанера;
• полимерные плитки;
• декоративная штукатурка;
• рулонные материалы (обои разных видов);
• пластиковые панели (рекомендуется для сезонного жилья).

Технология отделки стен декоративной штукатуркой состоит из основных шагов:

1. Подготовка стен. Их очищают и выравнивают;
2. Набивка обрешетки. Тонкие планки из дерева фиксируют гвоздями к стене;
3. Нанесение первичного слоя обычной штукатурки. Его выполняют путем набрызгивания. После подсыхания материал затирают;
4. Грунтование. Это слой более вязкой штукатурки, которую также затирают;
5. Финишное покрытие. Выполняется уже декоративной штукатуркой, которой придают дизайнерскую форму.

Основные ошибки при монтаже пола, стен и потолков

Выделим следующие ошибки: 

• Пол укладывается на неустойчивую поверхность. В этом случае возможны перекосы половиц, образование щелей и неровностей;
• Отсутствие зазора между покрытием и стенами;
• Нет защиты от влаги. Деревянные полы могут загнить, а другие покрыться плесенью;
• Нарушение технологической последовательности действий. Приводит к созданию брака и необходимости переделки;
• Тяжелые люстры на потолках из гипсокартона или навесных. Могут повлечь обрыв осветительного прибора;
• Неподготовленная поверхность перед поклейкой обоев. Приводит к порче материала;
• Невыровненные стены. Если их покрасить, то при изменении освещения каждая вмятина буде очень заметна;
• Неправильный выбор материала. Например, отделка потолка плиткой из пенопласта сегодня уже выглядит дешево и не эстетично.

Внутреннее благоустройство и декор дачи

Среди вариантов внутреннего благоустройства в настоящее время пользуются популярностью следующие стили: 

Европейский	Идеально подходит для оформления временного жилья. Его отличает естественность природных мотивов натуральных материалов. Нежные, спокойные цветочные узоры на шторах, пышный диван с обивкой в полоску и большой, массивный стол в центре комнаты – вот его типичные атрибуты. Плетеные корзины при минимуме мебели дополнят антураж
Кантри	Этот стиль внесет в помещение сельский колорит. Ему характерны занавески в пол, цветочные подушки, грубые деревянные балки на потолке. Текстиль подойдет из натуральных волокон светлых оттенков (молочный или бежевый)
Прованс	Изюминка этого стиля – извилистые орнаменты и преимущественно светлые тона. Причем мебель изобилует фигурными деталями. Также обстоит дело и с рисунками, и с общим декором помещения
Лофт	Это стиль для любителей нестандартных решений. Грубые формы и лаконичный дизайн присутствуют во всем облике помещения. Кожаные кресла, массивные тумбы, металлические детали в мебели прекрасно сочетаются со шторами темных тонов из плотной ткани и стенкой из кирпича

На добротность постройки также влияет планировка дома, включающая в себя дополнительные элементы. Мансардный этаж, окна в пол или уютная терраса подчеркнут индивидуальный декор дачи, придадут ей неповторимый колорит.

Обустройство дачного участка

Обустройство начинается с планировки. Для того чтобы это сделать правильно, необходимо учитывать следующие критерии:

• особенности рельефа участка;
• его ориентацию по сторонам света;
• состав и состояние грунтов;
• горизонт грунтовых вод.

Если перепад высот на площади небольшой, то можно сделать планировку участка и выровнять его. В противном случае можно использовать складки местности себе на пользу. Например, поставить дом на холме, а в его толще оборудовать погреб. В том месте, где грунтовка приближается к поверхности, логично будет вырыть колодец или пробурить скважину. Тогда в противоположной стороне можно создать септик. Уровень подземных вод влияет и на посадку фруктовых деревьев (выше 2 м их высаживать не рекомендуется).

Состав почвы определяется просто. Если комок земли при сжатии рассыпается, то в нем преобладают фракции песка. Если он более пластичен, то грунт содержит много глины. Бывшие торфяники сильно закислены. Поэтому перед посадкой растений при необходимости их «расщелачивают» специальными добавками. Стороны света влияют на степень освещенности. От этого может зависеть планировка зеленых насаждений и расположение дома.

Вся территория разбивается на отдельные функциональные зоны, которые в свою очередь детально разрабатываются. Это могут быть:

• Дом. Располагается недалеко от входа на участок;
• Стоянка для автомобиля;
• Сад. Занимает значительную часть территории;
• Огород. Можно благоустроить так, что он будет выглядеть как часть ландшафтного дизайна;
• Теплица;
• Хозяйственный блок. Лучше делать одним блоком, собрав под одной крышей сарай, баню, дровник и другие постройки;
• Цветники. Среди них можно выделить палисадник, альпинарий или рокарий;
• Зона отдыха (с барбекю или мангалом). Желательно ее поместить под крышу;
• Детская площадка. Располагается рядом с местом для отдыха;
• Водоем.

Выгодно ли строить дачу своими руками

В таблице указаны примерные цены и сроки изготовления одноэтажных дачных домов под ключ разных фирм производителей:

Метраж дома	Цена и срок выполнения (под ключ)
58 м2	835 000 руб., 9-14 дней
120 м2	3 230 000 руб., 34 дня
31 м2	450 000 руб., индивидуально
73 м2	3 540 000 руб., 60 дней

Приблизительная смета при самостоятельной постройке каркасного дома 6х5,5 м:

Проект	12 000 руб.
Подготовительные работы (расчистка, вывоз мусора, установка времянки)	70 000 руб.
Фундамент из буронабивных свай	32 000 руб.
Каркас (со всей начинкой)	140 000 руб.
Крыша из профлиста	43 000 руб.
Окна (2 шт.)	25 000 руб.
Обшивка OSB	29 000 руб.
Дверь входная	10 000 руб.

Примерная стоимость самостоятельной постройки составит 360 000 руб. Срок строительства может продлиться от 14 до 30 дней.

Отзыв эксперта о строительстве дачи своими руками

Отзывами о строительстве дачи своими руками делятся Петр Манько, управляющий партнер в агентстве недвижимости «Загородный стиль», Александр Коршунов, менеджер по развитию направления «ROCKWOOL Россия»:

Петр Манько:

«По роду профессиональной деятельности я регулярно вижу в продаже дачи, которые строили для себя. Основные ошибки «самостройщика» на мой взгляд:

• Несоответствие масштаба дома участку и имеющимся коммуникациям, например: участок 10 соток в дачном СНТ в 80 км от КАД, всего с 5 кВт электричества и на нем дом из кирпича в три этажа 295 м²;
• Непродуманная планировка, которая подходит далеко не всем. Типичный пример – дом, в котором всего одна жилая комната, или дом с террасой на восход (вечером и днем на ней не очень комфортно сидеть, так как нет солнца);
• Постройка дома без проекта, соответственно, излишние затраты при строительстве на скрытые работы, которые не видны и не имеют смысла и ценности, например: летний дом из кирпича;
• Отсутствие мастер-плана участка и размещения на нем построек;

Основной совет: прежде чем начинать строить, нужно хорошенько подумать над вопросами:

1. Где и какие строения будут на участке?
2. Как участок расположен относительно сторон света?
3. Сколько кВт электричества есть в поселке?
4. Как и чем отапливать дом?
5. Сколько комнат нужно?

Советую подходить к любому строительству с ответственностью и четким продуманным планом». 

Александр Коршунов:

«Как эксперт в области строительства и ремонта я могу сказать, что возведение дачи своими руками – это отличная возможность для экономии средств и получения удовольствия от работы руками. Но следует помнить, что этот процесс может быть трудоемким и требует определенных профессиональных знаний».

Популярные вопросы и ответы

На популярные вопросы читателей о строительстве дачи своими руками отвечают Петр Манько, управляющий партнер в агентстве недвижимости «Загородный стиль», Александр Коршунов,менеджер по развитию направления «ROCKWOOL Россия» и Станислав Гапеев, технический директор «ТЕХНОНИКОЛЬ».