Как правильно утеплить каркасную баню пошаговая инструкция

Каркасная баня – одно из наиболее экономичных решений, по своим эксплуатационным характеристикам почти ни в чем не уступает более дорогим аналогам из натурального бруса.

Для большинства районов нашей страны достаточно иметь толщину стен каркасной бани 10 см. Утепление каркасных стен можно делать как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной всего в 13 см по теплопроводности заменяет толщину стенок из бруса 50 см. Это мы напоминаем тем, кто боится, что каркасная баня слишком холодная. Теперь прикиньте разницу в цене материалов. К этой разнице следует прибавить еще затраты на дополнительное утепление брусчатой бани все той же минеральной ватой.

Для районов Крайнего Севера с очень холодными зимами есть два способа улучшения показателей теплосбережения бани.

1. Первый – изготавливать каркас бани из досок толщиной 150 мм, соответственно, утеплительный слой будет иметь такую же толщину.

   

   Каркас из бруса толщиной 150 мм
2. Второй – внешние стены каркасной бани обшивать плитами ОСП или клееной фанеры, а на них приклеивать плиты из пенополистирола толщиной 5÷10 см.

   

   На фото каркас, обшитый плитами ОСП

   

   Крепление пенопласта на ОСП

В дальнейшем на пенополистирольных плитах делается тонкая стяжка с использованием армирующей сетки и наносится финишное покрасочное покрытие. Выглядит строение очень красиво, обходится довольно дешево, а по теплосберегающим показателям намного опережает любые привычные нам здания из бруса.

Мы составили пошаговую инструкцию утепления каркасной бани для холодных климатических зон, застройщики самостоятельно должны подбирать для себя оптимальный вариант.

Что такое каркасная баня

Несколько слов нужно сказать об особенностях таких типов строений. Этот метод впервые использовали в Финляндии, потом опыт переняли в Америке и там по этой технологии строится более 60% всех зданий. Строения легкие (намного уменьшаются потери на строительство фундамента), теплые, комфортные и дешевые. Срок строительства зданий с нуля и до окончания финишных работ при правильной организации составляет не более двух недель.

Важный момент. Еще во время создания каркаса нужно знать, каким именно материалом будет производиться утепление. Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину прессованной стекловаты или пенополистирола 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам на несколько сантиметров уменьшают ее. Это обязательно следует учитывать во время расчета расстояний между вертикальными опорами каркаса, в противном случае утепление будет выполняться с большими трудностями и существенным количеством непродуктивных отходов дорого утеплителя.

С теоретической частью мы немного разобрались, можно переходить к практическим шагам по утеплению каркасной бани.

Алгоритм утепления каркасной бани

Исходные условия. Материал утепления – прессованная минеральная вата толщиной 10 см, внутренняя обшивка – натуральная вагонка. Внешние стены обшиваются плитами ОСП и утепляются плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом внешние стены можно обшивать вагонкой, дополнительное утепление не требуется. Работы начнем со стен.

Утепление стен

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество минеральной ваты. Делать это легко – суммируйте площадь внешних стен и потолков. Скидку на ширину и количество вертикальных стоек делать не нужно, за счет этого у вас будет достаточный запас на непредвиденные потери.

Очень важно. Работы по утеплению нужно делать только в сухую погоду. Можно встретить рекомендации вначале обить каркас ветрозащитным материалом, а потом спокойно утеплять здание в независимости от погоды. Не принимайте во внимание такие советы. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят минеральную вату от проникновения влаги во время дождя. Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверять плотность прилегания матов только с внутренней стороны, а внешняя недоступна, она закрыта материалом.

Для того чтобы убедиться в этом лично, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в нишу каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не станут на положенное место, толщина утеплительного слоя в этих местах значительно уменьшится. В этих местах обязательно будет проникать холодный уличный воздух, и конденсироваться пар. Каждый лист нужно по всему периметру поправлять, используйте для этого кухонный нож или полотно ножовки по металлу. Нужно добиваться, чтобы торцы листа минеральной ваты полотно и по всему периметру соприкасались с элементами деревянного каркаса и между собой.

Важно. Изоляция намного эффективнее работает, если вместо одной плиты толщиной 100 мм устанавливать две по 50 мм. Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными плитами и лучше контролировать плотность прилегания к элементам каркаса их торцов. По стоимости ничего не теряется, а качество улучшается заметно. Кроме того, на каждом мостике холода обязательно образуется конденсат, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации деревянных элементов. Два слоя более тонких минеральных плит решают и эту проблему.

[adrotate group=»5″]

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 2. Минеральную вату начинайте укладывать от пола и до потолка. Под собственным весом она дополнительно уплотняется и уменьшает количество вероятных щелей.

Совет профессионалов. Резать прессованную минеральную вату намного легче обыкновенной ручной ножовкой. Перед этим по максимуму наточите болгаркой зубья и немного шире разведите их.

Некоторые строители для таких целей применяют монтажный нож, но мы не советуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое и толстые листы трудно ровно разрезать. Лезвие с первого раза не прорезает всю минеральную вату, приходится по несколько раз проводить по одному и тому же месту. А точно попасть второй раз в сделанный надрез почти невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро тупится о стекло, острие не режет, а тянет и рвет материал. Работы намного усложняются, качество ухудшается.

Устанавливайте теплоизоляцию по всему периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда уже после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление произвести по различным причинам не получается. Не расстраивайтесь, есть очень простой выход из положения.

К вертикальным стойкам каркаса прибейте горизонтальные рейки толщиной 5 см, расстояние между рейками 60 см. Более точные значения подбирайте в зависимости от линейных размеров матов минеральной ваты. Между прибитыми рейками можно класть еще один слой утеплителя. Не стоит переживать, что уменьшатся внутренние размеры помещений, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.

Шаг 3. Теперь можно приступать к монтажу вентиляции и инженерных сетей (водопровода и электричества), если они у вас есть. Перед началом таких работ у вас должна быть нарисована схема расположения вентиляционных продухов, прокладки электрических кабелей и водопроводных или канализационных труб. Работы следует производить с учетом требований ПУЭ и строительных нормативных актов.

Важно. Не опускайте минеральную вату впритык к полу, кладите ее на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная прессованная вата со временем обязательно станет причиной преждевременного повреждения деревянных конструкций.

Шаг 4. Установите изнутри пароизоляцию.

Очень важный момент, все работы следует производить точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко понижает ее теплосберегающие характеристики. Кроме того, длительный контакт вертикальных стоек с влажной ватой крайне нежелателен.

Для пароизоляции можно применять различные материалы: дешевую полиэтиленовую пленку, довольно дорогие нетканые мембраны или алюминиевую фольгу.

Защитный барьер крепится степлером, нахлест материала не менее 5 сантиметров. Очень внимательно следует герметизировать стыки, используйте в этих целях обыкновенный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные разрыва в обязательном порядке со временем дадут о себе знать. Не спешите с работой. Все технологические операции выполняйте максимально внимательно.

Цены на пароизоляцию

пароизоляция

Шаг 5. Прибейте рейки толщиной примерно два сантиметра и к ним фиксируйте вагонку. Проверьте ширину и длину помещений, если размеры в норме, то можно обрезать сразу всю вагонку. Если есть проблемы, то каждую доску нужно подгонять по отдельности. Вагонку крепите снизу вверх, для фиксации используйте маленькие гвоздики длиной до 2 см. Вбивать гвозди можно в паз или в лицевую поверхность. Первый способ красивее смотрится, но сложнее делается. Трезво оцените свои способности и с их учетом подбирайте способ фиксации обшивки.

На этом внутренние работы по утеплению каркасной бане закончены, можно приступать к внешним.

[adrotate group=»5″]

Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани

Мы уже упоминали, что эти работы следует выполнять только в районах с очень холодным климатом. Исходные данные. Внешние поверхности стен каркасной бани обшиты влагостойкими плитами ОСП или клееной фанеры. Утеплительный материал – пенополистирол, толщина листов 5÷10 см.

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и метизов. Пенополистирол можно фиксировать специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или садить на полимерный клей.

На один квадратный метр площади стены нужно 6 шт. дюбелей. Количество клея зависит от того, насколько ровные поверхности стен и каким способом он будет наноситься: сплошным или только по краям и центру. Точно сказать как лучше невозможно, изучите инструкцию к клею и пользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ вы сможете узнать фактическое количество расхода клея с учетом всех факторов. Для финишной отделки поверхности плит вам понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.

Шаг 2. Проверьте состояние поверхностей и при необходимости исправьте проблемные места. Плиты ОСП должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги нет надобности, защитой будет служить пенополистирол, он не пропускает ни влагу, ни пар.

Практический совет. Не пытайтесь сделать обшивку стен идеально ровной, разбежность до 0,5 см легко исправляется во время монтажа пенополистирольных плит.

Шаг 3. Работы начинайте с низа здания, очень внимательно проверяйте положение первого ряда. Плиты пенополистирола лучше приклеивать, современные материалы обладают отличной адгезией. Кроме того, работать с клеем легче и быстрее, он позволяет выравнивать поверхности. Если стены имеют довольно большие неровности, то клей наносите слоем увеличенной толщины. В целях экономии материала приклеивать можно только углы и центр листа.

Проверяйте положение пенополистирольных плит при помощи длинной ровной рейки. Одновременно вы должны контролировать положение не менее двух листов пенополистирола.

Практический совет. Если у вас мало опыта производства подобных работ, то настоятельно советуем отбить на стенах горизонтальные линии на расстоянии, равном ширине листов. Пользуйтесь веревкой с синькой, времени это отнимет всего несколько часов, а польза будет весьма заметной. Линии дают возможность постоянно контролировать положение каждого ряда утеплителя.

Шаг 4. По такому алгоритму утеплите все стены бани. Тщательно обрабатывайте места дверных и оконных проемов.

Теперь нужно дать время на высыхание клея, в зависимости от конкретной марки понадобится от 24 до 48 часов. Клей подсох – можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративному оштукатуриванию.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Оштукатуривание по сетке

Шаг 1. Тщательно при помощи клея заделайте все стыки между отдельными листами утеплителя, подровняйте большие уступы по высоте.

Шаг 2. Приготовьте согласно инструкции раствор, работы можно выполнять большим шпателем или гладилкой. Вначале сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а потом клей накладывается по всей поверхности. Внимательно следите, чтобы она нигде не провисала и не отслаивалась от поверхности пенополистирольных плит.

Шаг 3. Оштукатурьте внешнюю поверхность утеплителя. Толстый слой раствора наносить не нужно, главное скрыть армирующую сетку. Штукатурка должна на 1÷2 мм закрывать армирующую сетку.

На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно начинать работать с потолками.

[adrotate group=»5″]

Утепление потолка

Для потолка также рекомендуем использовать прессованную минеральную вату, толщины 10 см будет достаточно. Очень важно сделать надежную парозащиту, минеральная вата под потолком работает в самых сложных условиях.

Листы можно класть на черновой потолок (оптимальный с нашей точки зрения вариант) или фиксировать от выпадения любыми металлическими рейками, а для крепления чистовой вагонки прибивать специальные рейки 20×50 мм.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к потолочным балкам. Для этого можно брать необрезные доски второго-третьего сорта толщиной примерно 20 мм. Не забывайте удалять кору. Под корой всегда со временем появятся вредители древесины, которые начнут повреждать не только доски чернового потолка, но и все деревянные конструкции каркасной бани. Расстояние между досками 20÷25 см, для фиксации можно пользоваться обыкновенными гвоздями или саморезами по дереву.

Шаг 2. Укладывайте в свободные ниши чернового потолка листы утеплителя, внимательно выравнивайте их по всему периметру. Вначале следует со стороны чердака положить весь утеплитель, потом изнутри поправить их положение. В стыки между листами вставляйте нож или полотно ножовки и, двигая их вперед/назад, добивайтесь идеального прилегания утеплителя по всем сторонам.

Шаг 3. Займитесь пароизоляцией. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы неплохо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть очень значительной.

Практический совет. Главное внимание уделяйте герметизации стыков изоляционных материалов. Нахлест в этих местах не менее пяти сантиметров, стыки следует проклеивать скотчем или специальной фольгой.

При работе с фольгой будьте очень осторожными – она быстро рвется. А любое отверстие значительно понижает эффективность пароизоляции со всеми негативными вытекающими последствиями. Пароизоляция фиксируется степлером, не допускайте больших провисаний материала. Расстояние между чистовой вагонкой обшивки потолка и изоляционными материалом должно быть не менее одного сантиметра.

Шаг 4. Прибейте к потолочным балкам рейки толщиной примерно два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка.

Видео – Теплоизоляция каркасной бани

Видео – Утепление каркасной бани

Шаг 5. Проверьте положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, то начинайте финишную отделку потолка. Во время обшивки могут возникать дополнительные работы в случае выхода дымохода печки через крышу. Как отделывать дымоходную трубу?

Принцип защиты утепленного потолка от жара

Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода. Рассмотрим четыре самых распространенных типа дымоходной трубы.

1. Сэндвич-труба. Самый современный дымоход, имеет встроенную тепловую изоляцию, монтируется вместе с потолочной разделкой.

   

   Потолочно-проходной узел

   

   Потолочно-проходной узел, вид сверху

2. Обыкновенная металлическая труба. Наиболее опасная с точки зрения противопожарных стандартов. Во время утепления потолков нужно оставлять расстояния между ее стенками и ближайшими деревянными элементами не менее двадцати сантиметров. Отверстие в потолке после утепления и установки дымохода следует закрывать листом металла. Для уплотнения щелей используйте тонкий слой минеральной ваты или листовой асбест. Материал укладывается между обшивкой потолка и листом железа и плотно стягивается саморезами или гвоздями.

   

   Проход дымохода через горючее перекрытие

3. Обыкновенный кирпичный. Как правило, толщина стенок такого дымохода 220 см. Дополнительные мероприятия по изоляции деревянных конструкций такие же, как и в случае металлического.

   

   Проход прямого кирпичного дымохода через потолок

4. Классический кирпичный. Имеет в месте прохода потолка специальное утолщение (распушку). Дополнительные противопожарные меры в месте прохода дымоходом потолка не принимаются.

   

   Распушка кирпичного дымохода

Руководство по монтажу дымохода металлического. Элементы дымохода и потолочно-проходного узла

РУКОВОДСТВО по монтажу дымоходов УМК

[adrotate group=»5″]

Практические советы

Во время описания эксплуатационных преимуществ каркасной бани мало кто упоминает и ее недостатки, а они имеются у каждого строения. Одно из них – сравнительно невысокие несущие характеристики каркаса. Эта особенность оказывает заметное влияние на выбор утеплителей. Мы настоятельно не советуем слишком нагружать конструкции бани и применять во время утепления материалы с большим удельным весом.

Не используйте традиционные народные утеплители на основе соломы или опилок. Во время приготовления они размешиваются с размоченной в воде глиной и становятся очень тяжелыми. Кроме того, наличие большого количества воды может стать причиной намокания деревянных конструкций потолочного перекрытия, а это очень негативно повлияет на все эксплуатационные показатели бани.

Каркасные стены не составляют никаких препятствий к проникновению грызунов. А они очень любят пенополистирол, всего в течение года-двух способны превратить сплошные листы в труху. Имейте это в виду во время выбора материала, не применяйте пенополистирол для утепления внутренних ниш каркаса.

Уделяйте большое внимание качеству гидро- и пароизоляции. Каркасные бани не имеют ненагруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и удерживает другие важные конструктивные или архитектурные элементы строения. Нарушение прочности из-за длительного воздействия влаги всего одной стойки может вызвать критические нарушения устойчивости всей бани. Потребуется сложный и дорогостоящий ремонт. Намного лучше предупредить такую ситуацию еще на стадии утепления помещений, чем потом заниматься сложными ремонтными работами.

Любые работы по утеплению помещений ставят своей целью повышение комфортности принятия банных процедур. Но вам никогда не удастся достичь желанного результата, если вы будете заниматься только утеплением каркасной бани, а на устройство и выбор печки, вентиляцию помещений прочие важные моменты не обращаете внимания.

Как правильно утеплить стены каркасной бани своими руками? Для внутренних работ можно выбрать один из продуктов, о которых мы рассказывали выше. Давайте рассмотрим монтаж теплоизоляции на примере пенопласта.

Плиты этого материала удобно резать. Подойдет даже обычный строительный нож. Фрагменты необходимой величины следует размещать между деревянными элементами каркаса, начиная от пола. Важно, чтобы толщина материала и толщина брусков были одинаковыми. Следите, чтобы не было зазоров между деревом и пенопластом, а также между частями пенопласта. Если заметили небольшую щель, заполните ее монтажной пеной.

Можно класть один слой теплоизоляционного материала, либо два слоя меньшей толщины (например по пять сантиметров) — так, размещая плиты вразбежку, вы перекроете вторым слоем стыки первого и избежите образования мостиков холода.

После укладки утеплителя наступает время монтировать вентиляцию, электричество, водопровод (если они предусмотрены).

Как правильно утеплить каркасную баню? Этап, без которого не обойтись, — размещение пароизоляции, гидроизоляции. Он особенно необходим, если вместо пенопласта вы выбрали минеральную вату. Паро-, гидроизоляционные пленки или мембраны предотвращают намокание термоизоляционного материала. Почему важно сохранять его сухим? Во-первых, влажный продукт частично теряет свои свойства. Во-вторых, сырость способствует росту плесени, грибка, гниению деревянных конструкций.

Потому после установки утеплителя стены постройки необходимо закрыть изнутри пароизоляцией, например пергамином или фольгой. Алюминиевый слой не только не пропустит влагу, но и отразит идущее из помещения тепло. Монтируйте пароизоляцию внахлест, так чтобы одна полоса пленки/мембраны перекрывала другую примерно на 10 сантиметров. Стыки проклеивайте фольгированным скотчем.

По той же схеме с наружней стороны стены укрепляется гидроизоляционный материал. Таким образом, получаем «пирог», который надежно защитит баню от холода, не даст жидкости с улицы или изнутри парной испортить конструкцию стен.

На пароизоляцию прибивают рейки, на обрешетку крепят вагонку. Так завершается этот этап работ.

Пол на этапе строительства можно утеплить следующим образом. Бетонная стяжка заливается на утрамбованный грунт. После высыхания важно убедиться, что она получилась идеально ровной, сверху укладывается гидроизоляция, на ней располагают теплоизоляционный материал, например

KNAUF Therm® Пол

. Еще один слой гидроизоляции, еще одна стяжка, и черновой пол готов. На него монтируют чистовой — деревянный или из керамической плитки.

Когда внутренний «пирог» стен готов, можно приступать к внешней термоизоляции. Для этого подойдут плиты пенополистирола. Но прежде нужно обшить стены клееной фанерой или влагостойкими плитами ОСП. Должна получиться ровная поверхность с разбежностью не больше 0,5 сантиметра. Также проверьте, чтобы материал был полностью сухим.

Крепить пенопласт следует на специальный клей, фиксировать блоки дюбелями с большими шляпками. Клей обычно наносят по периметру плиты, на ее центр. Дюбели вбивают в центр и по углам. Начинаем монтаж снизу, предварительно установив цокольный профиль, на который будет опираться первый ряд утеплителя.

После размещения пенопласта на него крепят армированную сетку. Фасад промазывают клеем, прижимают полосы сетки, наносят второй слой клея. После высыхания наносят финишное покрытие, например штукатурку. Про

утепление наружных стен пенополистиролом

мы писали ранее.

Надеемся, в этом материале вам удалось найти ответы на вопрос «Как утеплить каркасную баню изнутри и снаружи своими руками?» Уверены, что с термоизоляционными работами сможет справиться не только профессиональный строитель, но и внимательный к деталям любитель. Впрочем, если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь к профессионалам. Зная алгоритм действий, вы сможете оценить качество их деятельности.

Все больше владельцев загородных домов и дач стремится возвести на своем участке баню – место отдыха и расслабления. До последнего времени эталоном классической русской бани считалось деревянное строение. Однако развитие строительных технологий внесло поправку: стали строить каркасные здания, в том числе и бани. Хорошо попариться в такой постройке можно лишь при правильно выполненном утеплении. И здесь появляются вопросы: какой утеплитель использовать, какая толщина должна быть, стоит ли утеплять пол, какому элементу конструкции уделить особое внимание и т.д.?

Как правильно утеплить каркасную баню, команда сайта StroyGuru.com попросила рассказать своего постоянного эксперта.

Что такое каркасная баня

Каркасное строительство в России имеет короткую историю, в связи с чем старшее поколение не всегда адекватно оценивает каркасные здания – у многих остались в памяти каркасно-щитовые дома 70-80 годов (хотя способы возведения разные, многими воспринимаются, как одно и то же). Поэтому немного о методе.

История

Технология каркасного строительства была разработана в Финляндии. Быстро оценив преимущества метода, так начали строить и в США. В итоге около 60% всех зданий там возведено с помощью бруса и утеплителя. В России с недоверием отнеслись к каркасу, считая быстровозводимые здания временным жильем и вспомогательными постройками.

Способствовало формированию негативной оценки отсутствие эффективных утеплителей (укладывали стекловату, которая через 5-6 лет опускалась вниз, в результате чего полстены оставалась не утепленной, засыпали керамзит, который в стене мало помогает, вермикулит или опилки). Только с приходом новых технологий производства теплоизоляторов на каркасную технику постройки стали обращать всё более пристальное внимание. Выяснилось, что у метода масса достоинств.

Преимущества и недостатки

Построенные в России по западным технологиям каркасные постройки неожиданно оказались:

• долговечными;
• надежными;
• быстровозводимыми (дом строится примерно за 14 дней);
• легкими – не нужен мощный ленточный фундамент: можно использовать винтовые сваи;
• теплыми, при грамотно проведенных теплоизоляционных работах;
• сейсмоустойчивыми.

Как всегда (нет идеальных технологий и материалов) есть и недостатки:

• горючесть (но ведь горят все деревянные постройки);
• низкая устойчивость к вибрациям;
• слабая устойчивость против сильного ветра – ураган с легкостью сносит;
• сложность внутренней отделки.

Суть технологии

Строительство каркасного здания проводится в несколько этапов:

1. выбирается участок;
2. в зависимости от рельефа и состава грунта определяется вид фундамента;
3. возводится фундамент;
4. монтируется каркас из бруса (расстояние между стойками диктует заранее выбранный вид утеплителя);
5. устанавливается стропильная система;
6. накрывается крыша;
7. утепляются (между стойками укладывается утеплитель), а затем обшиваются стены;
8. укладывается пол, настилается потолок, проводится внутренняя отделка.

Значение утепления бани для ее комфортного и экономичного использования

Баня – это легкий, мягкий пар. Он не доставляет дискомфорта даже при высокой температуре (+70-80°С). Добиться такого микроклимата без хорошо утепленных стен и потолка невозможно. К тому же, хорошо выполненное утепление позволяет, во-первых, тратить меньше топлива на обогрев, во-вторых, быстрее прогревать парную, в-третьих, защищать стены от грибка и гниения, что продлевает срок службы конструктивных элементов постройки.

Выбор утеплителя для бани

Если посмотреть размещенные в интернете материалы по утеплению каркасных бань, окажется, что многие авторы (они же и «эксперты») дружно рекомендуют использовать практически все известные виды теплоизоляторов: от пенопласта, до эковаты и опилок. Так ли это? Давайте разбираться.

Требования к утеплителю

Чтобы понять, какой выбрать утеплитель, нужно сформировать требования к нему – имея на руках перечень критериев выбора проще определиться.
Итак. Утеплитель для каркасной бани должен:

• обеспечивать паропроницаемость утеплительного слоя от 0,32 мг/(м× ч×Па) и выше, иначе деревянный брус начнет гнить;
• адекватно реагировать на изменение объема деревянными элементами конструкции в процессе усадки, сушки или набухания;
• иметь доступную для основной массы населения стоимость;
• не гореть и не выделять вредных веществ во время пожара;
• быть экологически чистым;
• хорошо сохранять тепло (характеризует коэффициент теплопроводности: чем ниже, тем лучше);
• обладать устойчивостью к грибкам, плесени и грызунам;
• отталкивать влагу.

Виды утеплителя

Чтобы правильно выбрать теплоизоляционные материалы, оценим их технико-эксплуатационные характеристики с помощью приведенного списка ограничений и пожеланий. Рассматривать будем наиболее популярные в каркасном строительстве теплоизоляторы.

Внимание: в нескольких работах, размещенных на нашем сайте, детально рассматривается производство, состав и технико-эксплуатационные характеристики стройматериалов, защищающих здания от холода (можно посмотреть здесь и здесь). Поэтому в работе будут рассматриваться только плюсы и минусы каждой позиции утеплителя и делаться выводы о возможном применении для утепления каркасной бани своими руками.

Пенополистирол беспрессованный ПСБ-С

Наверное, нет на просторах России человека, который бы не сталкивался с пенопластом. Ведь его можно встретить буквально на каждом шагу, настолько обширна область его применения.

Производят утеплитель чуть ли не в гаражных условиях. Поэтому говорить о конкретном изготовителе бесполезно.

Многие эксперты советуют использовать пенополистирол непрессованный ПСБ-С для утепления каркасной бани. Разберем подробно, что это дает любителям попариться.

Вывод: от использования пенопласта в бане лучше отказаться, не говоря уже о каркасном типе постройке.

Экструзивный пенополистирол

Экструзивный пенополистирол, более известный как «Пеноплэкс» (из-за большой популярности производителя его название стало нарицательным для всей продукции подобного типа) – ближайший родственник пенопласта, но с другими технико-эксплуатационными характеристиками и достоинствами с недостатками.

Внимание: споры плесени могут прикрепляться к поверхности утеплителя, но сам материал не служит питательной средой.

Вывод: по своим технико-эксплуатационным показателям утеплитель может использоваться для утепления бани. Команду сайта смущает высокая, скорее, избыточная цена материала, низкая паропроводимость и муравьи. Они в последнее время в огромном количестве встречаются на участках дач и загородных домов. Поэтому советуем воздержаться от его применения.

Пенополиуретан напыляемый, комплект «PENOGLAS™ KIT»

У напыляемого пенополиуретана (российский комплект «PENOGLAS™ KIT») много положительных отзывов на различных форумах. Доходит до того, что некоторые авторы считают двухкомпонентный полимер лучшим утеплителем для каркасной бани на стены.

Действительно, у материала много плюсов. Но есть и недостатки, о которых не следует забывать.

Вывод: от утеплителя лучше отказаться. В противном случае за большие деньги покупаются такие же большие проблемы.

Панели «ТЕХНОНИКОЛЬ» «LOGICPIR Баня»

Производство стройматериалов не стоит на месте. Из двухкомпонентного пенополиуретана стали выпускать жесткие PIR-утеплители с уникальными термоизоляционными характеристиками.

Вывод: у материала есть своя область применения. Не надо ее расширять за счет каркасной бани.

«Басвул Лайт»

Утеплительные маты из базальтовой ваты «Басвул Лайт» («Baswool») башкирской производственной компании ООО «Агидель», считаются универсальными. А по своим характеристикам вполне подойдут и для утепления парной в каркасной бане.

Основные технико-производственные показатели следующие:

• плотность – 30-45 кг/м³;
• предел сжатия не превышает 30%;
• коэффициент теплопроводности 0,035-0,038, Вт /(м ×^o К);
• паропроницаемость выше 0,3 мг/(м× ч×Па);
• толщина плит от 40 до 200 мм;
• размеры – 500х1000 или 600х1200 мм.

Вывод: «Baswool» – один из тех волокнистых утеплителей, которые могут использоваться для каркасной бани.

«URSA» GEO М-11Ф

Минеральная вата «URSA» (в переводе с латинского языка «белый медведь») известна многим строителям. Для них она, благодаря своим прекрасным технико-эксплуатационным характеристикам, стала эталонным измерителем качества минераловолокнистых утеплителей.

Изготовленные из стекловолокна термозащитные материалы этого бренда для бань и саун получают специальную паровлагоизоляционную защиту из фольги (маты «URSA GEO М-11Ф»).

Основные параметры:

• коэффициент теплопроводности 0,040-0,0446 Вт /(м ×^o К);
• паропроницаемость мата – 0 мг/(м х ч х Па) за счет фольги;
• группа горючести – Г1;
• диапазон переносимых температур – от -69^оС до +220^оС;
• форма выпуска – рулон;
• размеры – 12500х1200х50, 18000 х1200х50 и 9000х1200х100 мм.

Вывод: как вариант, можно использовать для утеплительных работ. Однако нужно помнить, что среди волокнистых утеплителей есть аналоги с похожими характеристиками, но с меньшей стоимостью.

«Isover Сауна»

«Isover» – еще один бренд, в качестве которого не приходится сомневаться. Продукт может быть из стекловолокнаили расплава базальта.

Для бань и саун производитель предлагает рулонный фольгированный утеплитель из стекловолокна «Isover Сауна». У него следующие технико-эксплуатационные характеристики:

• коэффициент теплопроводности – 0,041-0,045 Вт /(м ×^o К);
• плотность – 30 кг/м³;
• класс горючести – НГ (иногда ставят Г1 из-за клея);
• паропроницаемость – 0 мг/(м х ч х Па);
• размеры – 12500х1200х50 и 6250х1200х100 мм;
• площадь утеплителя в упаковке – 15,0 и 7,5 м².

Плюсы и минусы в точности такие же, как и у стекловаты «URSA» GEO М-11Ф.

Вывод: по своим качественным характеристикам материал может использоваться для утепления в бане.

«ТеплоКНАУФ Баня»

Бренд «Knauf» знает практически каждый, кто занимался или занимается ремонтом: высококачественные строительные смеси, гипсокартон и комплектующие к нему приобретались или рассматривались в качестве потенциальной покупки. К сожалению, немногие знают, что компания производит очень добротные теплоизоляционные материалы. В ассортименте этой торговой марки можно найти и термоизоляцию, специально разработанную для бань и саун.

Маты «ТеплоКНАУФ Баня» выпускаются из базальтового волокна, покрытого с одной стороны фольгой. Имеют:

• коэффициент теплопроводности – 0,040-0,45 Вт /(м ×^o К);
• плотность – 11 кг/м³;
• толщину – 50 мм;
• класс горючести – Г1;
• длину – 12,5 м;
• ширину – 1,2 м.

Вывод: по своим технико-эксплуатационным характеристикам прекрасно подходит для утепления каркасной постройки с экстремальными условиями эксплуатации, если не смущает цена.

«ROCKWOOL САУНА БАТТС»

Торговая марка «ROCKWOOL» хорошо известна продукцией на основе каменного волокна. При этом все преимущества базальтовой ваты у компании доведены практически до совершенства.

В линейке утеплителей «ROCKWOOL БАТТС» есть несколько видов ваты, в том числе и для сауны и бани. Однако наша команда отдает первое место продукту компании без пароизоляции.

Золотой призер имеет следующие характеристики:

• коэффициент теплопроводности – 0,036 Вт /(м ×o К);
• плотность – 40 кг/м³;
• ширина – 600 мм;
• длина – 1000 мм;
• толщина – 50 и 100 мм.

Подводим итоги: волокнистые утеплители лучше жестких. Среди минеральных теплоизоляторов лучший – «ROCKWOOL БАТТС». Обратите внимание: редакция выбрала утеплитель без фольги. В результате получается немного дороже за счет покупки дополнительно пароизоляционной пленки, зато пар лучше и процесс монтажа немного проще.

Материалы и инструменты

Для проведения утеплительных работ потребуются:

• стекловолоконные или каменные теплоизоляционные маты (не обязательно с фольгой) толщиной 50 мм (желательно, для укладки в два слоя);
• армированная пароизоляционная пленка (при фольгированном утеплителе не покупается);
• гидроветрозащитная мембрана (рекомендуем бренд «Технониколь»);
• бутилкаучуковая лента;
• скотч: металлизированный для фольги и простой для мембраны;
• брус 30х50 мм для устройства обрешетки;
• сайдинг или блок-хаус для наружной отделки;
• вагонка для стен и потолка внутри бани;
• саморезы;
• шуруповерт;
• ручная или электрическая пила по дереву;
• ножницы по металлу или электролобзик для резки сайдинга;
• нож для резки утеплителя;
• ножницы для пленки и мембраны;
• рулетка;
• строительный карандаш;
• леса, козлы или крепкий стол.

Расчет необходимого количества утеплителя

Рассчитать требуемое количество утеплителя, независимо от его вида, просто:

• определяются места, где будут укладываться маты или плиты утеплителя (пол, если будет утепляться, стены, потолок);
• рассчитываются площадь пола в каждом помещении, стен, в том числе и внутренних, потолка;
• полученные результаты суммируются;
• из общего итога вычитаются проемы окна (окон) и дверей, входных и межкомнатных;
• полученное число умножается на 2, если покупается минеральная вата толщиной 50 мм при утеплении в 100 мм и на 3 для стен в 150 мм.

Важно: при расчете количества утеплителя нужно учитывать климатическую зону. Так, для Центральной России достаточно матов толщиной 10 см, Южной – 5 см, Севера -15 см.

Внимание: если внутренние перегородки будут закладываться матами толщиной 50 мм, для стен нужно вести раздельный расчет.

Подготовка поверхности

Есть несколько схем утепления стен каркасной постройки. По одной из них утеплитель сразу укладывается между стоек каркаса, что не требует проведения подготовительных работ. По двум другим технологиям снаружи или изнутри крепится пленка. В первом случае влаго- ветрозащитная, во втором – пароизоляционная.

Подготовка поверхности изнутри

Изоляция утеплителя от всех агрегатных состояний воды со стороны помещения в бане является обязательной. Для этого пароизоляционная пленка:

• раскатывается;
• крепится степлером к брусу с внутренней стороны каркаса на бутилкаучуковую ленту (пароизоляция должна плотно прилегать к примыкающим элементам и конструкциям);
• проклеивается скотчем в местах соединения полос.

Работать нужно осторожно. Ведь малейшее повреждение пленки (разрывы, проколы, царапины, щели) нарушает ее герметичность, что в подавляющем большинстве случаев приводит к появлению плесени, а затем и гнили.

Подготовительные работы снаружи

В условиях нестабильного климата России наиболее предпочтительным видится вариант, при котором снаружи на каркас с помощью скоб крепится ветрозащитная мембрана. Места крепления и швы проклеиваются скотчем. На мембрану набивается вертикально обрешетка, на нее крепится облицовочный материал. После этого между стойками каркаса укладывается минеральная вата.

Внимание: некоторые специалисты советуют прибивать на решетку плиты ОСБ и уже на них крепить облицовку. Считаем такую рекомендацию не лишней, хотя и без нее все будет работать отлично.

Такой алгоритм работ позволяет полностью защитить утеплитель от дождя, тумана или сырой погоды.

Инструкция по утеплению

При утеплении разных элементов здания есть свои нюансы. Поэтому рассмотрим по отдельности технологию утепления стен, пола и потолка.

Стен

Утеплять стены необходимо строго по технологии, которая на многих сайтах игнорируется (внутренняя отделка крепится сразу на стойки каркаса, без вентиляционного зазора, что приводит к серьезным негативным последствиям). Поэтому приводим классический пирог стены в каркасной бане. Перечисление начнем с улицы:

 

• наружная отделка;
• обрешетка;
• ветрозащитная мембрана;
• утеплитель;
• парозащитная пленка;
• обрешетка;
• внутренняя отделка.

Порядок утепления состоит из нескольких последовательных операций:

• волокнистый утеплитель нарезается с припуском в 2-3 см, если заранее стойки не были установлены с учетом размеров матов;
• базальтовая вата устанавливается враспор, снизу вверх, в два слоя (закрываются стыки);

• изнутри крепится пароизоляция. Как правильно выполнить операцию, смотри выше;
• набивается вертикальная решетка;

Важно: все обрешетки должны быть вертикальными. В противном случае не будет вентиляции между защитой утеплителя от влаги и отделкой.

• на решетку крепится отделочный материал;
• снаружи утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной (технология приведена в предыдущем разделе);
• монтируется внешняя облицовка.

Пола

Утепление пола в каркасной бане можно не проводить (причины изложены здесь). Достаточно закрыть сваи по периметру декоративным материалом, не забыв при этом оставить продухи.

Если есть желание провести утеплительные работы и в полу, приводим подробные инструкции, как это сделать.

Внимание: утеплить пол можно разными способами. Рассмотрим подробно технологии термоизоляции с помощью керамзита (их две).

По грунту

Схема утепления керамзитом по грунту приведена ниже.

Для работы потребуются:

• просеянный песок;
• керамзит средней фракции;
• вода с лейкой;
• штыковая и совковая лопата;
• виброплита;
• цементно-песчаный раствор.

Операции выполняются в следующей последовательности:

• под всеми помещениями убирается грунт на глубину около 50 см;
• дно равняется и трамбуется виброплитой или вручную;
• устанавливается система отвода воды;
• насыпается песок толщиной 10 см, после чего уплотняется, проливается водой и снова уплотняется;
• отсыпается второй слой песка такой же толщины. Все операции по уплотнению отсыпки повторяются;
• делается перерыв в работе на несколько солнечных дней (примерно 4-5), чтобы верхний слой песка высох;
• засыпается керамзит толщиной около 30 см. При более глубокой яме или меньшем слое песка керамзит досыпается до верха почвы;
• по периметру здания, между сваями, делается опалубка;
• готовится ЦПР (цемент М300 одна часть, песок – 3 части);

Важно: если стяжка заходит на обвязочный брус, на него крепится демпферная лента.

• заливается стяжка;

Внимание: как правильно выполнить работы, включающие разметку, установку маяков, приготовление раствора и т.д., можно посмотреть на нашем сайте здесь и здесь.

• после схватывания раствора формируется уклон в сторону слива;
• снимается опалубка;
• боки стяжки обрабатываются гидроизоляционными составами;
• укладывается плитка.

Из керамзитобетона

Утеплительный пирог из керамзитобетона используется при расстоянии обвязки от почвы более 5 см (приведен на схеме ниже).

Работы выполняются по следующему алгоритму:

1. под баней снимается грунт на глубину 20 см;
2. дно трамбуется;
3. в два слоя отсыпается песок. Каждый слой уплотняется виброплитой, проливается водой и снова трамбуется;
4. собирается опалубка;
5. гранулы керамзита замачиваются;
6. устанавливаются маяки для керамзитобетона;
7. готовится раствор керамзита с пескобетоном (как правильно размешать, здесь);
8. раствор заливается между рядами маяков и ровняется правилом;
9. делается перерыв на 7-8 дней для схватывания раствора. В это время поверхность заливки раз в 2 дня смачивают водой, чтобы не пошли трещины;
10. керамзит закрывается металлической армировочной сеткой с ячейками 100х100 мм;
11. устанавливаются маяки;
12. на обвязочный брус крепится демпферная лента;
13. заливается цементно-песчаная стяжка;
14. после схватывания раствора убирается опалубка;
15. края утеплительного пирога обрабатываются жидкой гидроизоляцией.

Внимание: по такому же алгоритму можно выполнить утепление из шлакобетона.

Потолка

Утепление потолка проводится по схожей со стенами схеме (см. рисунок ниже).

Операции выполняются в следующей последовательности:

• на черновой потолок крепится пароизолятор (желательно фольга). Полосы заходят друг на друга (укладка внахлест) на 10-15 см. На стены заводятся на 15-20 см. Крепление скобами, клеем или планками. На потолке стыковочные швы, скобы или головки метизов проклеиваются скотчем. По стенкам крепление лучше всего проводить планками или рейками для обрешетки;
• на пароизоляционную пленку набивается или прикручивается саморезами брус (монтируется обрешетка) под вагонку. Расстояние между рейками не более 500 мм. Под евровагонку — 250 мм;
• со стороны чердака на доски потолка и балки внахлест укладывается паропроницаемая мембрана (дерево должно дышать) типа А. Заход на стены обязателен. Стыки проклеиваются скотчем. К стене крепление скобами;

Внимание: эту пленку можно не укладывать – достаточно мембраны поверх утеплителя.

• на мембрану укладывается волокнистый утеплитель. Желательно в два слоя, чтобы перекрыть стыки;
• поверх утеплителя настилается пароизоляционная мембрана (типа А), дающая возможность древесине внутри пирога дышать. Снова внахлест 10-15 см и с заходом на стены. Соединительные швы заделываются строительным скотчем.

При использовании чердачного пространства под комнату отдыха, настилается пол.

Защита утепленных поверхностей

Выше мы рассмотрели, чем утеплить каркасную баню. Не менее важно, как защитить утепленную поверхность.

Выбор отделочных материалов для экстерьера и интерьера

Закрытие утеплителя пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной не гарантируют защиту стены от механических повреждений. Поэтому требуется отделка бани снаружи и изнутри прочными, при этом эстетичными материалами.

Снаружи

Обшить стены каркасной бани со стороны улицы можно различными стройматериалами. Среди них:

• виниловый сайдинг;
• металлический сайдинг;
• профилированный лист;
• вагонка;
• имитация бруса;
• блок-хаус.

Изнутри

Выбор материалов для внутренней отделки разных конструктивных элементов здания в бане обширный. Все зависит от вида помещения.

Парилка

В парной высокая температура и влажность. Поэтому на:

• пол – дерево или керамогранит;
• стены – древесина из разных пород деревьев (зависит от финансовых возможностей хозяев);
• потолок – дерево.

Моечная

В моечной выбор отделочных материалов шире:

• пол – дерево (при этом нужно быть готовым к периодической замене при недостаточно эффективной вентиляции), керамогранит или кафель с коэффициентом сопротивления скольжению (R) не менее 11;
• стены – вагонка, блок-хаус, кафель, панели ПВХ, натуральный или искусственный камень;
• потолок – дерево любой породы.

Комната отдыха

В комнате отдыха нет ограничений на различные виды отделки. Поэтому все на усмотрение хозяев: на их вкус и финансовые возможности.
Подробно тема отделки бани изнутри изложена здесь.

Защита утепленных поверхностей от влаги и грибка

Практически все виды утеплителей нужно предохранять от влаги и грибка. Для этого используют парозащитные пленки (алюминиевую фольгу) и влаго- ветрозащитные мембраны.

Деревянные конструкции внутри пирога в стене (вертикальный брус и горизонтальные рейки) обрабатываются антисептиком.

Покраска и декорирование стен, пола и потолка

Истинные любители пара и веника предпочитают натуральное дерево. С грибком и плесенью борьбу ведут с помощью хорошо продуманной вентиляции. С появлением бань больших размеров с несколькими комнатами сделать хорошую вентиляцию не всегда получается. Поэтому защиту древесины ведут с помощью различных красок, пропиток, эмалей и других средств.

Внимание: в своих работах мы не раз отмечали, что повышение температуры провоцирует выделение летучих химических веществ из многих защитных средств и растворимых декоративных материалов. Поэтому нужно внимательно относится к выбору защитных средств.

Антисептик. При недостаточной вентиляции антисептик нужен не только в парилке, но и во всех других помещениях. Но нужно помнить, что средство ядовито не только для плесени, но и для человека!

Пропитки. В бане могут использоваться масляная и восковая пропитки. Ими можно обработать стены, потолки, полок, рамы, двери и даже полы. После впитывания и высыхания дерево получает защиту от воды и грязи, а следовательно, не будет растрескиваться и сохранит свой первоначальный цвет.

Краски. Запрета, как такового, на использование различных лакокрасочных материалов в бане нет. Но все же лучше воздержаться от такого способа декоративной отделки парилки и моечной. Если сильно хочется, то нужно искать специально предназначенные для этих целей краски.

Лаки. Лак – это искусственный полимер или смола. Жидкий вид получает за счет растворителей. Они могут быть на основе многих химических веществ с разной степенью токсичности. В бане лучше использовать водорастворимые лаки (взвесь акрилатов в воде), полностью безопасные. Некоторые из них хорошо работают во влажных помещениях, в том числе и парной.

Дополнительные рекомендации

Правильно проведенное утепление гарантирует сохранение нужного микроклимата в помещениях бани, но создает некоторые проблемы. Решить их не очень сложно, о чем и расскажем вкратце (есть специальные статьи).

Установка эффективной вентиляции для предотвращения конденсации

Помимо большого количества преимуществ перед другими стеновыми материалами каркасная баня имеет довольно существенный недостаток: паронепроницаемые стены, в результате чего сушка деревянных конструкций затруднена – нужна эффективная вентиляция. Сразу отметим, что система «басту» (что это такое, можно посмотреть здесь) и естественный воздухообмен не способны высушить обшивку стен и пол (потолок высохнет). В результате довольно скоро появится плесень. Решает проблему только принудительная вентиляция. Как ее правильно организовать, подробно рассказано в материале «Как правильно сделать вентиляцию в бане».

Правильное размещение окон и дверей для минимизации теплопотерь

Еще один нюанс, влияющий на размер теплопотерь, окна и двери. Их размер и правильное расположение позволяют минимизировать проникновение холода в парную.

Двери

Входные двери должны иметь порог и размеры 1800х650 мм (оптимальные параметры), в моечную – стандартная высота и ширина примерно 60 см (устанавливаются с зазором внизу 5 мм). А вот в парилке не все так просто. По высоте от пола верхний край дверного проема не должен превышать 150-160 см, а створка меньше на 10-15 см за счет порога, который считается обязательным (в современных постройках это правило чаще всего не соблюдается). Ширина – от 70 см до 100 см (рекомендация команды сайта – 90-100 см).

Подробности можно изучить здесь.

Окна

В деревянных зданиях размеры окна и его местоположение влияют на микроклимат, но не так сильно, как в каркасной постройке. Поэтому рекомендуем прислушаться к советам опытных парильщиков:

размеры окна – не более 1500х1000 мм;

местоположение – на смежной с дверью стене. Высота от пола не менее 1 м, верхняя часть рамы не должна быть выше дверного проема.

Как изготовить и поставить окно своими руками можно прочитать здесь.

Особенности утепления различных зон бани

У различных помещений бани, во-первых, условия эксплуатации разные, во-вторых, требования к микроклимату отличаются. Поэтому есть особенности утепления каждой зоны.

Утепление парилки

Сохранить пар слой утеплителя из волокнистых материалов не может. Нужна пароизоляция, при этом выполненная с высоким уровнем качества.

Утепление раздевалки

В сельских банях раздевалка, она же и зона отдыха, вообще не утеплялись. В современных строениях утепление проводится, но уже без пароизоляции. При желании сэкономить, можно укладывать слой утеплителя толщиной всего 5 см.

Утепление помывочной зоны

В моечной толщина утеплителя в наружной стене и с парилкой должна быть стандартной и соответствовать климатической зоне. Остальные стены, при желании сэкономить, можно утеплять одним слоем ваты толщиной 5 см. Пароизоляционная пленка крепится к утеплительному слою в обязательном порядке.

Заключение

Каркасную баню «эксперты» рекомендуют утеплять разными теплоизоляторами. Но у многих из них есть недостатки, на которые обратил внимание автор материала. Поэтому на вопрос: какой утеплитель лучше для каркасной бани, команда сайта однозначно утверждает – волокнистый, желательно на основе базальта, что позволяет при соблюдении всех правил утепления, получить:

• экономию семейного бюджета;
• постройку, которая прослужит около 50 лет.

При этом все технологические операции можно выполнить своими руками – в пошаговой инструкции сложностей нет.

Почти все виды бань и саун требуют утепления. В дополнительной защите от влияния холода не нуждаются только некоторые виды конструкций. Например, строение из цельного бревна иногда достаточно только утеплить паклей, заделав щели. Каркасная баня выполнена из материалов, не способных длительное время сохранять тепло, поэтому дополнительная прослойка из теплоизоляции станет отличным способом сделать пребывание в парной более комфортным.

Чтобы сделать монтаж качественно, нужно учитывать, из чего выполнены стены, крыша и есть ли бетонное основание у постройки. Необходимо знать тонкости работы и следовать инструкции. Рассмотрим подробнее, как и чем утеплить каркасную баню самостоятельно.

Особенности утепления каркасной бани

Микроклимат в бане отличается от всех других. Здесь степень влажности выше, а температура колеблется от уровня нормальной до высокой. Не каждый материал может выдержать такую нагрузку. Особенно это касается соединительных элементов, некоторые из которых выполнены из химических составов. Важно, чтобы при нагреве в воздух не выделялись токсины, негативно влияя на здоровье пользователей парной.

Процесс утепления можно организовать постепенно, во время строительства каркаса здания. Но допустимо также сделать теплоизоляцию уже в готовом помещении, учитывая нюансы и особенности построения поэтапной работы в зависимости от сезона и материалов. Проект отличается в целом от плана утепления в обычном жилом доме. Здесь важно предусмотреть, чтобы температура максимально долго удерживалась с первого прогрева печи.

Виды утеплителей

Для стен, потолка и пола приобретают разные виды утеплителей. Все они отличаются определёнными свойствами, характеристиками, особенностями укладки. Также выбор определяется в зависимости от вида постройки. Для кирпичной, каркасной, блочной или бетонной бани подбирают разные составы. Рассмотрим, какие виды утеплителей бывают.

Пенополистирол

Часто используют при строительстве различных зданий и сооружений. Мастера характеризуют полистирол, как хорошо сохраняющий тепло, недорогой и лёгкий по весу. Его можно использовать в помещениях с высокой влажностью, но для бани не рекомендуют. При высоких температурах в воздух выделяются токсичные пары. Но утепление парилки снаружи пенополистиролом вполне допустимо.

На заметку! Те же рекомендации и замечания относят к пенопласту. Это легковоспламеняющийся материал, который для утепления парилки изнутри не подходит.

Минеральная вата

В состав входят металлургические отходы, которые способствуют влагостойкости и долгому сохранению тепла. На рынке стоит недорого, но необходимо учитывать одну особенность, которая существенно сказывается на качестве укладки. Особенно, когда за дело берётся неопытный мастер. Во время монтажа нужно максимально аккуратно отнестись к полотну, так как прослойка крайне неустойчива к механическим повреждениям.

Базальтовое волокно

В отличие от минеральной ваты, простой в укладке материал. Обладает уникальными способностями не скапливать влагу. Волокно выполнено из расплавленных горных пород. Стоит дорого, но поглощает шумы и отлично держит тепло. При обшивке стен бани эксплуатационный период длится несколько десятков лет.

PIR-панели

Представляет собой жёсткие ячейки, заполненные специальным газом и с двух сторон покрытые фольгой. Благодаря такому уникальному составу, панели способны долго сохранять тепло и увеличить скорость нагрева бани. Нужна дополнительная прослойка изоляции, чтобы скрыть швы и защитить панели от возгорания.

Стекловата

Рулоны или плиты выполнены из тончайших нитей неорганического стекла, которые хаотично переплетены между собой. Благодаря такому способу соединения волокон, внутри полотна образуются воздушные карманы, которые сдерживают тепло внутри прослойки. Стекловата стоит относительно недорого в сравнении с другими утеплителями, но не полюбилась мастерам за трудность монтажа. Зафиксировать слой на стене не представляет ничего сложного, но работать приходится в защитных костюмах и респираторах.

Пенополиуретан

Подходит для утепления бани только с наружной стороны, но и здесь нужна надёжная защита от воздействия солнечных лучей. Под ультрафиолетом прослойка истончается, деформируется. Не рекомендуется использовать в парной из-за резких перепадов температур. Полиуретан считается трудно горючим, но, всё же, воспламеняется под прямым воздействием огня. Несмотря на все эти условия его успешно применяют для утепления предбанника, комнаты отдыха, душевой. Его легко наносить с помощью распыления. Если услугу монтажа заказывать, то выходит дорого, цена на сам материал также выше средней.

Керамзит

Сыпучий состав, который используют в основном для утепления потолка. Для пола его допустимо использовать только при замешивании в бетон. Получается прочное, но лёгкое основание, которое прослужит длительное время, и не будет пропускать тепло. Это один из самых недорогих материалов, который обладает огнеупорными свойствами и быстро впитывает влагу.

На заметку! Обязательно учитывайте, что каркас из брусьев необходимо дополнительно обработать антисептиками и огнеупорными средствами. Также заранее приобретите строительный фольгированный скотч. Он понадобится для заделки швов. В некоторых случаях потребуется герметик и рулонная полиэтиленовая плёнка для гидроизоляции. Если утеплитель не оснащён дополнительной защитой, то может понадобиться строительная фольга.

Лучшие утеплители для каркасной бани

Чтобы понять, какой именно строительный изолят выбрать для конкретного строения, необходимо сравнить все показатели. Взвесить плюсы и минусы, а также оценить перспективы на долгосрочную эксплуатацию. Немало важно грамотно распределить бюджет и заранее сделать проект, где будут учтены все нюансы оформления, в том числе финишной отделки.

Рассмотрим, какой из материалов более всех подходит для утепления каркасной бани с помощью таблицы:

Вид материала	Назначение	Достоинства	Недостатки
пенополистирол	подходит для внутренней прослойки обшивки стен и потолка в помывочной, предбаннике, комнате отдыха, а также для утепления бани снаружи	хорошо сохраняет тепло; лёгкий по весу; прост в монтаже; устойчивость к грибку и плесени; низкая стоимость	легко воспламеняется; создаёт паробарьер; его любят грызуны; низкая устойчивость к механическим повреждениям и воздействию растворителями; выделяет токсины при нагреве
Минеральная вата	для обшивки любых банных помещений	хорошо держит тепло; стойкость к влаге; не поддаётся воздействию огня; паропроницаемость; низкая стоимость	перестаёт сохранять тепло при намокании; тяжёлая по весу, что усложняет монтаж и доставку; теряет форму при неосторожном обращении во время монтажа
Базальтовая вата	для утепления любых банных помещений	поглощает шумы; держит тепло; стойкость к влаге; длительность эксплуатации	высокая стоимость
PIR-панели	для утепления только помещений со стандартными условиями влажности и температуры	лёгкие по весу; простота монтажа; морозостойкость; долговечность	загорается от прямого воздействия огнём; швы сложно заделать, чтобы не было продува; высокая стоимость
стекловата	для утепления любых помещений в сауне или бане	легко монтировать; долго сохраняет тепло; высокая устойчивость к влаге и перепадам температуры; устойчивость к воздействию огнём; низкая стоимость	при намокании происходит деформация, форма теряется; недолгий срок эксплуатации ( менее 10 лет); при монтаже нужно использовать защитные средства для кожи и дыхательной системы; материал используют грызуны
пенополиуретан	подходит для внешней обшивки парной и для внутренней в помещениях с невысокой температурой.	легко взаимодействует с любым видом материала, хорошо прилипает и остаётся на поверхности; лёгкий по весу, поэтому не утяжеляет поверхности; не подаётся воздействию перепадов температуры; создаётся цельное бесшовное покрытие, которое эксплуатируется несколько десятков лет	необходима защита от ультрафиолета во избежание быстрого износа; воспламеняется под прямым воздействием огня; дорого стоит сам материал и услуги монтажа
керамзит	для потолка в бане или сауне, а также для бетонного основания под финишную отделку пола	высокая устойчивость к кислотной среде; невысокая стоимость; обладает огнеупорными свойствами; хорошо впитывает влагу	влага долго испаряется; при монтаже требуется защита дыхательной системе от пыли

Сделав анализ по таблице можно прийти к выводу, что наилучшим утеплителем для каркасной бани считается минеральная вата, либо базальтовое волокно. Опытные мастера рекомендуют использовать минеральную вату, оснащённую фольгированной прослойкой, которая служит не только дополнением как паро- и гидроизоляция, но и выполняет функцию фиксатора, благодаря которому форма листа при монтаже не изменяется.

На что обратить внимание при выборе утеплителя

Есть определённый перечень критериев, по которым определяют, для каких именно помещений подходит тот или иной утеплитель. В смежных комнатах бани можно использовать различные материалы для защитной прослойки внутри обшивки. Главное, не ошибиться с выбором утеплителя для парной и моечной.

Вот перечень необходимых свойств и характеристик:

• способность отталкивать влагу;
• экологичность;
• антисептические свойства либо должен поддаваться обработке защитными веществами от грибка и плесени;
• не терять форму даже через несколько лет эксплуатации;
• не воспламеняться от прямого воздействия огнём;
• устойчивость к воздействию паром и перепадам температуры.

На заметку! Немаловажным критерием также считается цена. Учитывайте не только стоимость материала, но и доставку, а также работу мастера.

Правила утепления бани

Есть некоторые рекомендации мастеров, которые касаются парной или моечной в сауне. Связаны они с особыми условиями в этих помещениях. Ведь здесь наиболее часто поддерживается высокая влажность воздуха, а температура резко возрастает при нагреве печи. Особенно такие условия критичны в зимнее время, когда на улице мороз, а в парилке температура, противоположная минусовой за окном. Важно обустроить изоляцию так, чтобы стены не пропускали влагу и пар и дольше сохраняли тепло.

Вот несколько правил, которые помогут сделать теплоизоляцию парной максимально эффективно:

• для утепления парилки закупайте материал, который оснащён фольгированной плёнкой. Тогда стены будут сохранять тепло по принципу термоса;
• чтобы создать герметичность, используйте специальный строительный скотч;
• если вы используете для утепления пола в бане минеральную вату, то лучше организовать прослойку из керамзита, которая защитит настил от грызунов;
• делайте утепление на полу толщиной не менее 10 см, а на потолке 10-15 см.;
• чтобы усилить эффект утепляйте каркасную баню не только внутри, но и снаружи.

На заметку! Работы по утеплению необходимо выполнять только в сухую погоду. Но есть одна хитрость, которой опытные мастера пользуются в ветреные или дождливые дни. Если с внешней стороны здание обшить плёнкой или другим видом изоляции для временной защиты, то можно спокойно выполнять монтаж внутри помещения.

Как утеплить каркасную баню своими руками

Когда проект готов, можно приступать к строительству. Рассмотрим вариант утепления бани в процессе стройки. Работы выполняются поэтапно:

Утепляем стены изнутри

В качестве утеплителя возьмём минеральную вату толщиной 10 см. Финишная отделка будет выполняться натуральной вагонкой.

Пошаговая инструкция:

1. Определите, какое количество минваты потребуется для обшивки. Для этого суммируйте все показатели площади стен.
2. В ниши каркаса вставьте плиты ваты, вырезанные по размеру ручной ножовкой. Двигайтесь от пола к потолку.
3. Во время работы используйте шнур для фиксации плит, который позднее можно убрать.
4. Заделайте стыки фольгированным скотчем.
5. Сделайте вентиляционную систему, а также проложите все планируемые коммуникации согласно заранее подготовленной схеме.
6. С помощью алюминиевой фольги или рулонного полиэтилена сделайте гидроизоляцию внутреннего слоя обшивки. Монтаж выполняйте внахлёст с помощью строительного степлера.
7. Сделайте каркас из реек для финишной отделки.

Утепление стен завершено, и можно приступать к внутренней отделки стен парной вагонкой.

Утепляем стены снаружи

Для внешней теплоизоляции подойдёт пенополистирол. Он недорого стоит и монтаж несложный. Толщина слоя 5-10 см., в зависимости от того, насколько холодно в регионе зимой.

Ход работы:

1. Определите, сколько пенополистирола потребуется и, чем будете закреплять плиты: дюбелями или клеем. Мастера рекомендуют использовать полимерный клей. С ним работать легче и быстрее. Расчёты делают следующим образом: на один метр пенополистирола потребуется дюбелей с широкими шляпками 6-8 шт. Объём полимерного клея рассчитывают исходя из схемы на оборотной стороне упаковки.
2. Выполняйте обшивку здания снизу вверх. Клей наносите по периметру плиты и немного в середину листа, а затем распределите по всей поверхности специальным зубчатым шпателем.
3. Выложив 2-3 листа, проверьте уровень рейкой или правилом. Так продолжайте делать до окончания утеплительных работ на всех стенах.
4. Теперь нужно выждать 24-48 часов и можно приступать к приклеиванию армирующей сетки, оштукатуриванию и покраске.

На заметку! Перед нанесением финишной отделки тщательно проверьте все стыки. При необходимости заделайте щели шпаклёвкой, раствором либо любым другим герметизирующим составом.

Утепление потолка

Листы минеральной ваты укладывают на черновой потолок. Чтобы защитить слой от пара и влаги делают дополнительную защиту. Важно проследить, чтобы на черновых досках не было коры, под которой со временем могут завестись жить насекомые.

Ход работы:

1. Закрепите черновые доски на лагах, соблюдая дистанцию 20-25 см.
2. Распределите по поверхности изнутри полиэтилен, распределяя листы рулона внахлёст. Стыки закрепите строительным скотчем и зафиксируйте степлером. Плёнку можно заменить строительной фольгой.
3. Выкладывайте листы ваты, выравнивая по всему периметру. Обрежьте лишние части.
4. По фольге или полиэтилену закрепите рейки обрешётки для финишной отделки вагонкой.

На заметку! Работая с фольгой, будьте максимально аккуратны: она быстро рвётся.

Утепление пола

Напольное покрытие в каркасной бане по схеме напоминает слоёный пирог. Как и во всех других случаях, монтаж выполняют поэтапно:

1. На ленточный фундамент выложите черновой пол, где доски шириной 15-20 см. расположены на дистанции 2-3 см.
2. Застелите черновой пол плёнкой внахлёст на 15 см и запасом на борта по всему периметру в 10 см.
3. Уложите вплотную плиты минваты.
4. Сделайте защитный слой из ОСП.
5. Сделайте пароизоляцию из строительной фольги и плёнки полиэтилена.
6. Закрепите армирующую сетку.
7. Затем выполните монтаж подогрева пола.
8. Сделайте цементно-песчаную стяжку. Допустимо использовать керамзит вместо песка.
9. После высыхания цемента выполните монтаж керамической плитки.

Такая схема утепления подходит для бани с канализационной системой. В процессе необходимо предусмотреть прокладку канализации. Но зачастую настил в помывочной и парилке делают проливной, поэтому теплоизоляцию пола делают только в комнате отдыха и, при необходимости, в предбаннике.

Как утеплить готовую каркасную баню

Если баня уже построена, то теплоизоляцию делают на обрешётку по всей площади стен и потолка. Утеплитель закрепляют в нишах обрешётки, а сверху прокладывают влагонепроницаемый материал, который фиксируют фольгированным скотчем. На готовую поверхность делают ещё один слой обрешётки и обшивают вагонкой.

На заметку! Утепляя старую постройку, сначала зачистите стены и обработайте их антисептиком, а также огнеупорными средствами. Обязательно заделайте трещины и щели.

Советы профессионалов

Каркасное строение отличается от других своими эксплуатационными характеристиками. По этому поводу у мастеров есть несколько рекомендаций:

• несущие конструкции в подобных строениях слабые, поэтому не рекомендуется выбирать тяжёлый материал;
• не используйте природные утеплители, такие как солома или опилки. При намокании они вбирают в себя влагу, становятся тяжёлыми, и долго не просыхают, что приводит к гниению основных поверхностей. Натуральные составы любят использовать грызуны, организуя в нём гнёзда и нанося вред всему строению;
• грызуны всего за несколько сезонов превращают в труху пенополистирол. Поэтому сделайте плотную защиту или используйте другой, более надёжный утеплитель;
• во время монтажа следите за тем, чтобы в гидроизоляции не было щелей. Любое поступление влаги может разрушить конструкцию в течение полугода.

Делая теплоизоляцию в каркасной бане, не забывайте также про выбор печи и организацию вентиляции.

Если вы решили утеплить баню своими руками, следуйте инструкциям и соблюдайте правила, а также будьте внимательны к советам и рекомендациям профессионалов. Выполняйте работы поэтапно, заранее подготовив план и схему проекта. Грамотно рассчитанный бюджет поможет избежать проблем в процессе монтажа теплоизоляции. Срок эксплуатации напрямую зависит от качества выполненных работ и материала. Лучше купить утеплитель немного дороже, но прослужит он дольше, чем остальные виды, которые необходимо менять каждые 3-5 лет.

Каркасное строительство привлекает очень многими аспектами. Здания не требуют мощного фундамента, возводятся практически на любом. Как «из ничего» рождается настоящий дои – заметно буквально на глазах. Достигается немалая экономия строительных материалов, монтажные работы практически не требуют привлечения специальной строительной техники. Кроме того, очень многие сборочные операции вполне доступны для самостоятельного выполнения, если хозяин будущего дома имеет какое-то представление по работе со столярным и слесарным инструментом.

И все же это «великолепие» разбивается об одно «но»!. А именно – все несущие конструкции каркасного дома практически лишены термоизоляционных качеств. А значит – к вопросам утепления своих будущих владений необходимо отнестись с особым вниманием. Ну а раз речь идет о каркасной бане – здесь все еще несколько сложнее, так как приходится учитывать специфические черты банного микроклимата.

Итак, разберемся, чем же утеплить каркасную баню и познакомимся с рейтингом наиболее востребованных для этих целей термоизоляционных материалов.

Ключевые принципы утепления каркасной бани

Итак, любое каркасное здание априори требует утепления. И сама конструкция каркаса дома уже предполагает размещение термоизоляционных материалов между несущими стойками (если речь идет о стенах) или балками перекрытия (потолок). Как правило, ширина этих деталей выбирается равной необходимой толщине утеплителя, например, 100 или 150 мм. В качестве термоизоляции могут использоваться различные материалы – от насыпных и напыляемых до готовых блоков, специально для этих целей предназначенных.

Подробно на утеплении обычных каркасных жомов останавливаться не будем – это уже не раз излагалось на страницах нашего портала.

Можно ли самостоятельно построить каркасный дом?

Да, если имеются устойчивые навыки в строительстве, разработаны проектные чертежи, есть возможность заказать требуемые материалы – то можно попробовать. Как возводится и утепляется каркасный дом – подробно рассказывается в одноимённой публикации, к которой ведет ссылка.

С баней примерно то же самое, если говорить о несущих конструкциях. Но вот утепление каркасной бани, в особенности наиболее сложного в этом плане помещения – парилки, имеет свои особенности.

Почему? – легко объяснить. Приём банных процедур всегда сопровождается резким повышением влажности и температуры, а иногда пар и вовсе стоит клубами. Недопустимо, чтобы эта влага проникла ни в утеплитель, ни к несущим деревянным деталям каркаса. Он размокания многие утеплители резко теряют в своих способностях, а намокшая древесина вскорости начнет портиться, построенная баня окажется крайне недолговечной.

Что делать?

Выход – ставить на пути пара в таких помещениях непреодолимый заслон. Попросту говоря, обязательно предусматривать слой надежной пароизоляции, который сохранит сухими и утеплитель и стены (перекрытия).

В целом видится примерно такой «пирог» стены в парилке:

1 – стойки каркасной конструкции бани. Чаще всего их размещают с шагом 600 мм по осям – под этот размер выпускается абсолютное большинство утеплительных материалов.

Как уже говорилось, обычно брус обвязки и стойки делают шириной 100 или 150 мм. 100 мм бывает достаточно для южных регионов и Средней Полосы, где зимы не отличаются суровостью. В более холодных климатических условиях лучше ориентироваться на 150 мм.

2 – плиты или блоки утеплителя. Они располагаются так, чтобы заполнялось все пространство между стойками, без просветов. Могут укладываться в один или более слоев. Причем, многослойная конструкция предпочтительнее, так как очередной ряд перекрывает стыки первого.

3 – обязательная пароизоляция. Не стоит применять для этого обычную полиэтиленовую пленку – надежность невысока, особенно при высоких температурах. Оптимальный вариант – или алюминиевая фольга, или утеплитель (лучше – на основе полипропилена) с фольгированным покрытием. Фольга должна быть обращена в сторону парной.  Кроме того, фольгированная поверхность обладает еще и отражающим эффектом, по типу термоса, что дает неплохой «привесок» системе термоизоляции.

Пароизоляционный барьер обязательно делается сплошным, с герметизацией швов фольгированным скотчем. Особое внимание обращается на углы и переходы от стен к потоку – чтобы пар не нашел лазейки.

4 – внутренняя отделка парной, для чего чаще всего используется натуральная вагонка.

На схеме не показано, а надо бы… Чтобы сконденсировавшаяся на фольге влага не попадала на доски вагонки, между паробарьером и отделкой рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, порядка 20÷ 30 мм. Это реализовать несложно – после настила пароизоляции она дополнительно фиксируется рейками, набитыми по стойкам каркаса. А уж затем по этим рейкам производится монтаж вагонки.

5 – гидроизоляция и ветрозащита. Используется для защиты утеплителя с внешней стороны. Оптимальное решение – применение диффузной мембраны, предохраняющей термоизоляцию от прямого проникновения воды снаружи, но не препятствующей свободному выходу пара наружу. То есть если где-то паробарьер «не доработает», и пар все же проникнет в слой утеплителя, то ему открыта дорога в атмосферу – он просто улетучится, оставив материал сухим.

7 – рейки контробрешетки, закрепляющие ветрозащитную мембрану и задающие зазор между нею и внешней отделкой фасада.

8 – внешняя облицовка каркасной бани. Лучше всего, если она будет смонтирована именно так, как показано на схеме, то есть с вентилируемым просветом между нею и утеплителем. Почему – уже объяснялось. А в качестве отделки оптимальными вариантами будут материалы, не препятствующие воздухообмену. Например, блок-хаус или его имитация, сайдинг и другие подобные обшивки, монтируемые на каркас.

Потолок в парной утепляется по сходному принципу – там требования к пароизоляции еще выше, так как тепло с паром всегда создают максимальное «давление» именно на перекрытие. Кстати, про утепление потолков в бане на нашем портале есть и отдельная публикация. В ней, кроме прочего, рассказывается и об использовании иных утеплителей, например, опилок.

Можно добавить, что многие современные утеплители, разработанные специально для условий бани, уже оснащены слоем пароизоляции — имеют фольгированное покрытие с одной из сторон. С ними задача упрощается – после укладки термоизоляции остается лишь герметизировать стыки плит и угловые зоны фольгированным скотчем.

Остались полы – но это уже совсем другая «история» и совершенно иные технологии. Причем они, в принципе, общие для всех бань — как каркасных, так и срубов или возведённых из кирпича (блоков). Об этой области утепления на нашем портале тоже достаточно информации.

Что требуется для создания утепленного дощатого пола в бане?

Здесь должно быть гармоничное сочетание грамотно организованного слива воды, непромокаемой термоизоляции и правильно подобранных досок для пола в бане. Обо всем этом – в отдельной публикации портала.

Ну а теперь – перейдем к рассмотрению оптимальных для каркасной бани утеплителей.

Жесткие синтетические утеплители

Особенности синтетических утеплительных материалов

К достоинствам подобных утеплителей можно смело отнести высокие показатели термоизоляции – в этом им просто нет равных. Не у всех коэффициент теплопроводности одинаков – есть свои «рекордсмены», как это будет видно дальше.

Практически все эти материалы являются почти или полностью паронепроницаемыми. С одной стороны – это, казалось бы, неплохо, так как проще справиться с общей пароизоляцией стен и потолка. Но вот не для парилки, а для других помещений паропроницаемость, наверное, можно даже поприветствовать, так как стены останутся «дышащими», что благотворно и для микроклимата, и для сохранности строительных каркасных конструкций.

Кстати, использование жестких утеплителей (кроме, пожалуй, пенополиуретана с его напылением) не освобождает полностью от пароизоляционных мероприятий. Защиты от избыточной влаги, характерной для парной, требуют и несущие детали каркаса стен и потолка, между которыми устанавливаются жесткие плиты.

Не все в порядке у многих жестких утеплителей с противопожарной безопасностью. Например, материалы на базе пенополистирола никак нельзя назвать негорючими.

Многие говорят, что с такими утеплителями проще работать – они не пылят, не колются, не раздражают дыхательных путей. Здравое зерно в этом есть, но скажем так, «на любителя». Плиты практически лишены эластичности, поэтому волей-неволей приходится их раскраивать под размер между стойками каркаса с зазорами (пусть даже с небольшими). А оставшиеся пустоты затем необходимо заполнять монтажной пеной – это и дополнительная технологическая операция, и лишний расход средств.

ТОП-4 жёстких термоизоляционных материалов для бани

Пенополистирол беспрессованный ПСБ-С

Этот материал известен каждому из нас, наверное, с раннего детства. Именно к нему прикрепилось навечно расхожее название «пенопласт», хотя этот термин подразумевает, скорее, любой вспененный полимер. Представляет собой совокупность множества воздухонаполненных сферических полистирольных гранул, которые в ходе изготовления конкретного изделия в форме спекаются стенками между собой, образуя единую, но не особо прочную структуру – при желании и приложении усилия шарики можно отделять буквально пальцами.

О производителе говорить нет никакого смысла – технология получения такого пенополистирола не требует сложного оборудования, и довольно часто плиты ПСБ производят чуть ли не в гаражных условиях. Что, кстати, вовсе не идет в плюс качеству получаемого материала.

Размеры пенополистирола-пенопласта тоже дело довольно «расплывчатое» — в магазинах можно встретить блоки и 1000×1000 мм, и 500×1000, и 600×1200, и другие «габариты» по длине и ширине. По толщине ассортимент – от 10 до 200 мм, но при необходимости можно приобрести (заказать) и более толстые блоки.

Как утеплитель, такой пенополистирол показывает вполне приличные характеристики. Это и неудивительно, если вспомнить про его структуру, насыщенную обездвиженным воздухом. Коэффициент теплопроводности колеблется в пределах 0,038÷0,042 Вт/(м×℃), то есть он по этим показателям вполне способен конкурировать с более дорогими современными термоизоляционными материалами.

Плотность материала лежит в диапазоне от 15 до 45 кг/м³, и для термоизоляции каркасных строительных конструкций оптимальным вариантом видится материал с плотностью 35 килограмм на кубометр.

Все бы ничего, но «с чистым сердцем» порекомендовать этот материал в качестве основного для утепления каркасной бани – не получается. Слишком уж много у него недостатков, и слишком уж эти недостатки серьёзные.

Одним словом, не стоит пускать такой пенополистирол в баню, да и в жилых помещениях ему тоже делать нечего.

Пенополистирол беспрессованный ПСБ-С

«ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ»

Этот термоизоляционный материал также относится к группе пенополисторолов. Мало того, даже исходное сырье у него в принципе такое же, как и у обычного белого пенопласта. Но совершенно иная технология производства даёт потрясающий результат – утеплитель приобретает массу положительных качеств, а многие недостатки – нивелируются или существенно уменьшаются.

Процесс производства, если вкратце, заключается в полном расплавлении гранул полистирола, с добавлением в жидкий расплав необходимых технологических и модифицирующих добавок, вспенивании получающейся массы с последующим ее продавливанием через формующие сопла экструдера. В результате получают плиты требуемой толщины и конфигурации. А материал в итоге представляет собой газонаполненную структуру с изолированными ячейками.

Производством экструзивного пенополистирола для утеплительных целей занято немало известных компаний, работающих в сфере термоизоляционной продукции. В России максимальной известностью и широчайшим спросом пользуется продукция отечественной компании ПЕНОПЛЭКС. Ее популярность настолько велика, что само название фирмы стало нарицательным, и пеноплексом часто называют любой утеплитель подобного типа, независимо от его производителя.

Из довольно широкого ассортимента компании ПЕНОПЛЭКС для утепления бани особо рекомендуют плиты «Комфорт», как оптимальные по цене и характеристикам.

Основные параметры этого утеплителя хорошо показаны в таблице:

Наименование характеристик	Единицы измерения	Показатели
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»	Вт/(м×°К)	0.034
Водопоглощение за 24 часа, не более	% по объему	0.4
Водопоглощение за 28 суток	% по объему	0.5
Категория стойкости к огню, группа горючести	группа	Г4 (горючий)
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	дБ	41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	дБ	23
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м×ч×Па)	0,005
Плотность	кг/м³	от 20
Предел прочности при статическом изгибе	МПа	0.25
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа	0.12
Габариты плиты	мм	585×1185
Толщина	мм	20; 30; 40; 50; 100
Температурный диапазон эксплуатации	°С	-70 … +75

Теперь давайте взглянем на достоинства и недостатки этого утеплительного материала:

Утеплительные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ

Пенополиуретан напыляемый, комплект «PENOGLAS™ KIT»

Пенополиуретан может выпускаться и в виде готовых плит. Но намного качественнее получается утепление, если этот материал наносится на стены в виде расширяющейся пены, получающейся вследствие химической реакции между двумя смешиваемыми в ходе нанесения исходными компонентами.

В итоге получается бесшовное утеплительное покрытие с закрытой ячейкой с очень высоким показателем термоизоляции. Так, коэффициент теплопроводности ППУ после полной полимеризации в среднем составляет всего 0,028 Вт/(м×℃).

Основные характеристики	Показатели
Плотность (кг/м³)	40 ÷ 120
Ячеичность	закрытая
Количество закрытых ячеек от общего объема (%)	до 96
Прочность на сжатие (Н/мм²)	0.18
Прочность при изгибе (Н/мм²)	0.59
Водопоглощение (% объема)	не более 1 ÷ 3
Теплопроводность (Вт/м×°К)	0,025 ÷ 0,031
Вспениватель	СО₂
Класс воспламеняемости	B2
Класс огнестойкости	Г2
Температура нанесения, не менее	+10°С
Температура применения	от -150 °С до +220 °С
Время потери текучести (секунд)	25 ÷ 75
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па)	0,05 ÷ 0,07
Эффективный срок службы	30 ÷ 50 лет
Влага, агрессивные среды	Устойчив

То есть пенополиуретан «теплее» экструдированного пенополистирола, еще более гидрофобен, с почти нулевой паропроницаемостью. По большому счету, для стены, полностью утеплённой ППУ даже не требуется пароизоляция.

Для нанесения пенополиуретана ранее приходилось в обязательном порядке вызывать бригаду мастеров, оснащенных специальной установкой и баллонами с исходными компонентами. В наше время можно приобрести специальный комплект, позволяющий выполнить подобные термоизоляционные работы и самостоятельно.

В нашем рейтинге материалов – комплект «PENOGLAS™ KIT» отечественного производства. В наборе есть все необходимое для проведения работ. Туда входят два баллона, одинаковые по объему, с разными компонентами, шланги и пистолет-распылитель, ключи для сборки, сменные сопла, и даже комплект индивидуальных средств защиты – перчатки, очки и респиратор.

Процесс приведения комплекта в рабочее положение и непосредственного нанесения термоизоляции – несложен, хорошо изложен в прилагаемой инструкции. Опыт, конечно, нужен, но он быстро нарабатывается.

комплект PENOGLAS™ KIT

«ТЕХНОНИКОЛЬ» «LOGICPIR Баня»

PIR-утеплители появились на рынке относительно недавно, и сразу же заняли лидирующие позиции. Сам по себе материал можно отнести к «дальним родственникам» пенополиуретана, но совершенствование формул исходных составляющих и технологии получения готового продукта позволило получить практически новый материал с уникальными термоизоляционными характеристиками.

PIR – это англоязычная аббревиатура от названия получающегося полимера – полиизоцианурат. Структура застывшей массы представляет собой мельчайшие газонаполненные ячейки с тончайшими стенками. Ячейки полностью изолированы одна от другой, и молекулам газа почти не остается никакого «разбега» для передачи тепла. Интересно, что в структуре готовых термоизоляционных плит лишь 5% по объему занимает сам полимер – все остальные 95% — это газ. Вот и объяснения уникальных (без преувеличения) утеплительных качеств.

Несмотря на такое соотношение, материал показывает весьма серьезные характеристики по механической прочности на сжатие и изгиб. Одновременно этим – он легко обрабатывается, не пылит, не вызывает раздражений, не требует каких-то дополнительных мер предосторожности при работе с ним.

Выпуск таких утеплителей освоило уже немало ведущих производителей термоизоляционных материалов как за рубежом, так и в России. Для нашего рейтинга отобраны плиты широко известной, авторитетной отечественной компании «ТЕХНОНИКОЛЬ». Интересно, что в ассортименте этого бренда нашелся и специальный материал именно для бани – название говорит само за себя: «LOGICPIR Баня».

Эти плиты толщиной 50 мм уже оснащены с одной стороны фольгированным слоем. То есть при правильной укладке (фольгированным покрытием в сторону парилки) одновременно решается вопрос с пароизоляцией стен. Кроме того, отражающая поверхность дает немалый эффект в плане энергосбережения – тепло отражается внутрь помещения, что позитивно сказывается и на микроклимате, и на расходе топлива для банной печи.

Примечательно то, что столь рекордно низкая теплопроводность PIR-плит позволяет существенно снизить толщину утепления без потери термоизоляционного эффекта.

Основные характеристики материала показаны в таблице:

Наименование характеристик	Порказатели
Бренд	ТЕХНОНИКОЛЬ, Россия
Теплопроводность при (25±5)˚С, не более, Вт/(м×℃)	0.022
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее, кПА	120
Водопоглощение по объему при полном длительном погружении (28 сут.), % не более	1
Температурный диапазон эксплуатации, ℃	от -65 до +120
Степень горючести	Г1
Стандартные размеры плиты, мм	1190×590×50
Форма кромки	L-кромка
Особенности покрытия	Фольгированное покрытие с лицевой стороны, стеклохолст – с тыльной.
Заводская упаковка	5 плит (3,51 м²)
Примерная цена за 1 м²	1130 руб.

Перейдём к достоинствам и недостаткам:

ТехноНиколь LOGICPIR Баня

Мягкие утеплители на основе минеральных волокон 

Особенности мягких утеплительных материалов

Материалом изготовления таких утеплителей служат минеральные волокна, получаемые путем расплава кварцевого песка или стеклянных отходов (стекловата) или горных базальтовых пород (каменная вата).

Аналогично и с эмиссией формальдегида, являющегося ранее основным связующим для волокон, сейчас все обстоит намного благополучней. Современные утеплители стали безопасными в этом плане, а некоторые производители и вовсе ушли от использования вредных компонентов – это позволили новые технологии производства.

У минеральных ват вполне приличные показатели термоизоляции, и если монтаж выполнить правильно, с пароизоляцией в парном отделении, то прослужит такая конструкция очень долго. А высокая паропроницаемость подобных материалов идет на пользу каркасным стенам и перекрытиям в других помещениях – не нарушается естественный парообмен, ограждающие конструкции «дышат».

Утеплители из минеральной ваты удобны в укладке – за счет присущей им упругости они отлично встают враспор между стойками или балками, не оставляя даже малейших просветов.

В утеплителях, предлагаемых специально для бань и саун, часто с одной стороны уже имеется фольгированное покрытие, что упрощает общий процесс пароизоляции стен в парной.

Еще одно важное достоинство – материал негорючий. Группа горючести Г1, присваиваемая некоторым образцам, обусловлена в основном наличием клея, которым удерживается на одной из сторон фольгированное покрытие.

ТОП-5 мягких термоизоляционных материалов для бани

«Басвул Лайт»

Зачастую нет никакого смысла искать материалы именитых зарубежных производителей. В России достаточно компаний, выпускающих термоизоляцию, которая ничуть не хуже западных образцов, а порой даже превосходит их по качеству и эксплуатационным характеристикам. И при этом – существенно дешевле.

Примером тому может служить башкирская производственная компания ООО «Агидель», выпускающая широкий спектр термоизоляционных материалов на базе базальтового волокна. Продукция поступает на рынке под брендом «Басвул» («Baswool»).

Для утепления каркасной бани вполне можно воспользоваться утеплительными матами из базальтовой ваты «Басвул Лайт». Они считаются универсальными, а по своим характеристикам вполне подойдут и для такого «сложного» помещения, как парилка (естественно, при правильности монтажа термоизоляционного «пирога»).

Из всего модельного ряда «Басвул» эти утеплительные плиты обладают минимальной плотностью (в пределах 30 ÷45 кг), то есть – и общей массой. Они однозначно не станут дополнительной весовой нагрузкой на каркасную основу бани. Вместе с тем у них весьма приличные утеплительные характеристики, и что очень важно – неплохие водоотталкивающие качества. Во всяком случае, как губка воду они не впитывают, а при полном погружении вбирают в себя не более 1,5% воды (по объему).

Волокна имеют должную упругость, и не отличаются ломкостью. Материал удобен в укладке, не вызывает раздражения на открытых участках кожи. Хотя, конечно, меры предосторожности (печатки, очки, респиратор) никогда не помешают.

Основные характеристики этого утеплителя показаны в таблице:

Парамеры материала	Заявленные показатели
Плотность, кг/м ³	30 ÷ 45
Предел сжимаемости, %, не более	30
Коэффициент теплопроводности, Вт /(м ×° К)	в пределах 0,035 ÷ 0,038
Коэффициент теплопроводности, Вт /(м ×° К), в условиях эксплуатации А и В	в пределах 0,043 ÷ 0,046
Паропроницаемость, мг/(м × ч×Па), минимум	0.3
Водопоглощение по массе, кг/м ² , не более	1
Водопоглощение по объему, %, не более	2
Содержание органических связующих по массе, %, максимум	2,5
Диапазон выпускаемых толщин плит, мм	40 ÷ 200
Размеры плиты, мм	500х1000 или 600х1200

Что говорят о достоинствах и недостатках?

Басвул Лайт

«URSA GEO М-11Ф»

Этот бренд известен очень многим строителям – он легко узнаваем по силуэтам белой медведицы с медвежонком, да и название в переводе с латинского означает «белый медведь». Компания считается одним из «законодателей мод» в сфере производства утеплительных материалов на основе минеральной ваты и полистирола. Примечательно, что еще при зарождении компании в начале прошлого века планировалось использовать в качестве сырья горные породы, добываемые на российской Урале.

В настоящее время производства раскинуты по всей Европе, в том числе три завода функционируют на территории Российской Федерации.

Проекция заслужила настолько высокое признание, что стала своеобразным эталоном качества минераловатных утеплителей. К примеру, в некоторых строительных справочниках при рассмотрении параметров термоизоляции так и пишется «маты минераловатные типа Урса». Согласитесь, этот факт говорит о многом.

Несмотря на то что в основе утеплительных материалов этого бренда лежит стекловолокно, производителям удалось избавиться от характерных для большинства стекловат недостатков. А именно – специальные минеральные добавки придают волокнам дополнительную упругость. То есть ломкость волокон гораздо меньше – материал не пылит, не проседает со временем, не раздражает кожу.

Всей линейке утеплителей «URSA GEO» свойственно очень низкое содержание опасных для человека связующих на основе формальдегида. Поэтому продукция сертифицирована даже для использования в детских и лечебных учреждениях – эмиссии токсичных веществ можно не опасаться.

Специальный тип термоизоляции, «URSA GEO М-11Ф» был разработан именно для утепления бань и саун, а также других помещений с повышенной влажностью. Ото всех других его отличает слой фольги, нанесенный на одну сторону рулона. То есть одновременно с утеплением стены проводится и пароизоляционные работы, которые затем останется только завершить проклеиванием швов фольгированным скотчем.

Удобная рулонная форма выпуска позволят быстро проводить утепление даже на значительных площадях.

Основные параметры «URSA GEO М-11Ф» показаны в таблице:

Наименование характеристик	Показатели
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С
λ при температуре 10℃	0,040
λ при темпепратуре 25℃	0,044
λ в еормальных условиях А	0,044
λ в условиях повышенной влажности В	0,046
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0, за счет фольгированного покрытия
Класс пожарной безопасности	КМ2
Группа горючести	Г1
Диапазон рабочих температур, °С	-60÷+270
Формы выпуска, мм	Рулоны 12500х1200х50 18000 х1200х50 9000х1200х100

URSA GEO М-11Ф

«Isover Сауна»

Вот еще один бренд, в качестве материалов, носящих его, никогда не приходится сомневаться. Кстати, компания «Saint Gobain» со штаб-квартирой в Париже, владеющая этой торговой маркой (наряду со многими другими, не менее известными), отсчитывает свою историю с XVII века, и, понятно, авторитет ее – незыблем. То есть вопросам репутации, а именно – качества и заявляемой эффективности выпускаемой продукции, разработке и внедрению инновационных технологий, уделяется постоянное пристальное внимание.

Два завода этой компании успешно работают и на территории России, и их продукция всегда очень востребована.

Под брендом «Изовер» выпускается широкий ассортимент утеплительных материалов как на осове базальтовых, так и стеклянных волокон.

В наш рейтинг отобран рулонный утеплитель «Isover Сауна», с красноречивым названием – не ошибёшься. Этот термоизоляционный материал создан на основе стекловаты с минеральными присадками, снижающими хрупкость и повышающими упругость тончайших волокон. Форма выпуска – длинные маты, скатанные в рулоны. Длина мата зависит от его толщины, представленной в вариантах 50 или 100 мм.

Как и положено настоящему утеплительному материалу для бани, маты с одной стороны покрыты фольгированным слоем, становящимся и отражателем тепла в сторону парного помещения, и непроходимой защитой от проникновения влаги в виде пара в утеплитель. То есть при правильной укладке дополнительного пароизоляционного барьера не потребуется.

Специальная обработка материала делает его чуть ли не гидрофобным — вода стекает по поверхности, не впитываясь внутрь. И только при полном погружении в воду в лабораторных условиях утеплитель впитал влагу, да и то – в некатастрофичных для выполнения своих функций объемах.

Основные параметры утеплителя	Показатели
Коэффициент теплопроводности, при 10˚С, Вт/м×˚С	0,041
Индекс изоляции воздушного шума Rw (дБ)	54
Влагопоглощение при частичном погружении за 24 часа, кг/м², не более	1
Паропроницаемость мг/м×ч×Па	0, паронепроницаемый
Плотность изоляции, кг/м³	30
Группа горючести	Г1 на основе НГ
Размеры мата, мм	12500х1200х50 6250х1200х100
Количество матов в упаковке, в зависимости от толщины, шт.	1,0
Объем утеплителя в упаковке, м³	0,75
Площадь утеплителя в упаковке в зависимости от толщины, м²	15,0 7,5

Эта термоизоляция заслужила массу положительных отзывов и всегда пользуется спросом у покупателей, знающих толк в качественных материалах.

Isover Сауна

«ТеплоКНАУФ Баня»

Про авторитет этой компании можно и вовсе ничего не рассказывать – с материалами бренда «Knauf», должно быть, имел дело каждый, кто хоть раз занимался строительством или ремонтом. Просто многие не знают, что помимо качественных строительных смесей, гипсокартона и комплектующих к нему, компания производит очень добротные термоизоляционные материалы. И в ассортименте утеплителей этой торговой марки нашлось место и для специализированного, специально разработанного для бань и саун.

Термоизоляция «ТеплоКНАУФ Баня» выпускается в виде матов из базальтового волокна. Производитель делает акцент на том, что используется исключительно экологически чистое сырье, а современная технология изготовления каменной ваты позволяет обойтись без связующих на базе формальдегидных или акриловых смол. Утеплитель не имеет никакого запаха, и он не возникнет и в ходе эксплуатации.

Базальтовые волокна обладает высокой упругостью, и материал от этого не пылит, не крошится, не колется, даже приятен на ощупь голой рукой, по аналогии с мягким войлоком. Поэтому и работать с такой термоизоляцией – несложно.

Коэффициент теплопроводности – в районе 0,040 Вт/(м×℃), то есть для минеральных ват – очень достойный. Маты не впитывают влагу, и оттого не станут постепенно снижать свои утеплительные характеристики.

Так как термоизоляция имеет целевое предназначение именно для бань, она оснащена с одной стороны сплошным фольгированным покрытием, работающим как паробарьер и отражатель потока тепловой энергии.

Материал позиционируется, как полностью негорючий, а температурный диапазон его эксплуатации выходит за рамки даже теоретически возможных банных температур. То есть подвоха с этой стороны ждать не следует.

Форма выпуска «ТеплоКНАУФ Баня» — свернутые в рулоны маты размерами 12500×1200×50 мм. В одной упаковке – один мат, позволяющий закрыть площадь стены или перекрытия в 15 «квадратов».

Интересно, что при заводской упаковке термоизоляции она сжимается почти в 2.5 раза, и расправляется только при вскрытии пленочной укупорки. Это дает немалую экономию на транспортных расходах, облегчает локальную доставку материала на строительной площадке к месту проведения работ.

ТеплоКНАУФ Баня

«ROCKWOOL САУНА БАТТС»

Компания ROCKWOOL имеет датские корни, начала свою деятельность по изготовлению утеплительных материалов в 1937 году. Но сегодня представляет собой огромный международный концерн с производственными мощностями в 18 странах мира. В том числе четыре предприятия этого бренда работают и в России.

Нередко можно услышать, что термоизоляция этой торговой марки – вообще лучшая в мире. Но оставим субъективные мнения при себе, согласившись уже с тем, что продукцию бренда ROCKWOOL всегда отличают высочайшее качество и отменная эффективность.

Уже само название говорит о том, что основным материалом выступают базальтовые волокна. Выше уже говорилось об их достоинствах – повторяться не имеет смысла. Правда, все преимущества каменной ваты именно у ROCKWOOL доведены практически до совершенства.

В линейке продукции «ROCKWOOL БАТТС» есть место и для специализированного утеплителя для сауны и бани. Именно этот материал и стал нашим «золотым призёром».

Наряду с очень высоким для минеральных ват показателем термоизоляции, плиты оснащены фольгированным односторонним покрытием, делающим их при правильном монтаже непроницаемыми для насыщения паром (влагой). Причем термостойкость клея, который удерживает фольгу, достигает 200℃. То есть при любых теоретически возможных условиях эксплуатации целостность утеплительной конструкции не нарушится.

Удобна и форма выпуска утеплителя – плиты длиной 1000 и шириной 600 мм. Материал легкий, и с такими блоками свободно управится при укладке любой человек без посторонней помощи.

Основные характеристики плит «ROCKWOOL САУНА БАТТС» — в таблице:

Наимнование характеристик	Показатели
Плотность материала, кг/м³	40
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	0,036
Группа горючести	Г1
Класс пожаробезопасности	КМ1
Допустимая температура использования	до + 200 °С
Размеры плиты, мм:
— длина и ширина	1000 ×600
— толщина плиты	50 или 100 мм
количество плит в упаковке:
— толщиной 50 мм	8 шт или 4.8 м²
— толщиной 100 мм	4 шт или 2,4 м²

ROCKWOOL САУНА БАТТС

*  *  *  *  *  *  *

В завершение публикации – видеосюжет, своеобразный промо-ролик и одновременно инструкция по укладке утеплительных плоит ROCKWOOL САУНА БАТТС:

Видео: Оптимальное решение для каркасной бани – утеплитель ROCKWOOL САУНА БАТТС