Как рихтовать машину своими руками пошаговая инструкция

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой статье рассмотрим как осуществляется рихтовка своими руками. Подробно разберём структуру повреждений, этапы, принципы и приёмы рихтовки, а также классические рихтовочные инструменты и их применение. Основные принципы рихтовки могут пригодиться и при применении споттера с вытягивающими устройствами. В конце статьи рассмотрим примеры правильного и неправильного устранения деформации кузовной панели.

Можете также прочитать статьи о выравнивании и вытягивании кузова автомобиля, где также рассматриваются методы устранения аварийных повреждений.

Содержание статьи:

Введение
Прямое и второстепенное повреждение
Инструменты для рихтовки
Рихтовка своими руками. Этапы ремонта
Методы рихтовки
Усадка растянутого металла
Пример ремонта простой деформации кузовной панели

Итак, начнём с теории.

Можно выделить три характеристики листового металла:

Пластичность
Эластичность (упругость)
Жёсткость (наклёп)

Пластичность позволяет металлу менять свою форму при приложении достаточной силы. Это то же самое свойство, которое позволяет отштамповать металл в любую кузовную панель.

Упругость – это свойство металла, которое позволяет ему восстанавливаться до оригинальной формы, после устранения напряжения.

Жёсткость лист металла получает при штамповке на заводе. Это можно назвать «памятью». Происходит наклёп отдельных зон, которые и придают форму кузовной панели. Металл получает внутренние напряжения.

В местах с пластической деформацией молекулы металла уплотняются и изменяют свою структуру. Требуется ослабление этих зон, чтобы вернуть металлу первоначальную форму.

Металл кузовной панели, который не был растянут или смещён, имеет тенденцию возвращаться в своё изначальное положение. В этом случае он не гнётся дальше, чем ему позволяет его упругость. Однако, если металл погнулся дальше своей упругости, то молекулы в месте сгиба деформируются и уплотняются, и из такой позиции металл не возвращается сам. Металл в этой зоне становится жестче и сопротивляется выравниванию. Происходит деформационное упрочнение детали (наклёп).

Металл с упругой деформацией восстанавливается после прекращения воздействия. Пластическая же деформация остаётся неизменной после исчезновения воздействия. Нужно выправлять зоны с пластической, а упругая деформация возвратится сама, так как она удерживается только за счёт пластической деформации.

Кузовные панели состоят из трёх базовых форм: сильно выпуклые, средне выпуклые и слабо выпуклые. Также могут иметь комбинацию изгибов (выпуклостей) и рёбра жёсткости. Выпуклость панели влияет на то, как металл отреагирует на удар. Удар по слабо выпуклой панели сдвигает металл внутрь, сокращая его (становится короче). Сильно выпуклая панель при ударе формирует изгибы (возвышенности) по краям вмятины. Более подробно об этом можете прочитать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Можно разделить прямое и непрямое (второстепенное) повреждение. Прямым повреждением является область кузовной панели, которая была в непосредственном контакте с объектом, который вызвал повреждение. Это место может иметь нарушение целостности лакокрасочного покрытия или разрыв металла.

Непрямое повреждение имеет погнутый и искажённый металл, расположенный в области, прилегающей к прямому повреждению. Иногда второстепенная деформация может располагаться в нескольких десятков сантиметров от зоны прямого повреждения. Его сложно полностью определить и проанализировать.

При восстановлении повреждения, метод ремонта определяется возможностью доступа к повреждению с обратной стороны кузовной панели. Если есть доступ с обеих сторон повреждения, то используется метод рихтовки при помощи молотка и поддержки. Если есть доступ только с одной стороны, то применяются другие техники ремонта, такие как вытягивание при помощи споттера, при помощи клеевой системы или вакуумной присоски.

При ремонте повреждений нужно стараться выбирать наиболее лёгкий путь. Даже если Вы имеете специальное оборудование, то это не значит, что его нужно везде и всегда применять. По возможности, применяйте простые инструменты, а при необходимости, включайте в работу более сложные. Иногда вмятину можно выдавить с обратной стороны рукой, без какого-либо инструмента. Нужно помнить, что сейчас автопроизводители используют достаточно тонкий металл при производстве кузовных панелей, поэтому не требуется больших усилий, чтобы восстановить деформацию.

Инструменты для рихтовки

Рассмотрим классические инструменты для рихтовки повреждённого металла кузова, которые по-прежнему применяются в кузовном ремонте. Молоток/гладилка и поддержка являются базовыми инструментами для работы с повреждёнными кузовными панелями.

Рихтовочные молотки

Молотки могут быть разных размеров, форм и иметь разный вес. Ударные головки обычно круглой или квадратной формы. Также есть молотки, с другой стороны бойка которых острая ударная головка. Он используется на финишной стадии без поддержки. Острой частью можно убрать небольшую возвышенность или выправить небольшую ямку, после чего уже применить плоскую часть бойка с поддержкой для окончательного выравнивания.

Также есть молотки с ударными головками, имеющими зубцы, предназначенные для усадки растянутого металла. Ручки молотков изготавливают из дерева или стеклопластика.

Молоток обычно применяется для выправления небольших вмятин и возвышенностей. Нужно уметь простукивать нужные области, в нужное время и с нужным усилием. Рихтовочные молотки имеют немного выпуклый боёк (почти плоский). Это нужно, чтобы его края не касались и не повреждали металл панели при рихтовке.

Удары, используемые при рихтовании молотком с поддержкой, не должны делаться с усилием, как при забивании гвоздей. Они должны быть лёгкими, скользящими, ритмичными. Молоток нужно держать свободно и при ударе двигать запястьем. Опытный рихтовщик делает примерно 120 лёгких ударов молотком в минуту в одинаковом ритме. Молоток отскакивает и запястье поднимает молоток для совершения следующего удара. Пальцы контролируют молоток в начале и в конце удара. При движении бойка молотка вниз и вверх, конец его ручки совершает движение по короткой дуге. Рука расслаблена, но готова крепко схватить ручку молотка после его отскока.

Правильные движения молотком требуют определённого навыка. Молоток должен быть сбалансирован. Несбалансированный молоток будет отскакивать, беспорядочно смещаясь в разные стороны от цели удара. Такой молоток придётся держать крепко в течение всего удара и не получиться делать лёгкие удары. К тому же не получиться соблюдать ритм повторяющихся движений.

Кузовные ложки, гладилки

Кузовные ложки, как и любой рихтовочный инструмент, бывают разных форм и размеров. В зависимости от формы, кузовная ложка может применяться как рычаг, для выравливания вмятины с обратной стороны панели, как поддержка (в труднодоступных местах), а также вместе молотка (гладилка) и вместе с молотком, для распределения удара на большую площадь.

Гладилку можно использовать несколькими способами. При использовании с поддержкой, имеющей насечки, гладилка может осаживать металл.

Гладилкой хорошо работать на относительно плоских поверхностях. Она не растягивает металл, поэтому удары можно наносить сильнее, чем молотком. Гладилка ещё хороша тем, что она, благодаря своей площади, может одновременно «поднимать» вмятину и простукивать возвышенности вокруг этой вмятины.

Складки на металле в местах, где невозможно использовать молоток вместе с поддержкой, могут исправляться методом “молотком через гладилку” (см. рисунок). Гладилка рассеивает удары, распределяя их на большую площадь. Она помещается поверх жёстких возвышенностей и простукивается до момента, когда напряжение металла ослабнет.

Поддержки

Хорошие поддержки сделаны из кованного железа. Дешёвые могут быть сделаны из чугуна. Для универсальности, каждая поддержка может состоять из нескольких выпуклостей для соответствия разным контурам кузовных панелей.

При выправлении вмятины поддержка удерживается с обратной стороны панели с давлением, создаваемым рукой рихтовщика. При простукивании возвышенности, поддержка удерживается свободно, без давления.

Поддержка должна иметь форму, соответствующую изгибу ремонтируемой панели. Нужно простукивать возвышенности вокруг вмятины. Каждый последующий удар должен перекрывать предыдущий удар на половину диаметра ударной головки молотка. Так можно выправлять вмятину от периферии к центу.

Слишком сильные удары по поддержке через металл панели могут сделать его тоньше и растянуть.

Поддержка общего назначения может использоваться для грубого первоначального выправления повреждения (так как тяжёлая и имеет соответствующую большую закруглённую часть). Её применяют в разных местах, так как она имеет поверхности с разными изгибами и углами.

Основные виды поддержек. Слева направо: поддержка общего назначения, поддержка “каблук”, поддержка “запятая” (клин).

Поддержка в виде каблука имеет плоскую часть и слабо выпуклую. Такую поддержку удобно применять при выравнивании фланцев, а также на плоских и слабовыпуклых поверхностях. Её часто применяют при рихтовке дверей.

Поддержка в виде запятой (или клина) может применяться при рихтовке слабовыпуклых и сильно выпуклых панелей, а также в местах, куда другую поддержку невозможно поместить. Её можно легко просунуть и удерживать между усилителями.

Кузовной напильник

Кузовной напильник может использоваться на начальной стадии ремонта, для определения структуры повреждения, а также на завершающей стадии выравнивания металла. Рабочая часть сделана из очень прочной стали и имеет зазубрины. Держатель напильника имеет две ручки и винтовую стяжку для регулировки изгиба напильника. В зависимости от изгиба, уменьшается или увеличивается рабочая площадь напильника для удобства использования в разных местах панелей. Кузовные напильники бывают разных размеров, форм и могут иметь разное количество и конфигурацию зубцов. Менее грубые напильники могут использоваться на алюминиевых кузовных панелях.

Кузовной напильник может:

Проявлять структуру повреждения на начальной стадии ремонта.
Выявлять мелкие углубления и возвышенности при финишной рихтовки кузовной панели.
Срезать небольшие возвышенности.
Применяться на завершающей стадии выравнивания, когда используется тонкий слой шпаклёвки.
Выравнивать сварочные швы.
Обрабатывать поверхность после лужения и нанесения припоя на кузов (см. статью “лужение и пайка кузова автомобиля”).

Режущая часть зубцов должна быть направлена наружу, от мастера, держащего напильник. Напильник должен проделывать длинные проходы по всей длине панели. Если напильник застревает во время движения, то нужно ослабить нажим. Движения делаются только от себя, после сделанного прохода напильник нужно поднять и возвратить в исходное положение для выполнения нового прохода.

Сменные полотна могут иметь зубцы разного размера и расположенные с разной плотностью. Так, при финишной обработки, хороший напильник может подготавливать поверхность, даже не оставляя царапин. Это связано, как с размером и плотностью расположения зубцов, так и с их формой.

4_22

Напильник срезает металл, поэтому обработка не может быть многократной. Напильником нужно обрабатывать поверхность, двигая его от себя и немного боком (наискосок, 15–20 градусов). При движении напильника, его прижимную силу нужно смещать с передней части к задней. Получается, что он как бы качается. Нужно менять направления движения напильника, то есть двигать попеременно крест накрест.

Для выявления неровностей, вместо кузовного напильника можно использовать крупнозернистую шлифовальную бумагу на бруске или на орбитальной шлифовальной машинке. Принцип тот же. Нужно отшлифовать рихтуемую поверхность. Ямки будут не задеты абразивом, а выступы будут отшлифованы сильнее, чем вся поверхность, и будут иметь неотшлифованные области вокруг них. Если возвышенности совсем не высокие, то они отшлифуются и эта область панели примет нужный контур. При применении шлифовальной машинки, она должна двигаться медленно и равномерно, но не слишком медленно, чтобы не нагревать металл. При быстром движении абразив не будет успевать нормально шлифовать.

Шлифование крупным абразивом, как и обработка напильником, истончает металл панели, поэтому не должно применяться много раз на одной и той же детали кузова. Для обнаружения неровностей и шлифования мелких возвышенностей может использоваться шлифовальная машинка с абразивом P36-P80. Машинку нужно двигать медленно, каждый её проход должен перекрывать предыдущий на 50%. На «голом» металле лучше всего использовать шлифовальные круги на основе абразива оксида алюминия, так как он наиболее прочный и износостойкий и обычно применяется для шлифования сплавов металла.

Надувные подушки и вакуумные присоски

Специальные надувные подушки используются с обратной стороны повреждённых панелей, для выдавливания вмятин большого размера. Они могут использоваться внутри дверей, задних крыльев и других панелей.

Вакуумная присоска может использоваться для вытягивания плавных вмятин. Она может иметь ручку или быть в составе молотка обратного действия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было сказано ранее, грамотная процедура ремонта деформированной панели представляет собой выправление только тех мест, которые получили пластическую деформацию. Относительно не повреждённые прилегающие зоны после этого возвратятся в первоначальное состояние самостоятельно. Такой метод требует немного усилий и мало действий.

Можно также воздействовать на обратную сторону повреждения тяжёлым молотком или другим тяжёлым инструментом. Повреждение выдавливается или выстукивается грубо, без каких-либо специальных правил. При использовании такого метода могут возникать дополнительные повреждения и растянутость металла, которые требуется в дальнейшем устранять.

Более предпочтителен именно вдумчивый, грамотный подход к ремонту.

Грамотный ремонт повреждения включает в себя три стадии:

анализирование повреждения,
правка на черновую (восстановление формы),
правка на чистовую (финишная).

Рассмотрим эти этапы подробно:

Анализ повреждения является первой и наиболее значимой стадией, так как от правильного определения зон деформации, куда нужно приложить усилие, зависит быстрота процесса и конечный результат. Процедура выправления повреждения должна опираться на этот анализ. Нужно понимать в какой последовательности произошла деформация. Нужно определить направление, из которого панель получила деформацию и определить какой залом или складка образовались последними, какие перед этим и так далее вплоть до места, которое получило первый прямой контакт с препятствием. Далее нужно определить план действий по устранению деформации в порядке, противоположном их возникновению. Некоторые повреждения могли образоваться одновременно и нужно это учитывать. Процесс восстановления не должен создавать дополнительных повреждений. Таким образом, потратив некоторое время на анализирование структуры неровностей и обдумывание порядка восстановления, работа выполняется гораздо легче и быстрее, кроме того, становится более интересной.
Приложение линейки ребром поможет понять глубину вмятины.
При анализе, повреждённую панель можно прощупать рукой. Обычно для этого используют левую руку. Нужно двигать всей ладонью вдоль панели. Только пальцы не смогут прочувствовать, какого рода неровность перед вами. Иногда мастера надевают матерчатые перчатки, так как в них легче прочувствовать форму металла. Степень неровности можно определить, прикладывая линейку ребром к панели. Кузовной напильник также может применяться для быстрого определения структуры повреждения. После обработки напильником, срезанная краска на краях вмятины выявит её фору и размер.

В результате грубой рихтовки выправляются рёбра жёсткости, заломы, большие вмятины и кузовная панель принимает свою оригинальную форму. На этом этапе не нужно зацикливаться на одном единственном месте, необходимо делать несколько проходов по всей панели, постепенно выравнивая её. Нужно ослаблять напряжённые области, полученные при ударе, и препятствующие возвращению металла в его первоначальное состояние. Несколько лёгких ударов в нужное место более эффективны, чем один или два сильных удара. Вмятины выправляются и одновременно простукиваются возвышенности и складки окружающей её области. Здесь часто применяется метод «молоток вне поддержки», который будет рассмотрен ниже. Можно использовать молоток и деревянный брусок или специальную надувную подушку, для воздействия с обратной стороны повреждения. Незначительные неровности на этом этапе по-прежнему остаются, они не должны отвлекать рихтовщика. Главная задача этого этапа – вернуть основную форму деформированной кузовной панели. Усадка растянутого металла (об этом ниже) и, при необходимости, заваривание разрывов также относится к этой стадии ремонта панели.
Во время финишной рихтовки убираются мелкие неровности, и панель окончательно выравнивается. Повреждённый металл может быть отрихтован очень качественно, так, что будет достаточно только нанести наполняющий грунт, обработать его и красить. Для этого нужно набраться терпения, делать всё последовательно, без спешки и лишних усилий. На этом этапе применяется кузовной напильник, о котором было написано выше. Также здесь применяется метод рихтовки «молоток на поддержке» (см. ниже). На этом этапе можно использовать специальное проявляющее покрытие. Далее нужно сделать несколько проходов бруском с крупнозернистой шлифовальной бумагой. Это выявит неровности, которые сложно заметить. Потом нужно выправить оставшиеся углубления. После выполнения такой процедуры, нужно снова нанести проявочное средство и повторить шлифование. Таким образом, поверхность панели можно полностью выровнять. После этого кузовная панель подготавливается к грунтованию и покраске.

Методы рихтовки

Техника «молоток вне поддержки»

В этой технике молоток должен иметь небольшое расстояние (смещение) от поддержки. Поддержка давит на центр углубления на металле, в то время как Вы продолжаете простукивать возвышенности вокруг вмятины. Таким образом, возвышенности опускаются, а углубления поднимаются при каждом отскакивании поддержки. В большинстве случаев при грубой рихтовке нужно применять метод «молоток вне поддержки». Он используется при устранении большинства вмятин.

По возможности нужно всегда использовать гладилку вместо молотка. Гладилка больше прощает удары с неправильным усилием при рихтовке.

Гладилка и поддержка в этом методе не контактируют друг с другом. Этот метод хорошо подходит в ситуации, когда металл не получив значительного повреждения, может быть немного перенаправлен незначительным усилием для восстановления первоначальной формы. Методика «молоток вне поддержки» используется для поднятия углублений и возвышенностей одновременно. Эта методика применяется в основном на слабовыпуклых или плоских панелях, где металл достаточно податливый, в отличие от сильновыпуклых панелей.

Техника «молоток на поддержке»

Может применяться как для опускания возвышенностей, так и для выправления небольших вмятин. В этой технике нужно расположить поддержку прямо напротив повреждения. Молотком нужно не сильно простукивать металл, расположенный над поддержкой. При сильных ударах есть опасность растянуть рихтуемый металл. Нужно постоянно проверять металл прощупыванием, после чего продолжать рихтование до полного выправления повреждения. По возможности применяйте вместо молотка гладилку. Большое преимущество гладилки над молотком заключается в том, что она воздействует на большую площадь за один раз и удар распределяется более равномерно, чем удар молотком. Как было написано выше, гладилка хороша тем, что, благодаря своей площади, может одновременно поднимать углубления и опускать возвышенности на рихтуемом участке. При простукивании вмятины, нажимайте на металл поддержкой с достаточной силой. Если не надавливать с правильным усилием, то можно только увеличить повреждение. При простукивании возвышенности поддержку нужно держать наоборот свободно, без усилия.

Показано отскакивающее действие поддержки после удара молотка при выправлении вмятины.

Метод «молоток на поддержке» применяется при чистовой (финишной) правке. Также этот метод очень эффективен при выравнивании краёв панели.

Настоятельно рекомендуется, чтобы обратная сторона повреждённой панели была чистой, иначе это отразиться на качестве рихтовки. Поддержка должна быть правильно выбрана по форме. Слишком выпуклая форма поддержки сделает панель более выпуклой, а плоская – плоской.

При применении молотка с поддержкой должна быть развита координация. Поддержка должна находиться непосредственно под молотком.

Выправление вмятины молотком с острым бойком

Иногда, для выправления вмятины, можно применять молоток с острым бойком без поддержки. Такую технику нужно использовать очень осторожно, так как можно только усугубить повреждение. Идея заключается в том, чтобы поднять вмятину серией хорошо поставленных ударов молотком с острым бойком с обратной стороны панели. Вмятина должна выправляться не до конца. Вместе с поднятием вмятины получаются острые возвышенности от молотка, которые потом убираются дополнительным выравниванием. Неразумное применение такой техники может значительно растянуть металл и не дать удовлетворительного результата.

Усадка растянутого металла

Растянутый металл, после устранения деформации, будет значительно выше остальной поверхности, а также будет ослаблен и нестабилен. Его нельзя простучать молотком и опустить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт целиком в противоположную сторону, либо снова обратно (хлопун). Если деформация была устранена в правильном порядке, правильными инструментами и с правильным усилием, то растянутый металл может быть только в зоне прямого повреждения. Если же деформация выправлялась без предварительного анализа, грубыми ударами молотка, то растянутый металл будет по всей ремонтной области. Такому металлу нужно вернуть нормальную толщину усадкой. Для возвращения металла в первоначальную форму его нужно «собрать». Усадка металла нагревом является достаточно простым процессом, но требует осторожности. Нужно определить самую высокую точку растянутого металла и нагреть её при помощи инструмента, который Вы используете для усадки. Далее нужно поместить поддержку под нагретую область и ударить молотком несколько раз, пока металл горячий. Так, металл вокруг усаживается в это нагретое пятно и становится толще и меньше по площади. Потом нужно охладить это место мокрой тряпкой или губкой. Таким же способом можно усадить остальные области с растянутым металлом. Нужно быть осторожным и не переборщить. Иначе металл деформируется и деформирует прилегающую область.

Последовательность усадки обширной зоны растянутого металла

Незначительная растянутость металла может устраняться без простукивания. При нагреве растянутый металл сокращается, происходит его усадка. Нагретый металл сначала возвышается над общим уровнем панели. После нагрева и охлаждения, растянутый металл приобретает первоначальный профиль, либо становится немного ниже общего уровня плоскости панели. Также можете прочитать статью “Как убрать хлопун на металле”, где подробно рассматривается тема растянутого металла.

Правила при усадке нагревом:

Обратная сторона нагреваемой панели должна быть очищена от шумоизоляционного материала.
при усадке нужно применять поддержку, имеющую меньшую выпуклость, чем растянутая область металла.
Обычно используется ацетиленовая горелка с насадкой, соответствующей толщине осаживаемого металла, но может также применяться нагрев полуавтоматической сваркой, специальным угольным электродом, а также специальной насадкой и режимом споттера.
Ацетиленовой горелкой нужно нагревать до ярко красного цвета, держа её перпендикулярно поверхности.
Никогда не остужайте металл, нагретый до красного цвета. Подождите, когда он немного сам охладится и станет чёрным.
Никогда не нагревайте область больше, чем можете осадить молотком за один раз. Горелкой нагревается площадь от 10 до 25 мм.
Во время нагрева нужно делать круговые движения горелкой, по спирали, от периферии к центру.
Не пытайтесь сделать усадку растянутого металла, пока не выправите его на черновую.
Не нагревайте для усадки вмятину.
Если растянутый металл имеет небольшую область, то и нагревайте маленькое пятно для усадки.
Можно делать усадку растянутого металла и без его последующего охлаждения мокрой тряпкой. Охлаждение лишь ускоряет процесс.
После усадки, может потребоваться дополнительное выравнивание металла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели

Рассмотрим схематическое изображение простой деформации кузовной панели. Пунктиром показана оригинальная форма панели. Рихтовка производится в последовательности, противоположной возникновению повреждений.

Правильный порядок ремонта повреждения. Сначала ослабляются заломы, которые были созданы последними после удара.

Так как залом Х создан в повреждении последним, то эта область должна выправляться первой. На эту зону помещается плоская кузовная ложка и простукивается молотком, направляя удары прямо на край залома (рис. №2). Это ослабит возвышенность и сдвинет её в изначальную позицию. Далее простукивается угол фланца Z, ослабив напряжение в этой области. Области металла между 0 и Y и Y и Z теперь ослаблены и готовы к возвращению в оригинальную позицию при помощи небольшого усилия. Это усилие создаётся при помощи средневыпуклой поддержки, выправляя неровности двумя-тремя несильными ударами с обратной стороны с 0 по Y (рис. №3). Это ослабит напряжение металла с обратной стороны (отрезок 0Y). Процедура повторяется от Y до Z, восстанавливая металл до оригинальной формы №4.

Вторая иллюстрация (см. ниже) показывает ошибку черновой правки такого же повреждения. Здесь не было произведено первоначального ослабления напряжённых мест. На рис. №1, опущенный металл был выправлен ударами с обратной стороны до точки Y при помощи поддержки. Это подняло большую площадь вмятины практически до оригинальной позиции. Однако напряжение в точке X не было ослаблено. Напряжённый залом не опустился на своё нормальное место, вместо этого этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так происходит, потому что напряжённый край X усиливает металл с обратной стороны. Таким образом, когда усилие прилагается сверху на Y, залом действует как опорный центр, утягивая металл вниз на H, когда прилагается усилие вверх на Y.

Не правильная последовательность ремонта. Вмятины были выправлены без предварительного ослабления напряжённых зон панели. В итоге металл растянут и требует дополнительной правки.

Когда черновое выравнивание было начато без ослабления напряжённой области, металл должен быть растянут для того, чтобы возвратиться в свою оригинальную позицию, как показано пунктиром. Теперь требуется значительное усилие, чтобы возвратить его вверх и это вызовет появление дополнительных повреждений на металле во время удара поддержкой, как показано на рис. №2. Выправление этих повреждений добавит работы. На рис. №3, вмятина была выправлена и молоток и поддержка на своём месте, чтобы начать выравнивание. На рис. №4, вмятина восстановлена до нормального состояния. Однако это уже получилась новая форма с растянутым металлом. Таким образом, работа сделана, но было потеряно время на незапланированную рихтовку, и металл был растянут. Пунктиром показан оригинальный контур панели.

Приведённые примеры показывают, что одну и ту же работу можно сделать по-разному, потратив разное количество усилий. При вдумчивом предварительном анализе повреждения можно значительно сократить время ремонта, его качество и уменьшить количество шпаклёвки или вовсе её исключить. Кроме того, правильно выполненная рихтовка принесёт удовлетворение от конечного результата.

Читайте также по теме:

Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки, поддержки.
Теория выправления вмятин. Подробно о рихтовке.
Рихтовка, инструменты для рихтования.

Печатать статью

Источник

Рихтовка кузова автомобиля своими руками, изображение №1
По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.

Оправданность рихтовки в домашних условиях

Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.

Набор необходимых инструментов

Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:

— Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.

— Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.

— Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.

— Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.

— Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.

— Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.

— Сварочный аппарат для заваривания трещин.

— Шлифовальное устройство.

Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.

Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.

Процесс самостоятельного выполнения работ

Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.

После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.

Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.

Обратите внимание! Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.

Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.

После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.

Обратите внимание! Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.

Источник

Рихтовка авто от А до Я: советы, как правильно рихтовать вмятины на кузове своими руками (как вытянуть и выпрямить без покраски)

Всех водителей объединяет одно желание – продлить эксплуатационные свойства автомобиля на более длительный срок. Как правило, при ДТП часто повреждается кузов автомобиля. Если повреждения незначительные, то для их устранения проводится специальная процедура.

Все рекомендации о том, как восстановить повреждённые участки машины, приведены в статье.

Рихтовка кузова — что это такое

В первую очередь необходимо ознакомиться с самим определением и понять, что же представляет собой рихтовка кузова.

Немного отступив от определения основного понятия, стоит отметить сложность и трудоёмкость проведения такой работы.

Все повреждённые детали, сварочные швы, соединения, необходимо тщательно отшлифовать и обработать, да не по одному разу. Поэтому главная задача: найти хорошего мастера, который терпеливо и скрупулёзно устранит все дефекты.

Если работы по восстановлению проведены качественно, то кузов авто выглядит цельно, однородно и безупречно, что подтверждает работу профессионала.

Теперь о главном. Что представляют собой рихтовочные работы? Рихтовка — это процесс по восстановлению кузова автомобиля. При аварийных ситуациях на дорогах чаще всего повреждаются такие элементы автомобиля, как:

Капот;
Крышка багажника;
Двери;
Пороги;
Крыша;
Бампера.

Однако специалисты в первую очередь обращают внимание на то, насколько сильно повредилась та или иная деталь автомобиля.

При серьезных деформациях проводить рихтовку нет никакого смысла, проще заменить деталь на новую. В противном случае рихтовочные работы затянутся на неопределённый срок, а также отнимут много времени и сил.

Виды рихтовки кузова автомобиля

Ремонтные работы такого направления подразделяются на 5 разновидностей:

Выстукивание. Это классическое выполнение работы. Проводить её нужно очень аккуратно, стараясь сохранить целостность металла. Такой способ благоволит устранению почти всех возможных повреждений, включая достаточно крупные.
Вакуумный. Такой способ хорош в тех случаях, когда серьёзные повреждения отсутствуют. Процедура проводится значительно быстро. Она отличается доступностью, поэтому экономит время и бюджет. Но для выправления вмятин диаметром более 10 см она не подходит.
Без покраски. Этот вариант можно применять при хорошей адгезии лакокрасочного покрытия с поверхностью. Исправляет только средние повреждения.
Споттерный. Такой вид рихтовки требует тщательного зачищения, лакокрасочного материала. Благодаря этому можно добиться высококачественного результата.
Вытягивание проводится при серьезном повреждении кузова автомобиля. Позволяет качественно выправить кузов. Правда не всем доступно из-за высокой стоимости. Но в то же время полная замена кузова стоит куда дороже.

Проведение рихтовочных работ помогает:

Устранить дефекты несущих соединений, а также повысить их надежность.
Ликвидировать трещины металла.

Не рекомендуется проводить рихтовку самостоятельно. Такая работа предполагает наличие определенных знаний и навыков, которые доступны только специалистам.

Технология проведения рихтовочных работ

Существуют разные методы восстановления кузова. Перед тем как приступать к работе, необходимо провести тщательный осмотр кузова, выявить все повреждения и подготовить поверхность автомобиля.

Для этого надо:

Хорошо вымыть поверхность и просушить.
Обезжирить места повреждений.
Остальную поверхность закрыть малярным скотчем.

Классическая рихтовка

Все выпуклости выстукиваются при помощи специальных инструментов, а для устранения вмятин используют специальные крючки.

Для устранения незначительных дефектов производят выстукивание от центра к краю, а для крупных – наоборот.

В самом тонком месте повреждения металл может разорваться. Для того чтобы этого не случилось, работу необходимо выполнять очень аккуратно, соблюдая приведённую технику.

Что касается небольших выпуклостей, то их устраняют ещё холодным способом без последующей покраски.

Усадка на горячую

В случае обширных повреждений, когда классические методы не доступны, прибегают к нагреву поверхности при помощи строительного фена. Затем, двигаясь по спирали, следует добиться первоначального внешнего вида.

Рихтовка алюминиевых деталей

Алюминиевые детали следует рихтовать от центра к краям дефектов, при этом тщательно выстукивая молотком. Как правило, металл разогревают до 200 градусов.

Требуемые инструменты

Проведение рихтовочных работ по восстановлению кузова автомобиля производится при использовании определённых инструментов. К ним относятся:

Специальные молотки. Они необходимы для устранения вмятин. Ударная часть молотка хорошо отполирована и имеет закругленную форму. Вес ударного приспособления, как правило, не превышает 200 грамм. Процесс работы осуществляется с применением несильных и частых ударов. Выстукивать повреждение следует либо от края к центру, либо наоборот.
Наковальни и штампы. Их используют для крепления поврежденного участка кузова. При выборе определённого инструмента необходимо основываться на форму и размер вмятины, и в зависимости от этого выбирать подложку.
Ударные полотна и ложки. Такие инструменты часто применяют для исправления серьёзных и значимых повреждений. Ложки используют для разъединения дефектных частей.
Рычаги и крюки. Данные инструменты необходимы для вытягивания повреждения изнутри. Жесткость кузова подходит в качестве опоры для рычага. При различных вмятинах используют специальные крючки определённых размеров и форм.
Шлифовальная машинка. Помогает добиться ровной поверхности и восстановить ее прежний внешний вид. Применяется перед покраской и полировкой поврежденного участка.
Споттер. Необходим для проведения точечной сварки. Применяется мастерами для устранения разрывов металла.

Приведенные рекомендации помогут начинающему мастеру в проведении рихтовочных работ кузова автомобиля.

Если знаний и навыков не достаточно, настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту. Ведь последствия неопытного проведения рихтовки могут быть намного хуже предполагаемого результата.

Фото рихтовки авто от А до Я

Источник

Несмотря на кажущуюся прочность, кузов любого транспортного средства довольно просто повредить. Причин для этого масса: ветки кустарников и деревьев, дорожно-транспортные происшествия, противозаконные вандальные действия, различные типы ограждений, высокие бордюры и т.д.

Любое повреждение автомобиля способствует нарушению плавности его форм, приводит к асимметрии кузова, негативно сказывается на аэродинамических характеристиках. В случае нарушений целостности кузова восстановить первоначальный вид автомобиля помогут только рихтовочные работы.

Рихтовка после ДТП

По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.

Оправданность рихтовки в домашних условиях

Оправдан самостоятельный ремонт небольших вмятин

Набор необходимых инструментов

Рихтовочный инструмент

Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:

Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.
Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.
Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.
Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.
Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.
Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.
Сварочный аппарат для заваривания трещин.
Шлифовальное устройство.

Место ремонта должно быть хорошо освещено

Рихтовка кузова автомобиля должна осуществляться в хорошо освещенном помещении с использованием специальной одежды:

спецовка;
рукавицы;
защитные очки.

Процесс самостоятельного выполнения работ

При помощи строительного фена

Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.

Процесс рихтовки

Вакуумный обратный молоток

Ремонт лакокрасочного покрытия

Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.

Видео

В следующем видеоролике показано, как выполнить рихтовку кузова автомобиля, выправить довольно значительную вмятину. Проводится обзор инструментов:

Беспокрасочные способы устранения вмятин

Перед началом практической части реставрации поврежденного крыла следует осмотреть дефектное место. Если глубина вмятины небольшая, а значительные заломы не наблюдаются, либо ЛКП не нарушилось, не целесообразно проводить традиционную рихтовку, поскольку это повредит ЛКП и вам придется полностью перекрашивать крыло.

Чтобы избежать дополнительных расходов, достаточно воспользоваться методами беспокрасочной рихтовки:

Магнитная технология. Для проведения работ нужно подготовить магнит и провести им от конца дефекта ближе к центральной части. Во время процедуры необходимо тянуть магнит на себя. Чтобы избежать нарушения ЛКП, лучше поместить под изделие тканевую подложку. Можно использовать салфетку из фланели и флиса.
Рихтовочные рычаги. Метод вытягивания кузова называется PDR и является весьма продвинутым решением для борьбы с дефектами разных размеров. Реставрация крыла таким путем предполагает наличие нескольких изделий с изогнутым кольцом. Для получения доступа к повреждению нужно снять крыло. Выпрямление осуществляется крюком с подходящей длиной с осторожным воздействием на проблемный участок. Если придерживаться всех правил процедуры и быть осторожным, поверхность будет выровнена.
Аппликаторы. Для восстановления крыла транспортного средства с наружной стороны используются аппликаторы. Дефектный участок нужно тщательно подготовить, обработав обезжиривающим средством и очистив от загрязнений. В центральной части следует закрепить аппликаторы и дождаться застывания клея. Центр повреждения осторожно вытягивается и проверяется на предмет наличия других дефектов. Для работы нужны мини-лифтер или скоба с вкручиваемым крепежом. После окончания работы остатки клеевой смеси нужно удалить.
Рихтовка без окрашивания производится посредством прогревания, после которого поверхность охлаждается. Действие несложно реализовать без сторонней помощи, подготовив строительный или монтажный фен, а также аэрозоль со сжатым воздухом. Необходимо подогреть феном проблемное место и создать воздушный поток из баллончика. Под воздействием температурного скачка дефектная зона будет выровнена. Если дефект имеет средние размеры, его прогревают в разных местах.

При обнаружении царапин, изгибов и других дефектов ЛКП нужно выполнить традиционную рихтовку с покраской крыла.

Инструменты для рихтовки

Реставрация кузова рихтовкой является достаточно узкопрофильным и кропотливым действием, которое можно выполнить только при наличии опыта и специализированного инвентаря. Для проведения процедуры потребуется подготовить:

рихтовочные молотки с разными бойлами
безинерционные прорезиненные молотки;
штампы и наковальни для фиксации крыла;
полотно для обработки металлических изделий;
рихтовочные ложки для снятия листов;
наждачную бумагу и шлифмашину;
напильники для обслуживания необъемных выпуклостей;
споттер для выравнивания конструкции точечной сваркой.

Для успешной рихтовки лучше подготовить несколько рихтовочных молотков разного типа. Также нужен базовый слесарный инструмент, который должен быть в распоряжении каждого автовладельца.

Для реализации работ стоит поместить крыло на ровную конструкцию, обработанную ватином, войлоком или синтепоном для подавления ударов. Легкими постукиваниями различными молотками можно выровнять поверхность. При наличии специальных инструментов, крыло надежно закрепляют в неподвижном состоянии.

При рихтовке не помешает дополнительная защита других узлов. Для этого используют фронтальную насадку с магнитной поверхностью и вырезом под крыло. Неплохим подспорьем для рихтовки может стать споттер, представляющий собой специальный прибор, работающий по принципу сварки сопротивлением. В свариваемой зоне появляется тепловая энергия, а инструмент оказывает точечное воздействие. Для устранения вмятин нужно подготовить обратный молоток.

Окрашивание крыла и рихтовка шпатлеванием

Если при устранении дефектов крыла машины старый лакокрасочный слой будет нарушен либо отслоится, потребуется выполнить перекраску конструкции. Окрашивание крыла производится по тем же принципам, что и покраска других элементов кузова:

На участок с повреждением с помощью шпателя наносится шпаклевочный раствор. Количество слоев выбирается опытным путем, пока поверхность не будет выровнена. Все последующие покрытия наносятся только после просушивания предыдущего слоя.
Когда финишный слой застынет, нужно затереть поверхность наждачной бумагой или шлиф-машиной;
Распылением или кистью нужно распределить грунтовку;
Дальше покрытие нужно покрасить краскопультом или малярной кистью. Финишное покрытие защищается с помощью лака или полировки.

Покраска крыла востребована и при наличии небольших дефектов с повреждением ЛКП. Основание нужно выровнять шпаклевкой, затем прогрунтовать и покрасить.

Достоинства использования магнитной накидки при самостоятельной рихтовке авто

При выполнении ремонтно-технических работ, затрагивающих кузовные детали, важно не допустить повреждения находящихся рядом деталей транспортного средства. Для защиты кузова подходит специальная магнитная накидка. Она предназначается для защиты ЛКП от любых дефектов.

Для изготовления накидки используется износостойкий материал (как правило, винил). Подобная накидка имеет несколько преимуществ:

обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу;
легко и надежно фиксируется, не съезжает и не падает;
материал качественно амортизирует удары;
на рынке доступны разные варианты магнитной накидки, в том числе и изделия для защиты крыла с вырезами.

В продаже можно найти накидки под конкретные модели и марки автомобиля. При наличии опыта в швейном деле можно сшить накидку своими руками. В таком случае вы сэкономите приличную сумму денег. Для изготовления потребуются:

плотная джинсовая ткань или синтепон;
инструменты для нарезания и замеров (ножницы, сантиметр, бумага);
швейная машинка;
три магнита для крепления.

В первую очередь следует выполнить замеры и сформировать бумажную выкройку. Дальше нужно разложить джинсовую ткань на подходящем ровном мест и раскроить 2 полотна ткани и 1 слой синтепона, который будет использоваться для поглощения ударов. Синтепон необходимо вшить между слоями джинсовки для закрепления крепежных магнитов.

Работа с внутренними деталями

Рихтовка внутренних кузовных деталей считается достаточно простой работой. При наличии необходимых инструментов и слесарных навыков можно провести процедуру своими руками, особенно, если речь идет о выравнивании лонжеронов и балок. Основные сложности могут возникнуть при работе с участками сопряжения поврежденных конструкций – дверной проем с дверьми, брызговик с капотом, моторный щиток с рамкой и т.д.

Для формирования ровной линии на стыке деталей требуется особое мастерство. Кроме того, многие действия требуют предварительного восстановления геометрии, а это уже отдельный, очень ответственный этап.

Чтобы вернуть правильную геометрию, нужны профессиональные инструменты и оборудование. При этом современные автомобили подвергаются деформациям даже при незначительных ДТП. Например, если точки крепления узлов сместились, необходимо устранить это как можно быстрее, поскольку транспортное средство будет передвигаться «под углом» либо двигатель начнет соприкасаться с кузовной конструкцией. Иногда дефекты удается исправить своими руками посредством замены отдельных фрагментов кузова. Но в других случаях его приходится вытягивать с помощью специального оборудования, что сопровождается рядом сложностей.

Рихтовка выстукиванием и вытягивание зацепом

Работа сопровождается большими затратами времени и усилий, поскольку придется демонтировать кузов в поврежденном месте, а затем отметить область вмятины. Для выстукивания дефектов нужна опорная поверхность. Для этого подойдет наковальня.

Иногда приходится слегка подогревать металл для придания ему мягкости.

Второй метод подразумевает устранение вмятин зацепами. Это практикуется при более крупных дефектах кузова. Процесс производится по простому алгоритму: в центр проблемной зоны вкручивается саморез, а затем ударами молотка вытягивается изгиб до возвращения обрабатываемой зоны в исходное положение. Следы от саморезов можно закрасить или обработать шпаклевкой.

Усадка растянутого металла

Растянутые металлические поверхности после рихтовки становятся выше остальных частей, а также теряют запас прочности и становятся нестабильными. Металл не удастся простучать молотком или опустить ниже ввиду отсутствия свободного места. Поверхность либо деформируется, уйдя в противоположную сторону, либо вернется на исходное место.

Если вам удалось устранить деформацию с использованием нужных инструментов и подходящего усилия, то растянутый металл появится только в зоне размещения дефекта. Если реставрация производилась без тщательной оценки состояния поверхностей, проблема усугубится, и следы растягивания металла проявятся по всей плоскости.

Чтобы вернуть материалу исходное состояние, потребуется определить самую высокую точку растягивания и прогреть ее специализированным инструментом. Затем необходимо поместить поддержку под нагретый участок и сделать несколько ударов молотком по горячему металлу. В результате он будет усажен, а нагретое пятно станет толще.

В завершение нужно охладить участок губкой или мокрой тряпкой. Подобный метод позволит усадить и другие участки. Но главное – соблюдать осторожность и не переборщить. В противном случае поверхность деформируется, и возникнут другие проблемы.

Усадка нагревом производится с учетом следующих правил:

обратную сторону прогреваемой зоны нужно очистить от слоя шумоизоляции;
во время усадки следует применять поддержку с меньшей выпуклостью, чем растянутый металл;
для большинства задач подходит ацетиленовая горелка с насадкой. Также можно обойтись методом нагрева полуавтоматической сваркой или угольным электродом;
с помощью ацетиленовой горелки нужно прогреть основание до ярко-красного цвета;
нельзя остужать металл, который прогрелся до красного цвета. Лучше подождать, чтобы он остыл и стал черным;
избегайте нагревания области до такой степени, что вы не сможете осадить ее молотком за один раз. Горелкой удается прогреть участок от 10 до 25 мм;
при нагреве запрещено допускать круговые движения по спирали и от периферии к центру;
нельзя делать усадку, пока металл не будет выправлен к исходному состоянию;
нельзя нагревать для усадки дефектный участок;
если проблемное место обладает небольшим размером, нужно прогревать небольшое пятно;
усадка растянутого материала производится и без охлаждения;
после усадки используют дополнительное выравнивание основания.

Заключение

Если вы решились на самостоятельную рихтовку кузова, будьте готовы учитывать как положительные моменты своего выбора, так и некоторые подводные камни и неприятные моменты. Даже если этот этап будет завершен успешно, не забывайте, что за ним следует еще одна непростая работа, а именно – окрашивание кузова. И стоимость покраски может неприятно вас удивить, особенно если при рихтовке были допущены ошибки.

Видео про рихтовку и покраску машины:

||list|

Беспокрасочные способы устранения вмятин
Инструменты для рихтовки
Окрашивание крыла и рихтовка шпатлеванием
Достоинства использования магнитной накидки при самостоятельной рихтовке авто
Работа с внутренними деталями
Рихтовка выстукиванием и вытягивание зацепом
Усадка растянутого металла
Видео про рихтовку и покраску машины

Источник

Рихтовка кузова считается достаточно сложным видом ремонтных работ, поскольку при выравнивании деформированных кузовных деталей с целью придания им первоначальной формы необходим немалый опыт.

Тем не менее, многие рихтовочные операции могут быть выполнены самостоятельно, что определенно позволит сэкономить кругленькую сумму. Но нужно быть готовым к тому, что это достаточно трудоёмкая работа, требующая использования правильно подобранного инструментария и соблюдения выбранной технологии рихтовки.

Когда может использоваться рихтовка кузовных элементов

Такие работы выполняются не во всех случаях:

чаще всего к рихтовке прибегают, если необходимо восстановить первоначальную геометрию деформированной кузовной детали. Обычно такие повреждения получают при ДТП, а ремонтные работы могут включать такие операции, как сварка, шлифовка, подгонка с использованием специнструмента;
если требуется исправление локальных деформаций, присутствующих на ограниченной площади. Рихтовка позволяет практически без последствий «вылечить» незначительные повреждения. Как правило, в таких случаях используют молотки, имеющие разную геометрию ударной поверхности и разный материал покрытия, рихтовка заключается в нанесении небольших по силе частых ударов по повреждённому участку;
ели требуется полная или частичная покраска машины. В таких случаях правка металла перед нанесением ЛКП позволяет обойтись без использования толстого слоя шпаклевки.

Но если повреждения кузовных деталей слишком серьёзные, с наличием разрывов и растяжений металла, в таких случаях рихтовка не в состоянии восстановить изначальную геометрию детали, так что потребуется её замена.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова автомашины своими руками – достаточно специфическая ремонтная операция, требующая от автовладельца соответствующего опыта и специфических знаний.

Рихтовочные работы классифицируются по трём признакам, хотя в пределах этих категорий существуют свои подвиды:

корректировка вмятин – самый распространённый вид, что объясняется довольно просто: при любых столкновения происходит вдавливание металла внутрь. Методов устранения такого дефекта придумано немало, и мы о них расскажем ниже;
ликвидация выпуклостей. Как ни странно, выпуклости появляются ничуть не реже, и это тоже вполне объяснимо: если в одном месте металл уходит внутрь, то в другом его тянет наружу. Рихтовка выпуклостей обычно требует наличия только комплекта молотков;
локальная рихтовка. Предполагается, что при таких повреждениях для правильной рихтовки вмятин в кузове не требуется демонтаж детали – достаточно иметь доступ к технологическим отверстиям.

Инструменты, необходимые для рихтовки

Вряд ли стоит приступать к рихтовке обширных дефектов без наличия соответствующего опыта. Но даже если он присутствует, хороший результат обеспечит его дополнение правильным набором инструмента, подбираемым в зависимости от конкретного случая.

Приводим перечень наиболее употребительных приспособлений для рихтовки автомобилей своими руками:

базовый набор – это киянки и молотки разных размеров и геометрии, используемый для выравнивания как выпуклостей, так и вмятин практически любой сложности. Отличительным свойством этих инструментов является закругленный и тщательно отполированный боёк. Их масса не превышает 2 кг, а рабочая поверхность изготавливается из разных материалов: цветных металлов, текстолита, резины, пластика. Работать такими молоточками нужно без чрезмерного приложения силы, а за счет пружинистости инструмент практически не деформирует кузовную деталь. С помощью молотков и киянок рихтуют капот, крышу, двери, крылья и колёсные диски;
наковальни, поддержки, подкладки. Дополнительная, но очень важная компонента, используемая для фиксации обратной стороны рихтуемого участка. Наилучшие результаты получаются, если геометрия таких инструментов соответствует изгибам выравниваемой детали, так что у профессионального рихтовщика таких приспособлений много. Используются для исправления дефектов тех же кузовных элементов, что и в случае с молотками;
ложки, ударные полотна. Считаются обязательным и универсальным инструментарием, который должен присутствовать в наборе рихтовщика. Универсальность заключается в том, что они используются и как фиксатор, и для вытягивания вмятин. Ложка – инструмент, необходимый для разъединения листов металла, сдавленных в результате удара – такие случаи части при повреждениях дверей. Сфера использования – рихтовка дверей, дисков, крыши авто и капота;
крюки, рычаги. Инструмент, который используют для вытягивания вмятины с внутренней стороны кузовной детали, когда имеется возможность использования в качестве опоры или рычага ребро жёсткости. Используются для рихтовки практически всех кузовных элементов;
напильники, шлифмашинки. Назначение этих инструментов понятно – подготовка кузова к шпаклёвочным/покрасочным работам после рихтовки. Иногда используются для снятия излишков металла на небольших выпуклостях;
споттер – сварочный аппарат, специализирующийся на рихтовочных операциях. Используя точечную сварку, можно вытягивать вмятины, если металл в месте повреждения сильно растянут. Используется для рихтовки дверей и остальных кузовных элементов автомобиля своими руками.

Распространённые технологии рихтовки кузова

Перед началом работ, независимо от используемого способа, необходимо тщательно осмотреть место, где расположены вмятины. Делать это нужно либо днём, либо при ярком свете, иначе мелкие дефекты могут остаться незамеченными. Именно размеры дефектов и их форма определяет, какой способ восстановления подходит лучше всего.

Если на месте повреждения присутствуют сколы и царапины, рихтовка без покраски невозможна. Но поскольку современные автоэмали включают в свой состав полимерные компоненты, такая краска обычно не трескается, а растягивается вместе с металлом.

Рассмотрим популярные методы рихтовки.

Механическое устранение изнутри

Этот метод рекомендуется только при наличии немалого опыта и навыков, поэтому чаще всего его используют на автосервисах. При механическом устранении вмятин риск повреждения ЛКП минимален, поскольку инструмент воздействует на внутреннюю, неокрашенную область кузовной детали.

Основным инструментом являются рычаги. Сам процесс называется выдавливанием, осуществляемым посредством силового воздействия на дефектную область.

В районе вмятины ищут технологическое отверстие, вводят через него инструмент и давят на выпуклость (которая внешне будет выглядеть как вогнутость), пока не раздастся щелчок. Он свидетельствует об удачном завершении операции.

Правка методом PDR

Эта технология рихтовки кузова автомобиля считается одной из наиболее ложных, поэтому в гаражных условиях метод используется редко. Он содержит немало технологических операций, выполнить которые под силу только профессионалу.

Технология PDR применяется при устранении дефектов любой сложности. Их основных инструментов следует упомянуть крюки, но могут потребоваться и другие, поскольку часто приходится демонтировать внутреннюю обшивку и другие мешающие элементы. Набор крюков требуется большой, с разными углами изгиба, длиной, формой.

Алгоритм рихтовки:

очищаем поверхность, которую необходимо обрабатывать, демонтируем детали, затрудняющие доступ;
снижаем напряжение металла в деформированной области;
прогреваем участок посредством строительного фена до 40 градусов, самые выпуклые дефекты вытягиваем, если не требуется последующее выпрямление;
простукиваем вмятину по периметру;
подходящим инструментом выдавливаем вмятины.

Внешнее выравнивание спецоборудованием

Далеко не всегда устранение дефектов можно выполнить с использованием внутренней обработки неровностей. В таких случаях используется технология внешней рихтовки. Список необходимых инструментов включает:

вакуумные присоски;
клеевой состав;
специальные клеевые аппликаторы;
отбойники из фторопласта;
мини-лифтер.

Первый этап – закрепление аппликаторов в зонах предстоящей рихтовки, их нельзя трогать, пока клей не кристаллизуется. Мини-лифтер размещается в центральной точке вмятины, после того, как с его помощью вмятина вытягивается, необходимо удалить остатки клея. Если всё делать аккуратно, покраска детали не потребуется.

Для внешней рихтовки автомобилей своими руками могут использоваться и другие приспособления.

Например, с помощью пистона, который также помещается в центре вмятины, а вытягивание происходит по такому же алгоритму.

Если ни лифтёра, ни пистона нет, в домашних условиях можно приспособить для этой работы термоклей и присоску. Но насадки следует подбирать под размер и форму вмятины. Они приклеиваются на поверхности, и затем происходит вытягивание.

Исправление магнитом

Самый простой способ рихтовки, который годится для вмятин простой геометрии. Магнит можно приобрести в любом автомагазине, его силы должно быть достаточно, чтобы вытягивать небольшие по площади вмятины.

Для обширных, глубоких и неоднородных вмятин этот способ малопригоден.

Рихтовка с использованием магнита выполняется в следующей последовательности:

между кузовной поверхностью и магнитом размещаем салфетку во избежание повреждения лакокрасочного покрытия;
магнит прислоняем к одному из краёв вмятины и тянем на себя, затем передвигаем его в другую точку периметра и повторяем операцию;
последовательно сдвигаемся от краёв к центру вмятины.

Метод рихтовки с использованием строительного фена

Эту технологию иногда называют «нагрев-охлаждение».

Рассмотрим, как правильно рихтовать вмятины на кузове авто с использованием мощного строительного фена. Суть технологии заключается в нагреве дефектного участка, после которого следует быстрое охлаждение. Другими словами, это бесконтактная рихтовка – единственный способ, при котором повреждение ЛКП в принципе невозможно.

Кроме собственно строительного фена, может понадобиться следующий инструмент и расходники:

респиратор;
перчатки;
баллончик со сжатым воздухом;
автополироль.

С помощью нагревательного элемента создается перепад температур между обрабатываемой поверхностью и температурой наружного воздуха. При нагревании металл, как известно со школьного курса физики, расширяется, а при охлаждении – сжимается. Если чередовать нагрев и охлаждение, можно добиться того, что вогнутая часть от перепада температур вернется в исходное положение.

Прогревать дефектный участок нужно на протяжении двух-трёх минут, при этом нужно следить, чтобы от высокой температуры не пострадала ЛКП.

После этого охлаждаем нагретый участок сжатым воздухом. Если нужного эффекта достигнуть не удалось, можно попробовать повторить операцию.

Если повреждённый участок обширен, вытягивание вмятин выполняется поэтапно (прогревать большую площадь не получится – пока греете один участок, другой остывает). Возможно, после вытягивания потребуется обработка кузовной детали полиролью. Процедура достаточно простая, не требующая особых навыков, выполняется быстро и демонстрирует неплохие результаты.

Вместо сжато воздуха можно использовать сухой лёд, которым водят по нагретой поверхности поверх слоя фольги.

Выстукивание

Рихтовка автомобиля без покраски методом выстукивания применяется, если зона с повреждениями имеет достаточно большую площадь. В качестве основного инструмента используют крючки и резиновые киянки. Желательно иметь инструмент разной формы и размеров, в этом случае результаты будут более предсказуемыми.

Использование киянок нельзя назвать простой технологией, здесь нужен определённый опыт, хотя при правильном использовании инструментов необратимых последствий быть не должно. Под правильным использованием понимают простукивание с небольшой амплитудой, то есть удары должны быть несильными, но частыми.

После рихтовки тоже может потребоваться полировка восстановленного участка.

Источник