На чтение 13 мин Просмотров 84 Опубликовано Обновлено
Содержание
- всем ду! по неисправности перфоратора подскажите
- Как я перфоратор из трех выбирал и чем все закончилось
- Логика выбора
- Смотрины.
- Славица перфоратору Fit
- Схема подключения кнопки дрели – чиним инструмент сами!
- Необходимые инструменты и материалы
- Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами
- Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?
- Как подключить кнопку дрели самостоятельно?
- Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт
- Как заменить щетки: работа за пару минут
- ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07
- Самые выгодные предложения по ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07
- Отзывы про ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07
всем ду! по неисправности перфоратора подскажите
во-превых, шозатачка? кто опознает инструмент? шильд и опознавательных знаков нет вообще!
во-вторых: при более-менее хорошей нагрузке поскальзывает сверло. например, сверлом отлично кирпич шьет, а коронкой — проскальзывает.
два овальных (не знаю, как эта фигура в 3хмерной геометрии называется) стопора (левый из них явно не в порядке — выпал из посадочного места) фиксируют сверло, вставляющееся сверху через полый вал. снаружи вала стопоры фиксирует муфта (она на заднем плане на столе слева), которая повреждена немного. она не фиксирует стопоры с достаточным усилием, они расходятся из вала и сверло перескакивает в креплении, проскальзывая.
вопрос: как называется такое крепление сверла и эта деталь, которая у меня повредилась? купить ее реально?
девайс — РИТМ крепление, похоже, что SDS
откручивай патрон и иди присматривай варианты замены
у меня дрель такая же. 
в комплекте есть всякие там насадочки для зачистки.
и, что самое классное — рампа для крепления к столу и КАМЕНЬ точильный ))))
пару раз очень помогало заточить дачный инструмент )))
полное описание: Перфоратор РИТМ МЭП-500 ЭРУ-05
Перфоратор РИТМ МЭП-500 ЭРУ-05.
SDS Plus.
Мощность (Вт) — 500;
Напряжение (В) — 220;
Сила удара (Дж) — 1,8;
Скорость вращения (об/мин) — 900;
Число ударов (уд/мин) — 4400;
Вес (кг) — 2,5.
Основные характеристики перфоратора РИТМ МЭП-500 ЭРУ 05 (SDS plus МЭП-500 ЭРУ05):
электро-пневматический ударный механизм;
электронный регулятор скорости;
фиксация необходимой скорости;
реверс;
двойная изоляция;
защита от радио/телевизионных помех;
многопозиционная рукоятка;
глубиномер;
пылезащищенный блоком управления;
патрон SDS-Plus для быстрой смены принадлежностей;
режим работы повторно-кратковременный;
2-ухрежимный — сверление, бурение с ударом;
завинчивание и вывинчивание винтов и шурупов;
максимальный диаметр сверления в дереве — 25 мм;
максимальный диаметр сверления в стали — 13 мм;
максимальный диаметр сверления в бетоне — 16 мм;
в комплекте — ключ для патрона, боковая рукоятка, регулятор глубины сверления, набор буров, кейс.
Идеальный легкий перфоратор МЭП-500 ЭРУ-05 с электропневматическим ударом для бурения глухих и сквозных отверстий в бетоне, кирпиче, камне и т.д.
Источник
Как я перфоратор из трех выбирал и чем все закончилось
Нет, у меня есть перфоратор Ритм МЭП 500-ЭРУ , который я купил еще в начале 90-х и которым было дырок пересверлено. сколько им стен нафик снесено. а он все работает и работает! При этом, ни разу не смазывался и не ремонтировался. И умирать не собирается! Больше 25 лет (. ) ему.
И он справился бы с той задачей, которая стояла. Но мне его уже жалко. Поэтому, когда я оставил Ритм у дочки там чего-то бурить и сверлить, то забирать не пошел (она недалеко живет), а отправился в ближайший магазин и выбрал другой. Выбирал из трех, что приглянулись.
Выбор в нашем ближайшем «Строителе» был не слишком богат — штук пять перфораторов по 500-600 ватт и самых мощных оказалось всего только три варианта: Hammer Flex PRT800D , RedWerg RD-RH850 и Fit AH-800. Цены разные: 4400, 4940 и 4850 рублей, соответственно.
Логика выбора
Как вы поняли, первое на что я обращал внимание — мощность. Из всей этой троицы самым мощным оказался RedWerg — 850 ватт. Но при этом у него наименьшая сила удара — всего 2,5 Дж. Hammer, равно как и Fit, мог похвастаться только лишь 800 ваттами, но джоулей у него уже чуть больше (2,6 Дж), а самый молотобоец в этой компании — Fit с его ударом в 3 Дж.
При этом мой старенький Ритм наверняка не выдает даже 2 джоуля (данных не нашел). Но не это было главным почему я все-таки решился на покупку другого перфоратора. В моем Ритме нет режима отбойного молотка, которого мне частенько не хватало. В свое время, в те 90-е годы, я зарабатывал укладкой кафеля, устройством сантехники и без этого режима приходилось выделываться чтобы добиться результата.
Смотрины.
Тем не менее, попросил показать все три во всей красе. Пусть не слишком приветливо, но продавец показал их. Все в кейсах. Самый красивый кейс, разумеется, у Hammer. Да и сам он красивее всех, да.
Насторожившись видом открыл хлипковатый кейс RedWerg. Там лежал совсем не такой напомаженный красавчик как на витрине, а какое-то неясное убожество. Никакой культуры изготовления. Заусенцы, какие-то непонятные потеки чего-то. Неприглядный вид. А самый дорогой из всех!
Fit — дежа вю. По сути он тот же Hammer, но в другом цвете и с мелкой разницей в деталях отделки. И вроде бы как Hammer контора себя вполне уже зарекомендовавшая, но выбрал я таки именно Fit. И аргументом его выбора стала не энергия удара, нет — комплектация!
Славица перфоратору Fit
Ни Hammer, ни самый дорогой в этой компании RedWerg не предлагали в своем комплекте набора буров, причем самых ходовых размеров (6, 8 и 10 мм), зубило (то что мне очень было нужно) и пику. И все в трогательных полиэтиленовых чехольчиках (на первом фото Fit выше в кейсе). Вот как раз из-за них я и выбрал именно этот перфоратор!
Ну, сами посудите — сверла, зубило и пика каждое стоит в среднем 150 руб. 5 штук — 750 рублей, которые я бы так или иначе потратил. Нет, у меня есть сверла и 6 и 8 и 10 и даже 12 и 14, но они все равно когда-то придут в негодность и их надо будет поменять. А тут вот, пожалуйста — есть.
И если я от цены перфоратора 4850 рублей отниму ориентировочную цену всего дополнения, т.е. 750 рублей, то получу цену в 4100 рублей. Выходит так, что Fit без допов стоит дешевле Hammer и до кучи обладает еще и в 1,2 раза большей энергией удара. При той же мощности.
Источник
Схема подключения кнопки дрели – чиним инструмент сами!
Необходимые инструменты и материалы
Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их “лечения”. Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.
Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами
Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.
Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.
Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:
- Проблемы с работой двигателя;
- Износ щеток;
- Проблемы с работой кнопки.
Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель “берет” и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.
Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?
К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.
Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя “от себя”. Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.
Как подключить кнопку дрели самостоятельно?
Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.
Кнопка ремонтируется следующим образом:
- Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
- Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
- Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
- Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
- Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.
Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.
Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт
Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает “отдохнуть”. Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.
Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель “страдает” поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же “ярких” признаков нет, можете воспользоваться омметром.
- Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
- Снимаем провода и все внутренние детали;
- После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.
Как заменить щетки: работа за пару минут
Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.
Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.
Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.
Источник
ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07
Средний рейтинг ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07 — 4,5
Всего известно о 2 отзывах о ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07
Ищете положительные и негативные отзывы о ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07?
Из 11 источников мы собрали 2 отрицательных, негативных и положительных отзывов.
Мы покажем все достоинства и недостатки ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07 выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
Самые выгодные предложения по ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07
Отзывы про ПНППК МЭП-500 ЭРУ-07
Достоинства:
Работает на отлично, шикарный крепкий кейс под все приблуды в комплекте. Надежный, греется, но долбит. Цена вне конкуренции, за эти деньги можно простить любые недостатки.
Недостатки:
Шумный как и все перфораторы.
Маркий, несмотря на то что черный (а может быть именно поэтому), всю грязь видно сразу, быстро теряет товарный вид. Первое время трудно будет понять как сверло вставлять, потому что риска есть только внутри головки, но это дело навыка.
Комментарий:
Установил входную дверь с ним за 3-минуты, до этого три дня долбил место под болты ударной-дрелью, потом плюнул на это дело и купил это Чудо-техники.
Предыдущий товарищ сказал что аппарат якобы долбить не умеет. : )) А нафига тогда ему в комплекте идет гладкий шип-пика? : )) Как раз для долбежки. Более того, именно из-за своего вращающегося движения пика не застревает в бетоне. Ну и про надежность я уже писал.
Достоинства:
Лёгкий, удобный, надёжный, прекрасно бурит отверстия 4-10 мм. Для дома прекрасный инструмент! Работаю им по дому уже 10 лет. Не было ни одного сбоя, ни одной поломки! Часто заклинивало буры, несколько даже сломал; напоролся на электопроводку — не убило и перфоратор не сгорел.
Недостатки:
При сверлении ощущаются биения, сверлильный патрон сидит неплотно — есть небольшой люфт.
Однорежимный — нет «сверления» и «чистого удара».
Комментарий:
В целом — хороший инструмент, но для бытового использования. Не подойдёт тем, кому надо работать по 5-8 часов в день. Редуктор нагревается через 30-40 мин. работы.
Источник
| Электродрели | |
 |
Руководство по эксплуатации электродрели BOSCH CSB 620 IP |
 |
Электродрель 710 SX/1050 SXC Kress (1998 г.) (gif) |
 |
Электродрель ИЭ-1032. Паспорт (gif) |
 |
Электродрель ИЭ-1035. Паспорт (gif) |
 |
Электродрель ИЭ-1036Э. Паспорт (1999 г.) (gif) |
 |
Электродрель ИЭ-1505Э. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Электродрель БЭС-1-1М. Руководство по эксплуатации (1989 г.) (gif) |
 |
Электродрель БЭС-1. Паспорт (gif) |
 |
Электродрель Д-350ЭР Интерскол. Паспорт (2008 г.) (gif) |
 |
Электродрель ДУ-580ЭР Интерскол. Паспорт |
| BMS-800 Einhell (gif) | |
| Перфораторы | |
 |
Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DFR. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Разбираем и смазываем BOSCH GBH 2-24 (flv, YouTube) |
 |
Перфоратор BOSCH GBH 4 DSC |
 |
BOSCH GBH 5 DCE. Руководство по эксплуатации (1999 г.) (gif) |
| BOSCH перфораторы. Инструкции по ремонту. |
|
 |
Руководство по эксплуатации перфоратора Makita HR2450 |
 |
Перфоратор Makita HR5001C. Инструкция по эксплуатации (gif) Разбираем HR5001C (pdf, 350 KB) |
 |
750 PXC/600 PX Kress (1998 г.) (gif) |
 |
HM 10 EM Kress (1998 г.) (gif) |
| Atlas Copco перфораторы. Инструкции по ремонту. |
|
 |
Перфоратор ручной электромагнитный ИЭ-4709А. Паспорт (jpg) |
 |
Руководство по эксплуатации перфоратора ИЭ 4713 |
|
|
Перфоратор ИЭ-4716. Руководство по эксплуатации (gif) |
|
|
ИЭ-4716 в разрезе (jpg) |
| Перфоратор ИЭ-4717. Паспорт (gif) | |
|
|
Перфоратор ИЭ-4724. Паспорт (gif) |
|
|
ИЭ-4724 в разрезе (jpg) |
|
|
Перфоратор МЭП-420. Паспорт (gif) |
 |
Перфоратор МЭП-500 ЭРУ. Паспорт (2006 г.) (gif) Подетальная схема МЭП-500 ЭРУ (gif) |
 |
Руководство по эксплуатации перфоратора Е-112А (ЭП-3/25), Е-117А |
 |
Перфоратор П-710ЭР Интерскол. Паспорт (gif) |
 |
Разборка-сборка редуктора П710. Инструкция для сервисных центров |
 |
Перфоратор П-26/800ЭР Интерскол. Паспорт |
 |
П-26/800ЭР, П-30/900ЭР |
| Электромолотки | |
|
|
Молоток ИЭ 4207. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Молоток ручной электрический ИЭ-4213. Паспорт |
 |
Молоток ручной электрический ИЭ-4215. Паспорт |
 |
Машина электрическая ударная МЭУ-125. Руководство по эксплуатации |
|
|
Электромолоток ERA 15. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Молоток Makita HK0500. Инструкция по эксплуатации |
| Электропилы | |
 |
Цепная электропила JONSERED 2014 EL/2016 EL. Инструкция по эксплуатации |
 |
Пила электрическая цепная IKRA KS 1300 — KS 1800. Руководство по эксплуатации |
 |
Цепная электропила KZ1 Rebir (2005 г.) (gif) |
 |
ПЦ-16/2000Т Интерскол (pdf) |
 |
Инструкция к цепной пиле Парма-М |
|
Пилы дисковые ИНТЕРСКОЛ (pdf) |
|
 |
Пила электрическая ИЭ-5107А. Руководство по эксплуатации (1989 год) |
 |
Инкар-16Д |
| Инкар-16Ц | |
 |
Ручная циркулярная пила SE 13 HASTA. Руководство по экспуатации (2004 г.) (gif) |
|
|
Пила лезвийная ПЭЛ-1200. Паспорт (gif) |
| Угловые отрезные/шлифовальные машины | |
 |
Угловая шлифмашина 9558NB Makita. Руководство по эксплуатации (2007 г.) (gif) |
 |
Угловая шлифмашина 9069 Makita. Руководство по эксплуатации (2007 г.) (gif) |
 |
WS 6380 Kress (1998 г.) (gif) |
 |
WSC 230 Einhell (1997 г.) (gif) |
 |
Угловая шлифовальная машина Е-252 (2000 г.) (gif) |
 |
Машина ручная шлифовальная электрическая угловая IE-2107. Паспорт (1996 г.) (gif) |
 |
Машина ручная электрическая шлифовальная угловая УШМ-125/900 Интерскол. Паспорт (2007 г.) (gif) |
 |
МШУ-2-230 ЛЕПСЕ (2006 г.) (gif) |
| Электролобзики | |
 |
Электролобзик IE-5202EM (gif) |
 |
Электролобзик МП-65Э-01 Интерскол. Паспорт (2008 г.) (gif) |
 |
Лобзик ручной электрический МП-100Э Интерскол. Паспорт (2008 г.) (gif) |
 |
Электролобзик PJS 710 100 EL URAGAN (gif) |
| Электрорубанки | |
 |
Электрорубанок Р2-82 Фиолент. Паспорт (gif) |
 |
Электрорубанок IE-5708B. Паспорт (gif) |
|
|
ИЭ-5709А (pdf) |
 |
Электрорубанок Р-82ТС-01 Интерскол (2008 г.) (gif) |
 |
Рубанок ручной электрический Р-110-01 Интерскол. Паспорт (2008 г.) (gif) |
| Шуруповерты, зарядные устройства | |
 |
Шуруповерт DS 9DVF3/DS 12DVF3 HITACHI (gif) |
 |
Шуруповерты DW907, DW925, DW 926 DeWALT (gif) |
 |
Шуруповерты ABS 9, ABS 12, ABS 14, ASB 14 FEIN (gif) |
 |
Шуруповерт АД-12 ЭР Интерскол |
 |
Шуруповерты ДА-12ЭР-01, ДА-14,4ЭР, ДА-18ЭР Интерскол (gif) |
 |
Винтоверт BS 5-A Power WURTH (gif) |
 |
Дрель-шуруповерт PowerMaxx Li LC60 Metabo (gif) |
 |
Зарядное устройство SFC 7/18 HILTI (gif) |
 |
Зарядное устройство ALG 20 FEIN (gif) |
 |
Зарядное устройство PBA 7224 MB AEG (gif) |
 |
Устройство зарядное УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1. Руководство по эксплуатации |
| Станки, станочки | |
 |
Станок деревообрабатывающий СБД-2. Руководство по эксплуатации (jpg) |
 |
Настольный токарный станок ТН-1. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Станок универсальный МК 3002. Руководство по эксплуатации (gif) |
| Станок деревообрабатывающий СМ-60/150 ИНТЕРСКОЛ (pdf) | |
| Пила радиально-рычажная ПРР-305/1800 ИНТЕРСКОЛ (pdf) |
|
 |
Электроточило АЛМАЗ-31. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Электроточило DSC 125/150/175/201 Einhell (gif) |
| Сварка | |
 |
Сварочный аппарат постоянного тока ДУГА 318 МА. |
 |
Сварочный аппарат постоянного тока АСПТ. Паспорт (gif) |
| Насосы | |
 |
Электронасос БЦ-0,4-20-У1.1 «АГИДЕЛЬ». Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
«АГИДЕЛЬ-10» БЦС-0,5-20-У1.1 |
 |
Насос бытовой центробежный БЦ-1,1-18-У1-1 (gif) |
 |
Насос Кама-8. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Электронасос бытовой Кама-10. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Насос «МАЛЫШ». Руководство по эксплуатации (gif) |
| Другое | |
 |
Резак PARTNER K2300EL. Руководство по эксплуатации (gif) Подетальная схема К2300EL (1, 2) |
 |
Как правильно установить ножи на ножницах (jpg) |
 |
Ножницы ручные электрические ЭН-500-2,5. Руководство по эксплуатации (gif) |
 |
Электроножницы ИЭ-5407. Паспорт (gif) |
 |
Ленточная шлифовальная машина Е-241А (1999 г.) (gif) |
 |
ЛШМ-800 |
| Машины ручные полировальные УПМ-180/1000, УПМ-180/1300Э, ПМ-180/800 (pdf) | |
|
|
Фрезер ФМ-32/1900Э Интерскол (pdf) |
 |
Сетевой шуруповерт Ш-700ЭР Интерскол (2008 г.) (gif) |
 |
Термопистолет HP 1500 Einhell |
| Фен электрический ФЭ-2000Э ИНТЕРСКОЛ (pdf) | |
 |
Электродвигатель универсальный коллекторный серии УЛ-04. Паспорт |
 |
Инструкция по замене уплотнительного кольца компрессора «Темп-3» (gif) |
 |
Герметизатор ИЭ 6602. Паспорт |
 |
Машина мозаично-шлифовальная СО-307. Паспорт (jpg) |
 |
Power-Assisted Drive Tool DX-100 HILTI (1958 г.) (pdf, 1,1 MB) |
- Главная
- Перфораторы
- ПНППК
- Макс. диаметр сверления (бетон)16 мм
- Ключевой патрон в комплектеесть
- Потребляемая мощность500 Вт
- Питаниеот сети
- Макс. число оборотов холостого хода900 об/мин
- Тип крепления бура/сверлаSDS-Plus
- Макс. частота ударов4400 уд/мин
- Макс. диаметр сверления (дерево)25 мм
- Макс. энергия удара1.8 Дж
- Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
- Показать все
Здесь вы можете изучить характеристики, отзывы покупателей о ПНППК МЭП-500 ЭРУ-05
Характеристики ПНППК МЭП-500 ЭРУ-05
*
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 16 мм |
| Ключевой патрон в комплекте | есть |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Питание | от сети |
| Макс. число оборотов холостого хода | 900 об/мин |
| Тип крепления бура/сверла | SDS-Plus |
| Макс. частота ударов | 4400 уд/мин |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Макс. энергия удара | 1.8 Дж |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Функции и возможности*
| Возможности | реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
Дополнительная информация*
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 2.5 кг |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Отзывы пользователей о ПНППК МЭП-500 ЭРУ-05
Руководство по эксплуатации электродрели BOSCH CSB 620 IP
Руководство по эксплуатации перфоратора Makita HR2450
Разбираем и смазываем HR2450 (pdf, 1,64 MB)
Разбираем HR5001C (pdf, 350 KB)
Перфоратор ручной электромагнитный ИЭ-4709А. Паспорт (jpg)
Руководство по эксплуатации перфоратора ИЭ 4713
Подетальная схема МЭП-500 ЭРУ (gif)
Руководство по эксплуатации перфоратора Е-112А (ЭП-3/25), Е-117А
Руководство по ремонту Е-117А (П-25Э)
Разборка-сборка редуктора П710. Инструкция для сервисных центров
Молоток ручной электрический ИЭ-4213. Паспорт
Молоток ручной электрический ИЭ-4215. Паспорт
Машина электрическая ударная МЭУ-125. Руководство по эксплуатации
Подетальная схема ИЭ-4220
Цепная электропила JONSERED 2014 EL/2016 EL. Инструкция по эксплуатации
Подетальная схема JONSERED 2012 EL/2015 EL
Руководство по эксплуатации
Инструкция к цепной пиле Парма-М
Пилы дисковые ИНТЕРСКОЛ (pdf)
Пила электрическая ИЭ-5107А. Руководство по эксплуатации (1989 год)
Устройство зарядное УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1. Руководство по эксплуатации
Станок деревообрабатывающий СБД-2. Руководство по эксплуатации (jpg)
Сварочный аппарат постоянного тока ДУГА 318 МА.
Паспорт. Инструкция по эксплуатации (jpg)
Сварочный аппарат постоянного тока АСПТ. Паспорт (gif)
Подетальная схема К2300EL (1, 2)
Как правильно установить ножи на ножницах (jpg)
Электродвигатель универсальный коллекторный серии УЛ-04. Паспорт
Герметизатор ИЭ 6602. Паспорт
Машина мозаично-шлифовальная СО-307. Паспорт (jpg)
Мое личное мнение — выбор не очень…
Лежит у меня такой — после первого заклинивания бурить он теперь может не более чем шестеркой. И то если очень аккуратно. Все не соберусь никак в ремонт отнести, а после того как мне фрезер «отремонтировали» вообще охоту что-либо отдавать в ремонт отбили…
Вообщем, в отличие от того же интерскола например, где в стволе две жестко установленных продольных направляющих и один фиксирующий кулачок что-ли, у этого — два фиксирующих кулачка. При заклинивании они разжимаются и бур свободно прокручивается — только вот беда — при этом он сносит похоже что-то в механизме фиксации этих кулачков и разжиматься они начинают просто на ура. Ставишь бур десятку и слушаешь приятный треск…
Так что ствол там как я понял — не sds+ вообщем-то. Что хорошо видно по хвостовику прилагаемой пики…
Да, это не считая такой мелочи как вечно сочащееся масло из под пластмассовой пробки, типа пластмассового винта.
Как разобрать перфоратор ритм – Перфоратор Ритм Мэп 500 Ремонт
alexxlab | 11.12.2020 | 0 | Вопросы и ответы
Перфоратор ритм мэп 500 ремонт
sku: 010255(35)
Наличие: Имеются
sku: 1 610 591 016 К
Наличие: Имеются
sku: ZC-(MK24-50)23
Наличие: Имеются
sku: 2400 Щ
Наличие: Имеются
sku: 68.03.01.09.00
Наличие: Имеются
sku: 001 113
Наличие: Имеются
sku: 001 110
Наличие: Имеются
sku: 213128-7
Наличие: Имеются
sku: 010166(13Х9Х8)
Наличие: Имеются
sku: 010170A
Наличие: Имеются
sku: 010336(11)
Наличие: Имеются
sku: 010136(I)
Наличие: Имеются
sku: 010336(12)
Наличие: Имеются
sku: 271(9)
Наличие: Имеются
Читайте так же
sku: 324218-2
Наличие: Имеются
sku: 010170D
Наличие: Имеются
sku: 010328(4)
Наличие: Имеются
sku: 010328(3)
Наличие: Имеются
sku: ZC-007(2-26)
Наличие: Имеются
Ремонт переключателя реверса, смазка, чистка электродрели.
Очистка электродрели снутри и снаружи, ремонт переключателя реверса, смазка редуктора, смазка подшипников.
ПЕРФОРАТОР РИТМ ПЭ 1500Е
ПЕРФОРАТОР РИТМ ПЭ-1500Е. это надежный .
sku: 010336(9)
Наличие: Имеются
sku: 010170C
Наличие: Имеются
sku: ZC-(MK24-50)9
Наличие: Имеются
sku: ZC-(2-24)011
Наличие: Имеются
sku: 010328(5)
Наличие: Имеются
sku: 010069(867)
Наличие: Имеются
sku: 010255(1)
Наличие: Имеются
sku: 010328(4.5)
Наличие: Имеются
sku: ZC-(MK24-50)8
Наличие: Имеются
sku: 160.03.02.04.00
Наличие: Имеются
Читайте так же
sku: ZZ-Sh5001
Наличие: Имеются
sku: ZC-(2-24)007
Наличие: Имеются
sku: A0281
Наличие: Имеются
sku: ZC-001(2-26)
Наличие: Имеются
sku: ZC-(2-24)021
Наличие: Имеются
sku: 010336(6)
Наличие: Имеются
sku: 324214-0
Наличие: Имеются
sku: 010255(21)
Наличие: Имеются
sku: 010170B
Наличие: Имеются
sku: 010069(835C)
Наличие: Имеются
sku: 010069(866)
Наличие: Имеются
sku: 010069(860)
Наличие: Имеются
sku: ZC-(MK24-50)14
Наличие: Имеются
sku: 324733-6
Наличие: Имеются
sku: 1 613 060 021 К
Наличие: Имеются
sku: ZC-(2-24)010
Наличие: Имеются
sku: 1 618 700 062 К
Наличие: Имеются
Читайте так же
ctln.ru
Ремонт перфоратора своими руками
Если Вам необходим ремонт перфоратора, то это означает, как минимум, что он у Вас уже есть. Хотя вполне возможно, что Вы еще только выбираете этот ударный сверлильный инструмент, параллельно изучая слабые места его конструкции, и какие узлы теоретически в нем могут выйти из строя.
Что же, попробуем Вам помочь. В этой статье мы изучим:
- Устройство перфораторов.
- Самые нагруженные детали и узлы инструмента.
- Разборка и сборка.
- Мероприятия, продлевающие жизнь ударно-сверлильного электроинструмента.
Устройство перфораторов
Изучение принципа действия ударно-сверлильного инструмента не только расширит Ваш технический кругозор, но в первую очередь позволит грамотно произвести его техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт. Для облегчения понимания процессов, происходящих во время сверления твердых материалов (а этот инструмент предназначен для выполнения именно таких работ), не поленитесь посмотреть эти два коротких ролика. Первый наглядно показывает работу перфоратора с продольным расположением двигателя.
Второй видеоролик демонстрирует устройство перфоратора с поперечным расположением двигателя.
Итак, начнем с самого главного: бетон, кирпич, камень инструмент разрушает ударной волной, возникающей в момент очень короткого соприкосновения ударника с торцом бура (через боек). Энергия ударной волны передается через бур (ударное сверло) и разрушает связи (образует микротрещины) между зернами минералов, составляющих камень (бетон, кирпич). Спиральные канавки вращающегося бура служат для отвода отколовшихся частиц материала из отверстия.
(Отсюда следует вывод: нет никакой необходимости сильно давить перфоратором на бетонную стену, быстрее сверлить он не станет — только устанете сами, и инструмент быстрее сломается.)
Ударник изготовлен из высокопрочной стали и достаточно свободно движется внутри цилиндра поршня. Уплотнительное резиновое колечко герметизирует зазор, не позволяя воздуху свободно проходить в щель между цилиндром и ударником.
Внешняя обойма подшипника качения, посаженного под углом на вращаемый электродвигателем вал, совершает возвратно поступательные движения, заставляя цилиндр поршня перемещаться вперед-назад. При перемещении цилиндра вперед (в сторону бура), ударник по инерции остается на месте, воздух между ударником и задней стенкой цилиндра сжимается и толкает ударник на встречу с торцом бура.
Фактически этот воздух служит демпфирующим элементом, предотвращающим деформацию и разрушение цилиндра перфоратора. В инструменте с поперечным расположением двигателя цилиндр неподвижен, а разрежение и сжатие воздуха позади ударника создается поршнем, приводимым в действие кривошипно-шатунным механизмом.
Самые нагруженные детали и узлы перфоратора
Исходя из всего вышесказанного, ударный механизм и редуктор в процессе длительной работы испытывает максимальные нагрузки. Часть кинетической энергии ударника переходит в тепловую энергию, и нагревает весь узел. Уплотнительное кольцо непрерывно трется о внутреннюю поверхность цилиндра и при недостатке смазки изнашивается, с течением времени пропуская все больше воздуха из рабочей зоны.
Энергии сжатого воздуха становится все меньше — ударное сверло уже не долбит как нужно. При самостоятельном ремонте перфоратора порой достаточно просто заменить смазку в редукторе, цилиндре поршня и резиновое уплотнительное колечко на ударнике.
При длительной непрерывной работе или в момент обычного сверления под высокой нагрузкой электродвигатель может легко перегреться и сгореть. Хотя последние модели инструмента имеют электронный блок управления, включающий в себя защиту от перегрузки двигателя. О поиске неисправности электродвигателя, шнура питания, электроники и кнопки включения при желании можете почитать в предыдущей статье.
Разборка и сборка перфоратора
При попытке сделать ремонт перфоратора своими руками, прежде всего, необходимо его разобрать. Для этого снимается резиновый наконечник, кольцевая пружина, кожух муфты фиксации бура. Вынимается фиксирующий стальной шарик. Повернув в крайнее положение переключатель режима работы, нажав на фиксирующую кнопку на нем, снимается ручка переключателя.
Снимается задняя накладка на ручку, вынимаются щетки электродвигателя. Откручиваются 4 винта (со стороны бура) и снимется вся передняя часть инструмента (корпус редуктора), содержащая ствол, редуктор, ударный механизм и переключатель режима работы.
Вынимается ротор двигателя. Откручивается два винта, крепящих статор. Снимаются 4 клеммы с контактов статора, затем он вынимается из корпуса. Вынимается выключатель (кнопка + переключатель реверса), держатель щеток, фильтр помех и шнур питания.
При необходимости ремонта перфоратора в части ударного механизма и редуктора, откручиваются 4 винта с торца корпуса редуктора, затем снимается внешний пластиковый кожух. Делать это лучше в вертикальном положении. Тогда во внутреннем корпусе все детали останутся на своих местах.
После замены неисправной детали сборка осуществляется в обратном порядке. Части, оказавшиеся «лишними», следует вытереть насухо и отнести в ремонтную мастерскую вместе с перфоратором.
Мероприятия, продлевающие «жизнь» перфоратору
Все мероприятия сводятся к следующему:
- Внимательно изучите руководство пользователя и инструкцию по эксплуатации инструмента.
- Неукоснительно следуйте предписаниям, указанным в инструкции.
- Регулярно заменяйте смазку редуктора и ударного механизма. Именно заменяйте, так как добавлять новую смазку к отработанной старой нет никакого смысла — металлическая пыль служит прекрасным абразивом, «съедающим» все на своем пути.
- Перед работой смазывайте хвостовик бура.
- Регулярно осматривайте щетки электродвигателя и заменяйте по мере необходимости.
- Очищайте инструмент снаружи каждый день по окончании работы.
- Старайтесь не работать в клубах пыли — вредно не только для перфоратора, но и для Ваших легких. Проветривайте рабочее место, открыв все окна.
- Не лезьте туда, в чем совершенно ничего не понимаете — доверьте обслуживание профессионалу, или, если уж взялись делать ремонт перфоратора своими руками, то делайте это не спеша, хорошо запоминая, куда что положили.
Желаем Вам успехов!
budumuzhi.com
Устройство ударного механизма перфоратора и его ремонт
Самостоятельный ремонт перфоратора
Если Вам необходим ремонт перфоратора, то это означает, как минимум, что он у Вас уже есть. Хотя вполне возможно, что Вы еще только выбираете этот ударный сверлильный инструмент, параллельно изучая слабые места его конструкции, и какие узлы теоретически в нем могут выйти из строя.
Что же, попробуем Вам помочь. В этой статье мы изучим:
- Устройство перфораторов.
- Самые нагруженные детали и узлы инструмента.
- Разборка и сборка.
- Мероприятия, продлевающие жизнь ударно-сверлильного электроинструмента.
Устройство перфораторов
Изучение принципа действия ударно-сверлильного инструмента не только расширит Ваш технический кругозор, но в первую очередь позволит грамотно произвести его техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт. Для облегчения понимания процессов, происходящих во время сверления твердых материалов (а этот инструмент предназначен для выполнения именно таких работ), не поленитесь посмотреть эти два коротких ролика. Первый наглядно показывает работу перфоратора с продольным расположением двигателя.
Второй видеоролик демонстрирует устройство перфоратора с поперечным расположением двигателя.
Итак, начнем с самого главного: бетон, кирпич, камень инструмент разрушает ударной волной, возникающей в момент очень короткого соприкосновения ударника с торцом бура (через боек). Энергия ударной волны передается через бур (ударное сверло) и разрушает связи (образует микротрещины) между зернами минералов, составляющих камень (бетон, кирпич). Спиральные канавки вращающегося бура служат для отвода отколовшихся частиц материала из отверстия.
(Отсюда следует вывод: нет никакой необходимости сильно давить перфоратором на бетонную стену, быстрее сверлить он не станет — только устанете сами, и инструмент быстрее сломается.)
Ударник изготовлен из высокопрочной стали и достаточно свободно движется внутри цилиндра поршня.
Уплотнительное резиновое колечко герметизирует зазор, не позволяя воздуху свободно проходить в щель между цилиндром и ударником.
Внешняя обойма подшипника качения, посаженного под углом на вращаемый электродвигателем вал, совершает возвратно поступательные движения, заставляя цилиндр поршня перемещаться вперед-назад.
Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим
При перемещении цилиндра вперед (в сторону бура), ударник по инерции остается на месте, воздух между ударником и задней стенкой цилиндра сжимается и толкает ударник на встречу с торцом бура.
Фактически этот воздух служит демпфирующим элементом, предотвращающим деформацию и разрушение цилиндра перфоратора. В инструменте с поперечным расположением двигателя цилиндр неподвижен, а разрежение и сжатие воздуха позади ударника создается поршнем, приводимым в действие кривошипно-шатунным механизмом.
Самые нагруженные детали и узлы перфоратора
Исходя из всего вышесказанного, ударный механизм и редуктор в процессе длительной работы испытывает максимальные нагрузки. Часть кинетической энергии ударника переходит в тепловую энергию, и нагревает весь узел. Уплотнительное кольцо непрерывно трется о внутреннюю поверхность цилиндра и при недостатке смазки изнашивается, с течением времени пропуская все больше воздуха из рабочей зоны.
Энергии сжатого воздуха становится все меньше — ударное сверло уже не долбит как нужно. При самостоятельном ремонте перфоратора порой достаточно просто заменить смазку в редукторе, цилиндре поршня и резиновое уплотнительное колечко на ударнике.
При длительной непрерывной работе или в момент обычного сверления под высокой нагрузкой электродвигатель может легко перегреться и сгореть. Хотя последние модели инструмента имеют электронный блок управления, включающий в себя защиту от перегрузки двигателя. О поиске неисправности электродвигателя, шнура питания, электроники и кнопки включения при желании можете почитать в предыдущей статье.
Разборка и сборка перфоратора
При попытке сделать ремонт перфоратора своими руками, прежде всего, необходимо его разобрать. Для этого снимается резиновый наконечник, кольцевая пружина, кожух муфты фиксации бура. Вынимается фиксирующий стальной шарик. Повернув в крайнее положение переключатель режима работы, нажав на фиксирующую кнопку на нем, снимается ручка переключателя.
Снимается задняя накладка на ручку, вынимаются щетки электродвигателя. Откручиваются 4 винта (со стороны бура) и снимется вся передняя часть инструмента (корпус редуктора), содержащая ствол, редуктор, ударный механизм и переключатель режима работы.
Вынимается ротор двигателя. Откручивается два винта, крепящих статор. Снимаются 4 клеммы с контактов статора, затем он вынимается из корпуса. Вынимается выключатель (кнопка + переключатель реверса), держатель щеток, фильтр помех и шнур питания.
При необходимости ремонта перфоратора в части ударного механизма и редуктора, откручиваются 4 винта с торца корпуса редуктора, затем снимается внешний пластиковый кожух. Делать это лучше в вертикальном положении. Тогда во внутреннем корпусе все детали останутся на своих местах.
После замены неисправной детали сборка осуществляется в обратном порядке. Части, оказавшиеся «лишними», следует вытереть насухо и отнести в ремонтную мастерскую вместе с перфоратором.
Мероприятия, продлевающие «жизнь» перфоратору
Все мероприятия сводятся к следующему:
- Внимательно изучите руководство пользователя и инструкцию по эксплуатации инструмента.
- Неукоснительно следуйте предписаниям, указанным в инструкции.
- Регулярно заменяйте смазку редуктора и ударного механизма. Именно заменяйте, так как добавлять новую смазку к отработанной старой нет никакого смысла — металлическая пыль служит прекрасным абразивом, «съедающим» все на своем пути.
- Перед работой смазывайте хвостовик бура.
- Регулярно осматривайте щетки электродвигателя и заменяйте по мере необходимости.
- Очищайте инструмент снаружи каждый день по окончании работы.
- Старайтесь не работать в клубах пыли — вредно не только для перфоратора, но и для Ваших легких. Проветривайте рабочее место, открыв все окна.
- Не лезьте туда, в чем совершенно ничего не понимаете — доверьте обслуживание профессионалу, или, если уж взялись делать ремонт перфоратора своими руками, то делайте это не спеша, хорошо запоминая, куда что положили.
Желаем Вам успехов!
stroyvolga.ru
Видео: ремонт перфоратора своими руками
Перфоратор – инструмент, без которого сегодня невозможно представить большинство работ по строительству и ремонту. Поэтому сегодня иметь этот инструмент стремится каждый человек, связанный с такими работами. Видео про ремонт перфоратора будет интересно всем, кто хочет уметь самостоятельно устранять поломки данного инструмента.
Выяснение причины поломки
Чтобы знать, что именно нужно ремонтировать, стоит разобраться в причинах поломки перфоратора. Сделать это поможет данный видеосюжет.
Замена подшипника в перфораторе
Если при работе с перфоратором вы слышите нехарактерный «шелест» или чувствуете, что сверло «проскакивает», пришло время заменять подшипник. О том, как это сделать, расскажет этот видеосюжет.
Разборка редуктора перфоратора
Редуктор перфоратора предназначен для передачи вращательного движения к патрону от двигателя. Именно это приводит в действие ударный механизм. Чтобы заменить детали или смазать их, редуктор нужно разобрать. Как это осуществить, узнаете из видеоролика.
Еще один сюжет, посвященный разборке редуктора.
Смазка перфоратора
Для того. Чтобы перфоратор не ломался и не выходил из строя, нужно правильно ухаживать за ним. Регулярная смазка перфоратора – одно из условий правильного ухода за инструментом. Чтобы смазать перфоратор, его следует предварительно разобрать. Как это сделать, вы узнаете, ознакомившись с данным видеосюжетом.
Как продлить жизнь перфоратора
Защитить перфоратор от пыли – значит пролить его срок службы. Если вы хотите знать, как своими руками можно изготовить защиту от пыли для вашего инструмента, смотрите данный видеоролик.
www.stroitelstvosovety.ru
Ремонт перфоратора своими руками
Если срок гарантийного обслуживания для перфоратора истёк, его ремонт придётся выполнять своими руками.
Как правило, действия сводятся к замене неисправных частей, и сегодня мы поговорим о типичных поломках, подборе комплектующих и выполнении ремонта своими руками.
Как устроен перфоратор
Перфоратор можно отнести к разряду инструментов, имеющих устройство повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа действия поможет основательному пониманию нюансов работы механизма и поиску неисправностей.
Источником движения, как и во многих других строительных инструментах, в перфораторе служит однофазный двигатель с фазным ротором. Его мы рассмотрим отдельно, а сейчас за точку отсчёта примем шестерню, посаженную на передний вал якоря. Именно она и задаёт вращение всем остальным элементам системы.
Устройство бочкового перфоратора: 1 — сетевой шнур; 2 — угольные щётки; 3 — электродвигатель; 4 — выключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный патрон
У бочкового перфоратора двигатель и ведущая шестерня расположены вертикально. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора. В его устройстве нет ничего хитрого: плоская шестерня от двигателя вращает две другие с разными передаточными числами. Одна из них передаёт вращение на основной вал, другая крутит эксцентриковый вал с шатуном, обеспечивающим возвратно-поступательное движение ударного механизма.
В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя. Этот вал посажен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень ударника. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, за счёт которой передаётся вращение на ствол.
Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — выключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щётки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боёк; 7 — быстросъёмный патрон SDS
В любом перфораторе имеются переключатели режимов. В бочковом они просто приподнимают шестерни раздаточного редуктора, выводя их из зацепления. В пистолетном перфораторе может применяться одна из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, будучи выдвинутым максимально вперёд, имеет зацепление с шестернёй патрона, но при этом расцеплена муфта передачи вращения на качающийся подшипник. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выводит муфту качающегося подшипника из зацепления, а другой сдвигает промежуточный вал.
Определение неисправностей двигателя
Если двигатель перфоратора имеет заводской брак, последний проявляет себя в первые же месяцы работы. В ином случае причиной поломки зачастую служит нарушение техники эксплуатации или же предельный износ составных частей.
Основной элемент моторной части, подверженный интенсивному износу, это графитовые щётки, передающие ток на обмотки ротора. Когда щётки стираются, их прижим ослабевает, из-за чего увеличивается зазор между графитом и ламелями якоря, возникает интенсивное искрение. По звуку эту неисправность ни с чем не спутать: при включении слышен натужный гул, коллектор обдаёт снопом искр, задняя часть двигателя интенсивно греется.
Обмотки двигателя выполнены проводом в лаковой изоляции, которая от перегрева теряет диэлектрические свойства, растрескивается и осыпается. Небольшие замыкания между соседними витками можно определить по характерному гудению двигателя во время работы. К сожалению, перемотку статора и якоря почти нереально выполнить в домашних условиях, но большинство деталей двигателя типовые и им легко подобрать замену.
Другими уязвимыми частями служат подшипники. Их на якоре два: задний закреплён в корпусе электрической части внутри виброгасящего колпачка, передний вставлен в посадочное место корпуса редуктора или прикручен к нему накидной плашкой. Износ подшипников определить достаточно легко: при вращении рукой их ход либо слишком свободный с характерным шелестением, либо присутствуют подклинивания, люфт и посторонние шумы. Подшипники имеют закрытый сепаратор и на обслуживание не рассчитаны. Их гораздо проще заменить на новые, достаточно переписать номер на крышке сепаратора или торце внешней обоймы.
Замена кнопки и щёток
За время эксплуатации качественного перфоратора кнопку, возможно, придётся менять не один раз. Оптимально, если вы приобретёте кнопку заранее под конкретную модель. Если нужно снять неисправную часть для образца, набросайте на бумаге схему подключения с указанием цветовой маркировки проводов. Часть кнопок имеет винтовые зажимы и для их откручивания понадобится узкая шлицевая отвёртка. Некоторые кнопки снабжаются зажимами пружинного типа, чтобы их разжать, нужно загнать шило в отверстие рядом с вводом провода. Достаточно редко встречаются одноразовые пружинные зажимы, провода от которых не отсоединяются. Жилы от старой кнопки придётся обрезать, зачистить и залудить, а затем подключить к новой кнопке в соответствии со схемой подключения.
Щётки в перфораторе поменять достаточно легко, каналы для них в некоторых моделях выведены наружу и закрыты пробками для доступа без разборки инструмента. В ином случае придётся лишь снять корпус электромоторной части инструмента и внимательно осмотреть коллекторный узел. Посадочные места щёток расположены внутри или около пластиковых стоек, удерживающих заглушку заднего подшипника, к ним идёт два провода. Сам механизм крепления и прижатия щёток меняется от модели к модели.
В большинстве случаев для извлечения щёток требуется лишь вытащить щипцами два металлических язычка, открутить пару шурупов или отстегнуть пружинки зажимов. При периодическом осмотре щётки рекомендуется извлекать и проверять на предмет сколов, очищать посадочные канавки от пыли и загрязнений. Будьте осторожны и не путайте левую щётку с правой, соблюдайте их исходное положение при установке. Как правило, щётки притираются под индивидуальным углом, изменение которого либо потребует провести заново притирку, либо приведёт к разрушению графитового элемента.
При замене износившихся щёток важно только подобрать правильный размер и сечение, а затем притереть щётки, поработав двигателем 2–3 минуты без нагрузки в режиме без удара. Сейчас практически каждый перфоратор комплектуется набором сменных щёток, но замену можно также найти и по остаткам уже сработавшихся.
Как самому заменить подшипники
В перфораторе присутствует от пяти до десятка радиальных подшипников качения разных размеров и необходимость их замены — лишь вопрос времени. Очень важно периодически проводить разборку и оценивать степень износа этих узлов, иначе в будущем возможно развитие более серьёзных неисправностей.
Почти каждый подшипник в перфораторе снять довольно легко, посадочные размеры под них подобраны с высокой точностью. В некоторых случаях снятию может помешать стопорное кольцо. Если его нет, и подшипник отказывается сниматься, применяется универсальный двухзахватный съёмник. Если съёмника в наличии не имеется, то часть, на которую подшипник посажен, нужно зажать в мягких губках тисков, а затем сбить износившийся элемент, нанося удары через наставку по внутреннему кольцу.
При посадке нового подшипника по нему нельзя наносить прямые жёсткие удары. Следует пользоваться упругой наставкой, например, обрезком полипропиленовой трубы. Её нужно предварительно подрезать наискось, чтобы усилие удара приходилось исключительно на внутреннюю обойму. Так тела качения не оставят на канавках микроскопических вмятин.
Неисправности патрона
Патрон SDS состоит из штуцера с одним или двумя отверстиями, в которых посажены шарики, как правило, диаметром 6,7 мм. Шарики свободно ходят в отверстиях, пока пластиковый корпус патрона оттянут назад, в обычном положении они плотно поджаты пружиной через массивное стальное кольцо.
Чтобы разобрать патрон, нужно подковырнуть отвёрткой передний пыльник и снять со штуцера стопорное кольцо. Остальные детали просто надеты на штуцер и могут быть удалены без дополнительных манипуляций, важно лишь вернуть их на место в правильном порядке.
Как правило, основной причиной неисправности патрона служат сточенные шарики или продавленные пластина и прижимное кольцо. Из-за этого оснастка либо вовсе не держится, либо вылетает при работе. Обзавестись такими шариками в любых количествах можно, разбив подшипник номер 106. Посадочные отверстия и шлицы внутри втулки имеют гораздо больший ресурс, но если замена не дала ожидаемого результата — менять штуцер придётся только в сборе со стволом.
Обратите внимание, что быстрый износ деталей патрона происходит из-за неплотной герметизации пыльников, как переднего, так и кольцевого на штуцере. Хвостовики буров нужно всегда поддерживать смазанными, а при сверлении потолка использовать специальную пылеулавливающую шайбу.
Ремонт редуктора и ударного механизма
Вот мы и подобрались к самой содержательной части нашей инструкции. Ввиду различий в устройстве трансмиссионной части и генератора ударных импульсов в разных семействах перфораторов, их обслуживание и ремонт выполняются по разным схемам.
Бочковые перфораторы
Ведущая шестерня раздаточного редуктора посажена на подшипнике двигателя, остальные две имеют собственные упоры. Их нужно периодически проверять на предмет заклинивания и люфта, менять при необходимости.
Шатунный механизм имеет собственный подшипник, который обычно посажен на кулачке эксцентрикового колеса, иногда в основании самого шатуна. Изредка в этом месте используется подшипник скольжения, который требует постоянного наличия смазки с нормированным показателем вязкости. Износ этого узла часто требует замены эксцентрикового бочонка и шатуна.
Передача вращения осуществляется прямой или конической шестерней, в этом месте также важно постоянное присутствие смазки. Необходимость замены определяется по почернению, разжижению и наличию блестящих вкраплений.
Пистолетные перфораторы
В перфораторах с горизонтальным расположением ротора проблемы могут возникнуть от износа или заклинивания подшипников. Это наиболее опасная неисправность для всех узлов перфоратора: осколки разбитого подшипника могут попасть в детали ударного механизма и вывести их из строя.
Посадка промежуточного вала и «пьяного подшипника» зачастую выполнена по индивидуальной схеме. Для полной разборки нужно раскрутить прижимную скобу переднего конца вала, отсоединить рычаг переключателя.
Характерная поломка горизонтального редуктора — износ шестерен передачи. При отсутствии пресса снять их будет нелёгкой задачей, гораздо проще разбить, выполнив пару надрезов до 2/3 толщины. Новая шестерня запрессовывается после предварительного нагрева до 150–200 ºС, это можно сделать строительным феном или в духовке.
В редукторах всех типов следует периодически проводить полную очистку и замену смазки. После разборки все детали тщательно промывают в керосине, избавляясь от осколков разбитых элементов и металлической стружки. После этого смазка специального типа наносится на все движущиеся части.
Растровая муфта
Ствол перфораторов почти всех типов имеет одинаковое устройство. Внешний стакан муфты опирается на игольчатый подшипник в передней части корпуса редуктора. На внешней стороне стакана закреплена основная шестерня передачи вращения вместе с предохранительной муфтой. Для их снятия нужно удалить стопорное кольцо, сжав перед этим пружину переставными клещами.
Разобрать внутренности растровой муфты также несложно. Они фиксируются стопорным кольцом, которое снимается через пару боковых отверстий обычной отвёрткой. Когда кольцо будет удалено, находящиеся внутри детали можно выдавить, вставив отвёртку с передней стороны ствола.
Внутри располагается «летающий» ударный болт и проммасса — приёмник ударного усилия. Большинство болтов имеет сборное устройство, в них часто изнашиваются резиновые прокладки и сальниковые кольца. Менять эти элементы рекомендуется при каждом обслуживании. Сам болт и проммасса могут быть расколоты из-за проявлений усталости при длительной эксплуатации. Эти элементы стоят сущие копейки и при малейших следах развальцовки их также лучше сразу заменить.
Более конкретные рекомендации по ремонту растровой муфты и редукторной части дать сложно: у каждого производителя кинематические схемы могут иметь незначительные отличия. Тем не менее, большая часть неисправностей наглядно видна при осмотре и ревизии. В связи с этим рекомендуется сохранять сборочную схему из инструкции к инструменту, её также следует использовать при поиске комплектующих, которые определяются порядковым номером списка используемых деталей.
рмнт.ру
rmnt.mirtesen.ru
Как разобрать перфоратор
Многие часто задают вопрос, как разобрать перфоратор? Ведь на сегодняшний день он является одним из особо важных инструментов при ремонте. Вовремя сделанная ревизия и замена отработанных деталей гарантируют стабильную и долговечную работу.
Для ремонта перфоратора своими руками, необходимо правильно его разобрать и собрать.
Причины для разборки перфоратора
Даже при исправной работе перфоратора ему необходима периодическая профилактика и прочистка деталей. Во время профилактики инструмент нужно разобрать, чтобы смазать и заменить все изношенные части. Перфораторы разных изготовителей разбираются одинаково, однако есть некоторые нюансы.
Одни из самых популярных производителей инструмента — Bosh, Интерскол, а также многие другие.
Перед разборкой определяется поломка части инструмента, которая может быть заметна на поверхности перфоратора. К примеру, изношенное состояние пыльника на патроне. Такая признак является причиной для разбора перфоратора и ревизии патрона, иначе инструмент выйдет из строя.
Схема устройства перфоратора.
Наиболее часто встречаются такие проблемы по электрической части, как износ графических щеток и поломка кнопки включения. Однако эти проблемы можно легко устранить самому, иногда запасные детали идут уже в комплекте с перфоратором. Если причина поломки располагается в якоре, обрыве обмотки и других элементах, потребуются специальные знания и опыт.
Перед разборкой инструмента нужно выявить причину поломки. Основные признаки для разборки инструмента:
- Нестабильная работа.
- При работе с инструментом замечаются странные звуки.
- «Горелый» запах во время работы.
- Нет нужного режима долбления или сверления.
Если наблюдается хоть один из вышеперечисленных признаков, то нужно задуматься о ремонте вашего помощника. Некорректная работа перфоратора может стать причиной полного выхода из строя такого ценного инструмента.
Вернуться к оглавлению
Разборка перфоратора
Замена смазки и чистка перфоратора возможны лишь при его полной разборке. При правильном соблюдении всех действий и рекомендаций это можно сделать легко и без особых усилий.
Последовательность действий при разборке перфоратора:
Частой причиной поломки является проблема с пыльником.
- Как было сказано выше, для начала нужно проверить поверхность инструмента. Поломка часто кроется в пыльнике на патроне, который теряет свою пригодность. Из-за такой проблемы теряются стопоры. Работа длинными сверлами предотвратит такую проблему.
- Осмотрев инструмент и убедившись, что проблем на внешней стороне нет, выполняется разборка перфоратора. Она начинается с верхнего узла. Когда снимется резиновый наконечник, можно увидеть стопорную шайбу. После снятия стопорного приспособления убирается головка и последующая пружина. После выполнения этих действий вытаскивается шарик.
- При разборке перфоратора нужно быть очень внимательным и запоминать последовательность действий. Складывать детали нужно в отдельную коробку, чтобы не потерять нужный элемент. Осторожно раскрыть корпус, где находится редуктор, пока не будет щель размером 3-5 см.
- Ручка переключателя устанавливается в режим сверления с ударом, а после снимается.
- После всех проделанных действий снимается корпус с редуктора.
Редуктор играет очень большую роль — он передает вращающее действие с электродвигателя к патрону. Редуктор состоит из множества шестеренок, которые имеют разную форму. Электронное устройство, которым регулируется число вращений, находится в узле редуктора. Также с помощью него определяется количество ударов в минуту. Этот элемент перфоратора очень часто нуждается в профилактике.
С помощью плоской отвертки отсоединяется рычаг переключения режимов. Раскрыв редуктор, нужно провести внимательный осмотр и обратить внимание на такие детали:
- боек;
- поршень;
- шестерни и их зубчики.
Вкулачковый патрон сверло крепится с помощью специального ключа.
Во время осмотра, если обнаруживается износ таких деталей, нужно обязательно заменить их на новые. С помощью бензина или растворителя прочищаются все детали редуктора. Этот элемент нуждается в профилактических мерах, а своевременная смазка и замена деталей обеспечивают бесперебойную работу.
Если выведен из строя якорь редуктора или проблема состоит в его стартере, нужно открутить три шурупа и снять заднюю крышку. В момент раскрытия обязательно уделить вниманию щеткам.
При отключенном перфораторе измерительным прибором проверяется целостность кнопки включения и шнура для электросети. Если визуально кабель не имеет изогнутых переломов, можно прозвонить каждую жилу. Это позволит убедиться в исправности инструмента.
Главной проблемой в поломке перфоратора может стать пыль. Загрязнение устройства бывает причиной пробоя обмотки. В таком случае идет разборка и тщательная чистка, а также замена деталей, не подлежащих ремонту. Есть варианты инструмента с пылесборником — он позволит уменьшить попадание пыли в инструмент. Однако, работая короткими сверлами, появление пыли в устройстве будет неизбежно.
Вернуться к оглавлению
Разборка патрона перфоратора
Перед разборкой редуктора нужно разобрать патрон. При снятии патрона в первую очередь определяют его вид и конструкцию. Существуют такие конструкции патронов:
- Кулачковый. В таком патроне сверло крепится с помощью специального ключа.
- Цанговый. Замена сверла производится при повороте патрона.
- Быстрозажимной. Такой патрон производится с одной или двумя гильзами.
В разных видах инструмента крепление патрона может отличаться. Изучить и разобраться в способе крепления патрона очень важно. Крепление происходит с помощью винтового стержня или шпинделя. Процесс снятия патрона производится по-разному, иногда нужно приложить некоторые усилия и запастись терпением.
Цанговый патрон меняется при его повороте.
Снятие патрона происходит по следующим этапам:
- Первым делом нужно ослабить фиксацию. Разрешается легонько постукивать молотком по патрону.
- Используя отвертку, откручиваем винт.
- Зажав патрон в тисках, нужно прокрутить шпиндель.
Способ разборки может отличаться, так как инструменты производятся разными фирмами. Второй вариант разборки патрона:
- Отодвигается пластиковая часть, а затем снимается резиновый уплотнитель.
- Отверткой снимается фиксирующее кольцо.
- После шайба для фиксации откручивается.
- После того, как шайба удалена, можно увидеть еще дополнительное кольцо. Снимается оно при помощи отвертки.
В самом конце встречается цанговый зажим. Он состоит из пружины, шарика и шайбы. В первую очередь снимается шарик, а затем остальные составляющие.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации по разборке и смазке перфоратора
При устранении неполадок в работе перфоратора все действия проводятся поочередно и следуя инструкциям.
Одним из факторов поломки являются слабые и хрупкие детали, поэтому, снимая рычаг переключателя, нужно быть очень внимательным. Рекомендуется замена резинового колпачка для защиты от пыли и грязи.
В случае с разборным патроном нужно произвести следующие действия:
- Снять щетки перфоратора. Их тоже очень важно просмотреть и при большой изношенности заменить. Актуальным и выгодным вариантом являются угольно-графические щетки.
- Открутить все болты на корпусе перфоратора.
- Разобрать корпус и остальные детали.
- Сделать осмотр и при выявлении неисправных деталей инструмента провести их замену.
- Перед сборкой обязательно смазать все крутящиеся детали.
Смазочный материал выбирается с учетом некоторых особенностей. Лак или смазка должны иметь такого же производителя, что и сам инструмент. Однако для экономии можно смазать перфоратор дизельным маслом, но лучше всего использовать графитовую смазку.
Часто патрон разбирают при отладке инструмента. Проводить разборку патрона нужно при знании его конструкции. Во время, когда ремонтник разбирает инструмент, нужно запоминать все действия, так как сборка производится в обратной последовательности.
Помните о мерах и правилах безопасности. Нельзя разбирать электрический инструмент, подключенный к сети 220 вольт.
www.parnikiteplicy.ru
Как разобрать перфоратор: макита, bosch, хитачи
Хороший хозяин знает: перфоратор требует бережного ухода. Чтобы инструмент служил долго, нужно не только соблюдать основные требования по эксплуатации, но и вовремя обнаруживать поломки и менять сбоящие части.
Если вы заметили, что инструмент стал плохо работать — его нужно отнести в ремонт для проверки функциональности. Но такая проверка может влететь в копеечку, поэтому часто люди сами ремонтируют свой инструмент. Чтобы домашний ремонт был успешным, нужно знать внутреннее строение перфоратора и некоторые хитрости. В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно разобрать и починить перфораторы основных производителей — «макита», «интерскол», «бош», «прогресс», «зубр», «хитачи», «энергомаш» и другие. Также мы остановимся на смазке рабочего инструмента.
Содержание статьи:
Причины для разборки
Причин для разборки может быть много, рассмотрим основные:
- Профилактика. Даже если инструмент работает хорошо, его нужно периодически разбирать для смазки и очистки от пыли.
- Нестабильная работа. Инструмент может то работать, то не работать, то работать вполсилы. Это повод насторожиться.
- Странные звуки. Раньше инструмент работал достаточно тихо, но теперь изнутри доносятся какие-то странные жужжащие или тарахтящие звуки. С инструментом что-то не так.
- Запах гари во время работы. Это может говорить о неисправности мотора или плохих проводах.
- Долбление заметно усложнилось, хотя видимых причин этому нет.
Теперь давайте разберем наш рабочий инструмент.
Разборка перфоратора + (Видео)
Разобрать перфоратор несложно, если все делать в таком порядке:
- Осмотрите верхний узел инструмента. Иногда инструмент сбоит из-за неисправности патронного пыльника. Производители рекомендуют использовать длинные сверла, чтобы не допустить возникновения такой проблемы.
- Снимите наконечник, шайбу и пружину с шариком.
- Теперь поработаем над корпусом. Для этого снимите винтовые крепления.
- Если на ручке есть накладка — снимите ее. Аккуратно отсоедините каждый проводок, подключенный к стартеру.
- Достаньте щеткодержатель.
- Медленно отсоединяйте редуктор от корпуса до появления небольшого зазора. Извлеките переключатель.
- Зафиксируйте вертикально перфоратор (для этого можно воспользоваться обыкновенным тисками). Извлеките все внутренние детали.
Несколько полезных советов начинающему мастеру:
- Внимательно запоминайте расположение деталей в перфораторе. Вам его еще собирать обратно.
- Не кладите детали где попало, возьмите какую-нибудь коробочку и складывайте детали в нее.
- Не выбрасывайте инструкцию к инструменту. Инструкция содержит чертеж инструмента и порядок его сборкиразборки.
Отдельно остановимся на разборке самого важного компонента перфоратора — на патроне.
Разборка патрона
Патрон — едва ли не самая важная деталь инструмента. Производители инструментов делают патроны по разным схемам и по-разному крепят его к основной части инструмента. Основные типы патронов:
- Кулачковый тип. Для вставки и крепления сверла используется особый ключ, который прилагается к инструменту.
- Цанговый тип. Для вставки и крепления сверла достаточно поворота патрона.
- Двух- или одногильзовый быстрозажимной тип. Для вставки и крепления особый инструмент не нужен.
После определения типа патрона, попробуем его снять. Тип патрона не имеет большого значения, процесса съема более или менее универсален:
- Сперва нам нужно ослабить фиксацию патронного винта. Для этого достаточно легко постучать по головке инструмента.
- Возьмите отвертку и открутите крепящий винт.
- Зафиксируйте патрон в тисках и прокрутите шпиндель.
Также перфоратор нуждается в смазке и лакировке. Даже если вы его используете раз в год, смазка поможет предотвратить коррозию и порчу инструмента раньше времени.
Смазка перфоратора
Когда вы знаете, как правильно разобрать перфоратор, можно перейти к смазке. Может показаться, что смазка — интуитивно понятный процесс и не требует особых навыков. Это не совсем так, нужно знать несколько полезных советов, чтобы смазывание имело смысл:
- Смазку нужно проводить даже если вы редко используете инструмент. Насадка, внутренние узлы — все это нуждается в очистке и смазке.
- Если ваш инструмент сделан фирмой «bosch», то и смазку нужно покупать этой фирмы. Это нестрогое требование, хотя часто встречается в инструкции к инструменту.
- Графитовая смазка или дизельное масло — хороший пример универсальной смазки.
- Не злоупотребляйте смазочными материалами.
Заключение
Теперь вы знаете, как самостоятельно собрать и разобрать инструмент, понимаете важность смазывания основных узлов перфоратора. Если вы все же сомневаетесь в своих способностях — отнесите инструмент в специализированный центр. Второй вариант надежнее, но первый позволит сэкономить деньги. Что важнее для вас — решайте сами.
instrument-blog.ru