Садовый домик своими руками пошаговая инструкция с расчетами

Обычно первый дом на дачном участке – готовая бытовка, приобретенная на местной стройбазе и привезенная на участок. Мы предлагаем вам самим построить домик, который будет просторнее, теплее и почти за те же деньги.

Жирный минус готовых бытовок – необходимость вписаться в так называемые транспортные габариты – максимум 6 × 2,3 м. Что это значит? Прежде всего, узкое помещение-вагон с высотой не больше 2 м, которое толком не утеплить. Если довести утепление до приемлемой для зимнего дома толщины (10–15 см базальтовой ваты), помещение будет еще «вагонистее» – шириной 1,8–1,9 м.

К тому же у домика, рассчитанного на транспортировку, не сделать кровлю со свесами – стены будут орошаться косыми дождями. Да и не на любой участок такую постройку можно довезти без потерь. На узких улочках садоводства манипулятору не развернуться, чтобы вписаться в ворота. Да и почву под заезд надо готовить, иначе увязнет.

Поэтому сборка на месте во всех отношениях лучше и выгоднее: мы сами управляем качеством, бюджетом и не ограничены в габаритах.

Сегодня мы расскажем, как сделать дом-бытовку 6 × 3 м с высотой потолка 2,2 м – такие габариты означают оптимальный раскрой и минимум обрезков материала (стандартные доски имеют длину 6 м). В наше непростое время это актуально.

Дом в базовой комплектации будет утепляться базальтовой ватой: 150 мм – верхнее и нижнее перекрытия, 100 мм – наружные стены. Этого достаточно, чтобы было тепло зимой. По желанию за счет дополнительного утепления изнутри можно нарастить утепление соответственно до 200 и 150 мм.

Кровля двускатная. Кроме того, на низенький чердачок можно закидывать всякую дачную утварь.  

Планировка

Планировку вы можете нарисовать сами. Вот мой вариант. Есть просторный санузел с душевой кабиной, маленькая жилая комната и входной тамбур.

Кстати, угадайте: почему тамбур и санузел загнали в угол? Сейчас расскажу. Это «фирменная» фишка. Со стороны глухой торцевой стенки когда-нибудь потом можно пристроить еще одно помещение любого назначения: жилую комнату, сауну, мастерскую… Входной тамбур и санузел будут общими.

То есть это домик, который может расти.

В нашей публикации мы не указываем точное количество материалов. Но воспользовавшись нашими картинками и чертежами, вы можете нарисовать свои и на их основании сделать расчеты.

Поэтому сначала читаем, потом рисуем и считаем – и только после едем со списком на стройбазу или делаем заказ в гипермаркете стройтоваров.

Поехали за досками

Досок надо много: это основа. За ними лучше ехать на ближайшую пилораму и по возможности отбирать при погрузке.

Доску естественной влажности первого-второго сорта рекомендуется приобретать с 10-процентным запасом. После доставки и разгрузки доски перебираются и штабелируются с использованием прокладок между рядами из обрезков.

Дюймовку берите с 20-процентным запасом: красивые ровные доски с интересной фактурой подсушите, ошкурите и сможете использовать для отделки.

После покупки пиломатериалов, не прошедших антисептическую обработку, доски рекомендуется обработать антисептиком ХМ-11.

Будьте готовы, что на обработку у вас уйдет целый день. А после обработки придется устроить пару выходных, пока доски подсыхают под тентом или навесом.

Какие доски нам понадобятся

– Нижнее и верхнее перекрытие, стропильная система – доска 6000 × 150 × 50 мм

– Каркасы стен и перегородок – доска 6000 × 100 × 50 мм

– Обрешетка перекрытий и крыши – доска 6000 × 100 × 25 мм (дюймовка)

Фундамент

Вы можете залить бетонные столбики или (если грунт слабый) поставить домик на винтовые сваи.

В самой экономичной версии – это восемь фундаментных бетонных блоков ФБС-2-2-4, которые необходимо выставить на выровненной и утрамбованной площадке строго по уровню (используем рулетку, ватерпас, разметочный шнур, лопату) и по диагоналям. 

Нижняя обвязка…

…это своего рода монтажный стол, на котором мы будем собирать наш дом.

Скелет обвязки выполняется из доски 6000 × 150 × 50 мм в соответствии со схемой (понадобится 12 досок).

Вначале собирается рама (светлые доски на чертеже), потом лаги (более темные), в последнюю очередь – перемычки (самые темные). Шаг поперечных лагов – 625 мм.

Шаг лагов и перемычек у нас рассчитан таким образом, чтобы свести к минимуму подрезку утеплителя и OSB 22 × 1250 × 2500 (нужно шесть штук). Сборка производится на оцинкованные гвозди 4 × 120 мм (собирать обвязку на саморезах – ошибка).

Собранную раму необходимо укрепить временным укосинами (чтобы не превратилась в параллелограмм), поднять в вертикальное положение (требуются один-два помощника), поставить подпорки. Далее (см. схему):

– Растянуть ветрозащитную пленку и прикрепить ее степлером. (Важно! Запомните главное: рулонные пленки, закрывающие стены с улицы, дышащие и называются ветрозащитными. Ни в коем случае не покупайте для этих целей пароизоляционные пленки – это типичная ошибка дилетанта, значительно сокращающая срок службы строения. Ну вот, теперь можно считать и заказывать.)

– Набить обрешетку из дюймовки с шагом 350 мм (между досками 250 мм) – для этого используются витые оцинкованные гвозди 3,5 × 90 мм.

– Аккуратно верните готовую конструкцию обратно на опоры, при необходимости выровняйте ее, положив на блоки прокладки из антисептированных обрезков доски (обращаем внимание, что за счет обрешетки уровень пола поднимется на 25 мм).

– Уложите утеплитель в ячейки между лагами. В качестве утеплителя используется базальтовая вата. Мы не знаем, какую вы будете брать (в разных упаковках – разный метраж), поэтому считайте сами. Но самый практичный вариант – покупать на весь объем маты пятисантиметровой толщины и укладывать их вразбежку – с перекрытием швов.

– Закройте пол листами OSB (если шаг лагов и перемычек рассчитан правильно, стыки листов окажутся на середине досок, а подрезать по ширине придется только последний лист). Монтаж производится на витые гвозди. Между листами обязателен зазор 2–3 мм.

Поздравляем! Самый важный этап вы прошли. Если планируете сделать перерыв в работе, закройте платформу тентом: вдруг дождь, а мокнуть ей ни к чему.

Возводим стены

Стены и перегородки каркасника по технологии «платформа» собираются в горизонтальном положении на готовом ровном полу – платформе, которую мы сделали. Теперь это не пол, а наш рабочий стол.

Каркас собирается из доски 6000 × 100 × 50. Последовательность работы следующая.

Сначала – рисуем чертеж каждой стенки (можно просто на бумаге). Размечаем оконные и дверные проемы (не забудьте о том, что проем должен быть шире оконного и дверного блока на 3-4 см). Также обращайте внимание, как состыкованы углы на наших чертежах (каждый угол – это две или три вертикальные стойки).

Работа на площадке начинается с напиливания вертикальных стоек на весь проект (стены, перегородки). Стойки – самая важная деталь каркаса, они должны быть строго в размер с идеально ровными торцами.

Другая, тоже очень важная деталь – укосины из дюймовки. Они не дают домику «сложиться» и придают каркасу геометрическую жесткость.  

Сборка каркаса производится также на оцинкованные гвозди 4 × 100 и 4 × 120, укосины прибиваем на витые гвозди 3,5 × 90 мм (такие, которыми мы прибивали нижнюю обрешетку платформы).

Сначала – собираем в лежачем положении одну длинную стенку, врезаем и прибиваем укосины.

Затем вместе с помощником поднимаем стенку в вертикальное положение и укрепляем временными подпорками.

Потом – точно так же собираем и поднимаем противоположную стенку, затем – две коротких. Обратите внимание, как теперь выглядят углы: в них теперь двойные стойки.

Материал для внутренних перегородок – напиливаем, подписываем, пронумеровываем и пока складываем внутри. Оптимальный вариант – собирать их, уже когда будет готово непрерывное утепление внешнего контура.

«Коробочка» готова. Теперь ее надо закрыть.

Верхнее перекрытие, стропильная система

Верхнее перекрытие и стропильная система собираются из доски 6000 × 150 × 50 мм. Шаг верхних лагов – такой же, как и для нижнего перекрытия (625 мм). Конструкция такая же, только вместо ветрозащитной пленки теперь пароизоляция. Вот как выглядит каркас верхнего перекрытия (обшивать и утеплять будем потом).

Конструкцию стропильной системы подробно расписывать не будем по принципиальным соображениям: там очень много нюансов и деталей, которые невозможно собрать в маленькой публикации. Если что-то упустили из виду или вы неправильно поймете – мы будем крайними. Поэтому если вы уже дошли до этого момента, то наверняка изучаете теорию и смотрите обучающие видеоматериалы, коих в сети множество.

Кровля

Самый доступный и практичный материал для построек данного класса – битумный шифер «Ондулин». Для расчета количества материала и доборных элементов воспользуйтесь калькуляторами на сайтах производителей.

Двери, окна

В нашем проекте две межкомнатные двери (с шириной полотна 700 и 800 мм) и одна железная, входная. Это весьма весомая часть бюджета.

Но мы ориентируемся на низкобюджетный домик. Поэтому окна и входные двери лучше брать на распродажах либо б/у – по объявлениям. Кстати, очень часто проекты подобного рода и начинаются с покупки по случаю «отказных» окон.

Самый эффектный размер окон для домика-бытовки – узкие и высокие 60 × 120 см. Чтобы вписать такое окно в проем, достаточно чуть-чуть раздвинуть стойки. К тому же такие окна эффектно смотрятся блоками по два окошка рядом. Но мы в рознице таких ПВХ-окон не нашли, поэтому вписали в наш проект окна 60 × 90. 

Наружная обшивка

После установки дверей и окон подойдет время наружной обшивки.

В нашем варианте это предварительно окрашенная вагонка 120 мм. Но цена вагонки, крашенной в заводских условиях, слишком накладна для домика в формате «бытовка». Поэтому красим сами.

Более бюджетный вариант – недорогой виниловый сайдинг пастельных тонов. Сам по себе, вместе с родными комплектующими и доборами, он выглядит так себе. Но его можно облагородить аккуратными деревянными уголками, наличниками, откосами окон из подсушенной, ошкуренной и глубоко протонированной дюймовки. Такая отделка, во-первых, будет самой недорогой. Во-вторых, смотрится она неплохо.

Последовательность работ следующая.

– Обматываем фасад ветрозащитной пленкой (снова ветрозащита, а не пароизоляция).

– Набиваем поверх рейки сечением 25 × 50 мм (можно распиленную вдоль дюймовку).

– Прибиваем вагонку на финишные гвозди или садинг на мелкие саморезы-«клопы» (если будете работать сами – посмотрите обучающее видео).

Такая последовательность работ позволит нам спокойно и аккуратно, уже под крышей и не опасаясь дождей, монтировать утепление изнутри.

Утепление

Для утепления стен предлагается использовать базальтовую вату бюджетных линеек Rockwool или «ТехноНиколь» толщиной 50 мм в два слоя. Минераловатные плиты вставляются враспор между стойками утеплителя. При необходимости (если «не лезет») – подрезаются канцелярским ножом.

Нужно ли утеплять внутренние перегородки? Да, в первую очередь с целью звукоизоляции. Нужны ли пленки и какие? Да, нужны. Они не дают утеплителю «пылить», но каркас из древесины естественной влажности должен дышать – иначе доски зацветут всеми цветами плесневого грибка.

Поэтому со стороны санузла – пароизоляция, во всех других помещениях – ветрозащита.

Внутренняя обшивка

Самый бюджетный и непритязательный вариант внутренней обшивки домика формата «почти бытовка» – крашеная OSB 9 мм. Вопрос, нужна ли пароизоляция, зависит от того, как ваш домик эксплуатируется зимой.

Если вы прогреваете его от случая к случаю, то вреда от превращения маленького домика в полиэтиленовый мешок будет больше, чем пользы. Небольшое помещение вы без проблем прогреете электроконвектором.

Более «взрослые» варианты – «пароизоляция – обрешетка – вагонка» или обшивка двойным гипсокартоном – это уже для более просторных домиков с высокими потолками. Но о таких проектах – в другой раз.

Бюджет

Признаемся честно. Когда готовили эту публикацию, планировали сделать подробную смету, чтобы вы смогли примерить ее на себя. Но с ценами на материалы нынешней весной полная свистопляска: сегодня они одни, а через неделю уже другие. Некоторые материалы из продажи уходят – приходится подбирать аналоги.

Во-первых, потому что горячий сезон. Во-вторых, экономическая обстановка, мягко говоря, неоднозначная.

Поэтому предлагаем вам самостоятельно просчитать стоимость нашего или аналогичного проекта с учетом новых реалий. Действуем так: считаем, собираем в корзину стройгипермаркета все комплектующие, материалы и необходимые инструменты.

Смотрим на итоговые цифры, затем решаем, на чем сэкономить, и только потом принимаем решение о старте.

Организация работы

Работать лучше вдвоем. Одному никак не управиться с разгрузкой и сортировкой досок, подъемом каркасных стен. В оставшееся время работу распределяем так: один пилит – другой приколачивает и прикручивает. Это раза в три быстрее, чем в одиночку.

Какие понадобятся инструменты (и для чего)

1. Дисковая пила (паркетка) с направляющей – без нее просто как без рук, она постоянно будет в работе: придется пилить OSB, а также доски – вдоль и поперек.
2. Торцовочная пила – самая простая, не громоздкая, без доводчика. Лишь бы держала прямой угол и брала доски сечением 100 × 50 мм. Она понадобится для напиливания стоек каркаса – их надо много, а размеры должны быть точными.
3. Шуруповерт – я предпочитаю сетевой: аккумуляторный быстро умирает при закручивании длинных конструкционных шурупов.
4. Электрорубанок, шлифовальная машинка эксцентриковая – необязательно, но пригодятся: вы сможете делать подоконники, ступени, оконные откосы и т. п., используя обрезки красивых по фактуре досок.
5. Молоток должен быть удобен лично для вас. У меня их два: килограммовая кувалда (для больших гвоздей) и 450-граммовый плотницкий молоток (для финишных гвоздей).
6. Гвоздодер – тоже должен быть. Без него, если нужно вытащить гвоздь, работа надолго зависает.
7. Степлер ручной строительный под скобы «тип 140» – чтобы пристреливать ветрозащиту и пароизоляцию.
8. Рулетка – семиметровая (у нас доски по шесть метров) и с широкой лентой (25 мм). Всегда должна быть в кармане.
9. Угольник столярный.
10. Уровень (ватерпас) пузырьковый – 600–800 мм. Перед работой обязательно проверьте, не сбит ли. Чтобы протестировать, кладем уровень на поверхность, которая кажется вам горизонтальной. Пузырек где-то рядом с серединой? Разворачиваем на 180 градусов. Если пузырек в том же самом месте – уровень рабочий. Точно таким же способом проверяем вертикаль: прикладываем к стенке, смотрим, разворачиваем.
11. Мелочевка: биты для шуруповерта (покупаем вместе с шурупами), шнур для разметки, карандаши плотницкие, канцелярский нож для заточки карандашей и вскрытия упаковок.
12. Тент тарпаулиновый 6 × 8 м – для укрытия досок от дождя (если нет навеса).
13. Садовый помповый опрыскиватель от 8 л – для обработки досок антисептиком.
14. Пара ящиков для инструментов. Необязательно фирменные, можно такие, в которых на рынке держат фрукты. Принцип работы ящика очень прост. Перед началом работы собираем в него всю мелочевку, включая крепеж (гвозди, саморезы), и основные инструменты. Воспользовались – положили обратно. Без ящика как без рук: всё будет разбегаться по полу и по земле. А это куча времени, потраченного на бессмысленные поиски, – проверено лично.

---

Читайте также: Дом за сезон в две руки: почти реально

Текст: Филипп Урбан   
Фото: Филипп Урбан   

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее, домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты, кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев. Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м. Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном, в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому, приобретая участок, о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен, стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей,  ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года, начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем, а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен. Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс строительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

К этой категории построек относят также блочные дома из керамзитобетона, газобетона, пенобетона и др.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами, то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем, общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Брус

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вполне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести столбчатый вариант фундамента, можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее, установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент все же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. Устройство ленточного фундамента подробно описано в статье, которую можно найти на нашем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами. Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению, предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен, для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

Материал и его предназначение	Размер сечения (в мм)
Брус нижней обвязки	100×150
Брус верхней обвязки	100×100
Брус для фронтонных стеновых стоек	100×50
Брус для боковых стоек	100×100
Балки перекрытия	100×80

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас стены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

 Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом, так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость, которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и стропильной системы крыши.

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные.

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)	Шаг размещения стропил (в мм)
	1100	1400	1750	2100
Сечение стропильной ноги (в мм)
бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	—	—
до 5800	80×200	200	100×200	200	—	—	—	—
до 6500	100×200	200	120×220	240	—	—	—	—

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (мауэрлат). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется.

Подробную информацию о точном расчете стропильной системы можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Элементы стропильной системы	Размер бруса или доски в сечении (в мм)
Брус мауэрлата	100×100; 100×150; 150×150
Подкосы	100×200
Прогоны	100×100; 100×150; 100×200
Затяжки	50×150
Опорные ригели стоек	100×150; 100×200
Стойки	100×100; 150×150
Кобылки, доски для сборки карнизного короба	50×150
Лобовые и подшивочные доски	22÷25×100÷150

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

Далее, сверху пленки на стропила набиваются тонкие деревянные рейки, которые зафиксируют пароизоляцию и создадут необходимый вентиляционный зазор.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка, на которую будет крепиться кровельный материал.  Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

Пройдя по этой указанной ссылке, можно из специальной публикации узнать подробнее об этапах работы по монтажу мягкой кровли:

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

Кровельный материал	Уклон крыши	Масса (кг/кв.м)
Волнистые асбесто-цементные листы (шифер 8-ми волновой)	от 1:10 до 1:2	11 ÷ 14
Волнистые целлюлозно-битумные листы (ондулин)	от 1:10 и более	6 ÷ 7
Мягкая кровля (гибкая черепица)	от 1:10 и более	9 ÷ 15
Листы из оцинкованной жести (металлопрофиль)	от 1: 4 и более	3 ÷ 6,5
Металлочерепица	от 1:5 и более	5 ÷ 7

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции. 

Также, для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в  горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст протечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п.

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии строительства крыши можно узнать из статьи, размещенной на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Теперь, закончив внешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость. Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив все окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро— паро— изоляционной пленкой, которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей грызунов, которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же, как на черновом полу.

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому, рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив все пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой.

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей, то к веранде еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому, лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Где-то в конце 14 года, когда я прикрыл свой мини-бизнес, возникла пустота и стало как-то скучно, меня шибануло… А не построить ли что-нибудь? Тогда я начал старательно курить теорию по каркасному строительству и искать потенциальную «жертву». Местами я раскидал объявление в духе «построю дачу за еду», где основной посыл был в том, что мне по сути нужен опыт, а вы получите рабочую силу даром. То же самое предлагал знакомым. Но штука оказалась в том, что у тех кого это предложение интересовало, денег небыло, а тех у кого деньги были… ну оно им зачем? Логично.

В итоге я решил экспериментировать на себе, и в 2016 году прикупил участок в СНТ.

Строить решил очень маленький домик, размерами всего лишь 5300х3000мм, но зато не так, как обычно делают дачные домики, а так, чтобы постройка могла выступать в качестве испытательной модели перед постройкой полноценного дома. На всякий случай, даже был набросан вариант, преполагающий наличие санузла, миниатюрной кухни, чтобы была возможность довести до абсурда и сделать маленькое жилище со всеми удобствами.

Но… делать этого я конечно же не буду ))

Ранней весной, после покупки участка я закупился доской и уложил ее подсохнуть до начала стройки.
Кстати за те 3-4 месяца, что доска отлеживалась в гараже, она мягко говоря потеряла в весе. Для справки, сырая древесина весит в районе 800кг на куб, а сухая чуть больше пятиста. Не могу сказать на сколько полегчала моя, не взвешивал, но по ощущениям разница была очень заметна.

И да, не стройте из сыряка что-то хоть сколько то серьезное. Потому как, во-первых, исходя из упомянутого выше, внутри ваших стен окажутся почти 300л воды с каждого куба доски, а во-вторых, если заглянуть в какой-нибудь ГОСТ 6782.1-75, то усушка может составить около 5%, а это для некоторых узлов как-то совсем не очень.

Впрочем, я отвлекся.
Как только сошел снег, я приступил к очистке участка. Убрал траву, кустарники и выпилил деревья. Оставил только ель, которая и привлекла при покупке участка.

Кроме того, на участке еще небыло электричества, потому была в срочном порядке электрифицирована упомянутая выше елка.
Фото к сожалению не нашлось.

Близилось лето и пора строить.
Первое дело — фундамент. Ввиду специфики грунтов, выбор пал на винтовые сваи, которые самостоятельно крутить в моем случае было нецелесообразно, и их монтаж я просто заказал.

Пришел день икс. Батя на своем стареньком беларусе привез доску, и поехало…

Обвязка елочкой, перекрытие платформой, стены с дурацким ригелем, на который я насмотрелся на одном из ютуб каналов по тогдашней наивности, и прочие приколы.

В целом строительство каркаса заняло 5 дней, часть из которых я работал один, а часть с батей.
Крышу закрыли мембраной, чтобы не мочило лишний раз, остаток материалов закидали на «чердак» и на этом первый этап был закончен.

С большим количеством нюансов строительство каркаса можно увидеть в видосике

Позже я возвращался, чтобы сделать фронтонные свесы, заезжали толпой уложить кровлю, являлся, чтобы поставить перемычки в проемы под окна и дверь.

Следующим шагом домик был обшит обычной 3 миллиметровой ДВП (так кстати тоже делать не надо, но мне можно), а затем обернут гидроветрозащитной мембраной, которая в свою очередь прижата бруском вентзазора. В дверной проем временно поставили старую деревянную дверь.

Я уже было дело завесил стены геотекстилем, чтобы мембрану не попортило ультрафиолетом, и хотел оставить все это дело зимовать, благо денег все равно небыло, но тут батя проявил инициативу и внезапно, без предупрежнения привез доску, чтобы обшить стены.
Причем он не просто купил её, а купил обрезную доску, договорился с каким-то знакомым мужиком, чтобы по дешману прогнать через станок и так далее… Вобщем домик обшили. Окна тоже зашили и не стали сразу прорезать. Меньше шансов, что кто-то залезет зимой. После этого обшивку я забрызгал антисептиком, и теперь уже все действительно осталось зимовать.

На этом пост становится достаточно большим, поэтому я просто покажу результат. А писать ли продолжение про утепление, внутреннюю отделку и прочие моменты, посмотрим как зайдет этот.

Решил построить бюджетный дачный каркасный домик размером 6 х 6 метров с открытой верандой, далее подробные фото строительства.

Начну с того, что приобрел участок в поле (типа новый дачный поселок). Столбы были установлены, провел к участку электричество (на оформление бумаг ушло месяца два), поставили щиток на столбе со счетчиком, автоматом и розеткой. В этом году, поднакопив немного денег, начал строительство. Решил все делать своими руками, ибо так дешевле и надежнее.

Сначала сделал проект каркасного дачного дома.

Строительство дачного домика 6х6м

Фундамент

Так как дом облегченный, по каркасной технологии и в один этаж, отдал предпочтение столбчатому фундаменту из бетонных блоков (20×20×40 см). Также на выбор повлиял низкий уровень грунтовых вод (УГВ) на даче и отличное состояние подобных фундаментов под соседскими строениями.

В зависимости от уровня, использовал по одному-два блока на столб – снимал плодородный слой, подсыпал песчаную подушку, укладывал блоки. Плоскость выдержал с помощью гидроуровня.  Столбы покрыли рубероидом для гидроизоляции. С помощью родственников фундамент был готов за три дня.

Коробка

Обвязка двуслойная – понизу доска 100×50 мм, поверху – 100×40 мм, пропитанная огнебиозащитой, элементы обвязки между собой соединяли гвоздями (100 и 120 мм). Обвязку уложили поверх рубероида и зафиксировали к столбам анкерами.

Примечание редакции! Нижнюю обвязку не рекомендуется делать из доски плошмя, доска может прогибаться под нагрузкой, оптимально для обвязки использовать брус!

Все стойки каркаса также собраны из доски 100×40 мм на гвозди, стены поднимали прямо по месту, используя временные укосины. На земле собрали только конек, после подняв его на крышу. На этот этап ушло еще четыре дня.

Следующими смонтировали стропила, ветровые доски, натянули ветрозащиту, поверх контробрешетку и обрешетку. В качестве кровельного покрытия выбрал металлическую черепицу.

Читал, что без разницы, с какой стороны укладывать листы, чаще кладут слева направо. Оказалось, нет, черепица укладывается справа налево, иначе следующий лист придется заводить под предыдущий, что крайне неудобно, особенно при монтаже в одиночку. Погода выдалась не очень, моросил дождь, был ветер, передвигался по крыше, как кошка, пытаясь вцепиться ногами в обрешетку. Все двенадцать листов черепицы (115х350 см) получилось уложить за полдня.

Далее закрыли всю конструкцию защитной мембраной, поставили дверь, настелили половую доску на террасе, приступили к обшивке фасада имитацией бруса. Обналичку сразу же обрабатывали защитной пропиткой. В процессе работ внес корректировку в проект – сделал третье окно, так и света будет больше, и вид из окна притягательный.

Внутренние работы

С окончанием отпусков процесс строительства максимально замедлился, так как свободные выходные выпадали не каждую неделю, но продолжился. Закончил с полом – черновой по лагам из ОСП, поверх ветрозащитная мембрана, между лагами плиты каменной ваты, обрешетка, и на нее снова ОСП. В качестве финишного покрытия предполагается линолеум. Также дом обзавелся еще одним окном.

Завел в дом электричество, утеплил периметр каменной ватой, поверх пароизоляция и вагонка в качестве облицовки.

Процесс отделки продолжился по тому же алгоритму, контрастные наличники на оконных проемах добавили дому декоративности. Все внутренние стены будут зашиты вагонкой.

Печи не планируется, домик сезонного проживания – весна, лето, осень. Планирую повесить электрические конвекторы, у меня с электричеством там никаких проблем, три фазы, новая подстанция, 15 кВт на участок.

Кухонная зона

Открытая терраса

Для всех заинтересованных, выложил расчет материалов (вся использованная доска длиной по 6 метров):

• фундаментные блоки 200×200×400 мм, 30 штук;
• доска 50х100 мм, 8 штук (для нижнего слоя обвязки);
• доска 40×100 мм, 96 штук – в остатке примерно 8 штук;
• доска 25×10 мм, 128 штук – в остатке примерно 12 штук;
• брус 100×100 мм, 3 штуки;
• рейка 25×50 мм, 15 штук;
• имитация бруса 18,5×146, 100 штук – в остатке примерно 15 штук;
• утеплитель, каменная вата 1200×600×100 мм, 28 упаковок (по 6 плит) – осталась упаковка;
• ветрозащитная мембрана 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона;
• пароизоляция 1,6 м ширина, 60 м² в рулоне, 3 рулона – в остатке примерно 0,5 рулона;
• ОСП 3 2500×1200×9 мм, 15 штук (черновой и чистовой пол) – в остатке примерно 1,5 плиты;
• металлочерепица 350×115 см, 12 листов;
• вагонка 12,5×96 см, 370 штук (10 упаковок) – не факт, что хватит, частично использовал на подшивку туалета, а стены еще не окончены;
• окна деревянные 1000×1000 мм, 3 штуки;
• входная металлическая дверь 2050×900 мм, 1 штука;
• защитная пропитка для дерева, 10 литров – в остатке 3 литра, но дом покрыт только в один слой.

С учетом самостоятельного строительства и отделки, смета получилась вполне бюджетная.