Выкопать погреб вручную своими руками пошаговая инструкция

Владельцам приусадебных участков нужно обязательно предусмотреть место для хранения урожая и заготовок. Оптимальным вариантом считается погреб, в котором даже зимой можно сохранить овощи и фрукты свежими.

Если вы хотите построить погреб своими руками, вам нужно обязательно ознакомиться с материалом этой статьи. В ней описаны основные виды погребов, а также необходимые материалы для их строительства и внутреннего обустройства. Также вы сможете воспользоваться пошаговыми инструкциями и готовыми чертежами для строительства подземных хранилищ.

Как выкопать погреб своими руками

Перед началом строительства нужно изучить почву на участке и определить, насколько глубоко залегают подземные воды. От этого будет зависеть конструкция хранилища и особенности его внутреннего обустройства.

Рассмотрим детальнее основные типы погребов и их особенности, чтобы вы могли самостоятельно оценить преимущества и недостатки определенной конструкции и выбрать подходящий вариант.

Варианты погреба

Существует несколько видов подвалов. По конструкции они похожи, но все же существуют определенные отличия, которые касаются, в первую очередь, функциональности помещения. К примеру, для регионов с теплым климатом можно обустроить простой овощной лабаз – наземную конструкцию, которую легко построить своими руками из подручных материалов.

На участках с низким залеганием грунтовых вод можно возвести капитальную заглубленную конструкцию под домом, но, если подземные потоки периодически поднимаются к поверхности, лучше отдавать предпочтение полузаглубленным или наземным конструкциям.

Полузаглубленный

Подобная конструкция считается одной из самых удачных для участков с низким уровнем грунтовых вод. Как правило, основание помещения располагают на уровне 80-120 см от поверхности земли (рисунок 1).

Стенки котлована чаще всего покрывают бетоном, выкладывают кирпичами или шлакоблоками. Перекрытие делают из горбыля, который сверху покрывают слоем глины, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь помещения. Также желательно провести дополнительную гидроизоляцию, уложив на слой глины любой доступный рулонный материал.

Также важно учитывать, что полузаглубленным конструкциям требуется наружная гидроизоляция. Для этой цели можно использовать битумные мастики или рулонные материалы.

Наземный

Если вы не планируете хранить большое количество овощей и заготовок, можно возвести простое наземное хранилище. Оно представляет собой компактный утепленный домик с дверью.

Примечание: Такой вариант считается лучшим для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Если вы проведете правильное утепление и обустроите качественную вентиляцию в помещении, урожай будет храниться всю зиму.

Строить наземный подвал лучше в середине лета, когда уровень грунтовых вод находится на максимальном уровне. Так вам будет проще найти самое сухое место на участке. На начальном этапе строительства на выбранной площадке снимают верхний слой почвы (примерно 70-80 см) и делают небольшое углубление в грунте (не более 70 см). Дно котлована нужно тщательно утрамбовать и присыпать слоем крупного песка, битого кирпича или керамзита. Такая подушка-дренаж будет хорошей преградой против воды, а внутреннее пространство не будет сыреть.

После слоя дренажа укладывают жирную глину, а на нее укладывают кирпичи. Из них строят и стены будущего погреба.

Также желательно сделать стены и потолок двойными: готовый каркас сначала обшивают толстыми досками, между которыми укладывают теплоизоляционный материал, а сверху выполняют кирпичную кладку. Вход лучше делать с тамбуром, внутренней и наружной дверью. Так вы создадите дополнительную воздушную подушку, которая будет предотвращать проникновение холода внутрь.

Погреб под землей

Подземные погреба отличаются простотой конструкции и удобством эксплуатации. Кроме того, при их строительстве можно использовать любые материалы, которыми в данный момент располагает владелец (рисунок 2).

Основное преимущество подобной конструкции в том, что в ней создаются самые оптимальные условия для хранения урожая. Однако обустраивать их можно только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод. Но и в таком случае хранилище нужно дополнительно обработать для защиты от влаги.

Для строительства необходимо вырыть котлован, причем его стены должны находиться под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если почва на вашем участке песчаная, стены дополнительно обшивают горбылем для укрепления. Пол лучше делать глинобитным и покрывать его слоем битого кирпича, а сверху его необходимо полить горячим битумом для дополнительного укрепления и гидроизоляции.

Пристенный

Такие погреба – это не отдельные конструкции, а пристройки, расположенные рядом с домом. Для защиты конструкции от влаги и атмосферного воздействия, стены обрабатывают горячим битумом, а перекрытия покрывают рулонным материалом.

Дополнительно следует предусмотреть систему дренажа и отвода лишней влаги. Располагать стеллажи и полки внутри лучше не ставить на землю, а подвешивать на уровне 10-15 см над землей.

Как подбирают материал для изготовления погреба своими руками

В большинстве случаев для строительства используют прочные и износостойкие материалы. К примеру, для наземной конструкции делают каркас, который позже обшивают досками и покрывают кирпичом.

Если планируется возведение подземного или полузаглубленного хранилища, стены нужно дополнительно покрыть кирпичной кладкой или бетоном. Сверху можно провести гидроизоляцию мастикой или рулонным материалом (рубероидом).

Несмотря на то, что технология строительства погреба отличается в зависимости от типа конструкции, существует определенный алгоритм обустройства, который будет описан ниже.

Строим погреб своими руками: этапы строительства

Микроклимат помещения и сохранность урожая во многом зависит от соблюдения технологии строительства.

Если вы планируете заняться строительством самостоятельно, рекомендуем изучить основные этапы строительства с практическими советами и рекомендациями.

Выбор места и подготовка основания

Лучше всего располагать хранилище на небольшой возвышенности, чтобы овощи и заготовки внутри были надежно защищены от влаги.

При выборе места также учитывайте возможность строительства подвала под домом или гаражом. Такая конструкция предпочтительнее, так как она позволяет экономить свободное место на участке. Кроме того, подобные конструкции меньше подвержены атмосферным осадкам, а пользоваться подвалом, расположенным под домом или сараем, гораздо удобнее.

Возведение стен

Первый этап строительства – это рытье и гидроизоляция котлована, но гораздо большее значение имеет технология возведения стен.

В среднем, высота стен должна составлять 40-50 см (от поверхности грунта). Перед началом строительства определитесь, где будет располагаться вход в подвал. Для отдельно стоящих конструкций больше подходят двери в стене, но для погребов, расположенных под другими постройками, единственным вариантом будет обустройство входа в крыше.

Стены подвалов можно делать из любых доступных материалов: кирпича или блоков, которые крепятся друг к другу цементным раствором. Сверху готовое покрытие стен желательно побелить известью для дезинфекции и дополнительной защиты против грибка.

Оштукатуривание

Просто построить кирпичные стены – далеко не последний этап обустройства хранилища. Чтобы подвал был по-настоящему качественным и комфортным, стены нужно оштукатурить. Для этого можно использовать стандартный раствор, но гораздо эффективнее добавлять в него вяжущие элементы (гидроизоляционные растворы глубокого проникновения). Так вы не только выровняете поверхность стен, но и обеспечите хранилищу дополнительную защиту от капиллярной влаги.

Слой штукатурки сверху обязательно белят известью, причем эту процедуру необходимо повторять один или несколько раз в год для защиты против грибка и плесени.

Гидроизоляция

Просто выкопать котлован и возвести в нем стены – далеко не последний этап строительства. Помещение нужно обязательно защитить от проникновения влаги. В противном случае вы рискуете потерять урожай (рисунок 3).

Гидроизоляция погреба проводится так:

1. Наружные стены покрывают слоем битумной мастики, причем покрытие должно состоять из нескольких слоев. После нанесения каждого из них, нужно подождать, пока покрытие подсохнет и повторить процедуру.
2. Далее необходимо покрыть стены рубероидом изнутри и снаружи. Рулонный материал нагревают и укладывают внахлест, что вода не могла просочиться через стыки.
3. Перекрытие также необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого используют полиэтилен, который надежно прикрепляют к перекрытию.

Дополнительно нужно провести изоляцию наружной части вентиляционных отверстий, обернув вокруг них любой доступный гидроизоляционный материал.

Внутренняя отделка

Внутреннее пространство хранилища также необходимо правильно подготовить. Для этого на полу делают специальную подушку, состоящую из глины, песка со щебнем и бетонной стяжки, уложенных послойно.

Стены необходимо выложить кирпичом, покрыть рубероидом, оштукатурить и побелить известью. Это поможет не только защитить помещение от влаги, но и предотвратить развитие грибка.

Внутри устанавливают стеллажи, полки и ящики для хранения свежих овощей и заготовок в банках. Изготовить подобные конструкции можно самостоятельно из металла или дерева, воспользовавшись готовыми чертежами.

Варианты перекрытия погреба своими руками

Самым практичным и недорогим материалом для создания перекрытия в подвале считается горбыль. Его укладывают поверх готового котлована со стенами. Однако важно учитывать, что этот материал легко пропускает воду, поэтому сверху на него обязательно укладывают слой жирной глины.

Дополнительно, по желанию, перекрытие можно заизолировать плотной полиэтиленовой пленкой или рулонным материалом.

Устройство вентиляции

Вентиляция, как и гидроизоляция, является важным условием успешной эксплуатации подземных хранилищ. Без притока свежего воздуха будет сложно контролировать температуру и влажность в помещении (рисунок 4).

Примечание: Отсутствие вентиляции приводит к скоплению конденсата. В результате, срок хранения свежей продукции сокращается в несколько раз.

Самым простым и удобным способом проветривания подвала считается приточно-вытяжная вентиляция. Для ее обустройства внутрь опускают две трубы, диаметром 100 мм. Приточную располагают так, чтобы ее нижняя часть находилась практически над полом, а верхний край выходил на улицу. Нижний край вытяжной трубы располагают практически под потолком, а верхний выводят на поверхность так, чтобы он выступала над грунтом примерно на 50-80 см. Так теплый воздух будет постепенно выводиться из помещения, а хранилище будет равномерно наполняться свежим кислородом.

Следует учитывать, что для небольших хранилищ будет достаточно двух труб, тогда как для больших потребуется установка сразу нескольких подобных систем.

Погребица

Погребица представляет собой наземную часть хранилища, поэтому ее обустраивают только в полузаглубленных конструкциях. Фактически, это небольшой домик, который позволяет создавать в самом подвале оптимальный микроклимат. Кроме того, она позволяет защитить внутреннее пространство от холода, жары и атмосферных осадков (рисунок 5).

Примечание: Если вы хотите построить земляной погреб отдельно от других построек, желательно снабдить его погребицей, которая будет надежно защищать конструкцию от негативного воздействия окружающей среды. Кроме того, ее можно использовать и в качестве подсобного помещения.

Конструкция погребицы очень простая. Ее можно построить из бревен, досок или горбыля, но все деревянные элементы желательно покрасить или обработать специальными антисептиками для продления срока эксплуатации. Крышу обычно делают двускатной и покрывают шифером или рубероидом.

Дверь в погреб своими руками

Расположение двери зависит от типа выбранного погреба. В наземных и полузаглубленных конструкциях дверь делают в одной из боковых стен, причем желательно, чтобы она выходила на восток или на запад. Это предотвратит перегрев внутреннего пространства летом и переохлаждение зимой.

Дверь можно делать из любых материалов, на чаще всего устанавливают деревянные конструкции. Их обязательно красят или обрабатывают антисептиками против гниения. В холодном климате желательно пристраивать к наземному подвалу тамбур и делать две двери, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка и температура в хранилище была стабильной, вне зависимости от температуры снаружи.

Как сделать люк в погреб своими руками

Люк для входа делают в хранилищах, заглубленных в грунт. Именно такой вариант предпочтительнее всего обустраивать в подвала, расположенных под жилыми домами или гаражами (рисунок 6).

Крышку люка, как и дверь, делают из дерева, но размер отверстия должен быть достаточно большим, чтобы человек мог свободно попасть внутрь. Под люком устанавливают лестницу. Ее лучше располагать под углом 45 градусов, чтобы было удобно подниматься по ступенькам с мешками или заготовками.

Как построить погреб из кирпича своими руками

Кирпич считается оптимальным материалом для строительства погребов. Он является прочным, экологически чистым и прочным, а построить хранилище из такого материала сможет даже новичок.

Как и в случае с земляными, кирпичные конструкции требуют соблюдения определенного алгоритма действий. В первую очередь, следует определиться с местом расположения хранилища. Желательно строить его на возвышении, чтобы внутреннее пространство было защищено от влаги.

Кроме того, нужно заранее продумать размеры помещения. Здесь все зависит от ваших личных предпочтений и количества урожая, которое вы планируете хранить. Выбрать подходящий вариант помогут готовые чертежи кирпичных погребов (рисунок 7).

Материал для строительства

Строительство кирпичного подвала проводится по стандартному алгоритму. Сначала роют котлован, укладывают слой гидроизоляции на его дно и возводят стены. Далее делают перекрытие, дверь и тамбур, после чего приступают к внутреннему обустройству.

Однако следует учитывать, что для кирпичной конструкции понадобится определенный набор материалов и инструментов. В первую очередь вам понадобится кирпич (количество рассчитывают в зависимости от площади хранилища), а также цемент, щебень и песок для приготовления раствора. Кроме того, следует подготовить деревянные доски для опалубки и две трубы для обустройства вентиляции. Из инструментов вам понадобятся молоток и гвозди, шуруповерт, бензопила, мастерок, уровень и угольник для строительства стен. Также подготовьте совковую лопату и корыто для приготовления раствора.

Бетонный погреб своими руками

Основное преимущество бетонного погреба перед конструкциями из других материалов – в прочности и долговечности готовой конструкции. Кроме того, технология строительства такого хранилища гораздо проще, чем, к примеру, помещений из кирпича (рисунок 8).

Как и в случае с подвалами других типов, для строительства бетонного хранилища необходимо вырыть котлован и только после этого можно будет приступать к заливке бетона для формирования стен.

Материал для строительства

Чтобы самостоятельно построить бетонный погреб, не потребуется много материалов. Во-первых, нужно купить готовую бетонную смесь или приобрести компоненты для ее приготовления своими руками. Традиционно для этой цели используют смесь песка с цементом М-200.

Также вам понадобятся доски для строительства опалубки, которая и будет служить каркасом для бетонного покрытия, а также арматура для укрепления готовой конструкции. Дополнительно подготовьте корыто и лопаты для приготовления раствора.

Видео: как правильно построить погреб своими руками

Если вы хотите построить погреб своими руками, но не знаете, с чего лучше начать и как правильно проводить все этапы строительства, рекомендуем просмотреть видео, в котором пошагово показана технология возведения подвального помещения.

Погреб – это неотъемлемая часть любого дачного участка. Многим садоводам интересно, как сделать погреб на даче своими руками пошагово. Он незаменим для хранения запасов. Погреб, оборудованный по всем правилам, поддерживает нужную температуру и подходящую влажность, сохраняя запасы в первозданном виде. И такое сооружение вполне можно сделать своими руками.

Виды погребов

Классическая конструкция погреба — это отдельное подземное помещение. Конечно, нередко встречаются и погреба, оборудованные под жилым домом, но целесообразнее делать такой погреб еще на этапе постройки дома. Если дом уже жилой, то оборудовать здесь погреб будет проблемно. Поэтому гораздо проще и рентабельнее сделать его в виде отдельного строения.

Всего можно выделить 3 основные конструкции погребов:

• наземный;
• полузаглубленный;
• подземный.

Конструкция выбирается исходя из геологических особенностей участка. Если грунтовые воды высоко, то больше подойдет наземная или полузаглубленная конструкция. А если грунтовые воды не поднимаются выше 2-3 метров от поверхности грунта, то можно смело строить подземный погреб своими руками.

Полностью заглубленная классическая конструкция погреба обеспечит лучшие температурные показатели в таком помещении.

Выбор места

Погреб – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются определенные требования, описанные в СНиП 30-02-97. Согласно этим нормативам, погреб должен располагаться от хозяйственных построек не ближе, чем:

• 12 м от туалета с выгребной ямой;
• 12 м от сарая с живностью;
• 8 м от компостной кучи;
• 8 м от бани, сауны или летнего душа.

Если участок позволяет выдержать такие нормативы, и есть варианты выбора места, то выбрать следует самое высокое место на участке. Это позволит максимально удалить строение от грунтовых вод. Так же рекомендуется удалить погреб на 7-8 метров от жилого дома, чтобы к нему не передавалось тепло через грунт от жилого строения.

Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово

Выбрав место можно копать котлован. Чтобы понимать размеры котлована нужно сделать примерный чертеж погреба. На семью из 3-4 человек, как правило, хватает около 2 кв/м. Если потребности больше, то можно увеличить площадь до 4-8 кв/м. Высота среднего погреба обычно принимается около 2–2,5 м. Для основной работы можно нанять экскаватор, и затем дочистить края лопатой. Но если хватает сил и времени, выкопать можно и вручную.

Для этого понадобятся:

• ведро;
• кирка;
• лопата.

При рытье котлована нужно понимать, что между стенами, которые будут возводиться, и грунтом будет оставлено расстояние около 0,5 м с каждой стороны. Эта пустота будет засыпаться землей, и утрамбовываться.

Фундамент для погреба

Выкопав и подготовив котлован нужно приступить к фундаменту. Лучше использовать монолитную бетонную плиту. При постройке погреба на даче своими руками пошагово, трудозатраты по заливке и стоимость материалов будут не велики. Такой фундамент сможет полностью защитить от влаги и сырости и поможет избежать переделок в дальнейшем.

Монолитная плита в качестве фундамента имеет высокие прочностные  характеристики. Она надежна для любых видов грунтов. Залив такую плиту, делать кладку стен будет гораздо удобнее.

Заливку нужно делать в несколько этапов:

• дно котлована засыпать песком слоем около 15 см и хорошо утрамбовать;
• на песок насыпать щебень;
• положить армирующую сетку по всему периметру;
• залить цементным раствором.

Заливку делать лучше в сухую и не очень жаркую погоду. На палящих лучах солнца, при высокой температуре влага из бетона быстро испаряется, и он может потрескаться. Если температура слишком высока, рекомендуется периодически орошать бетон водой из лейки.

Стены погреба из разных материалов

Когда фундаментная плита окончательно «встала», можно приступать к стенам.

При выборе материала стен самодельного погреба на даче есть несколько вариантов:

1. Железобетонные блоки. Сборка таких стен происходит быстро, но здесь необходима тяжелая техника для доставки и установки.
2. Монолитная конструкция из бетона обладает хорошими характеристиками. Процесс возведения трудоемкий в исполнении в таком небольшом пространстве, начиная от сборки опалубки, и заканчивая самой заливкой.
3. Силикатный кирпич удобен в работе, но чрезмерно поглощает влагу, и для кладки таких условиях не рекомендован.
4. Красный кирпич имеет небольшой вес, удобен в работе, обладает хорошей влагостойкостью.

Становится ясно, что оптимальный вариант – это красный кирпич. Для выполнения кладки не требуется большой опыт, и возведение таких стен доступно даже новичку. Красный кирпич хороший противостоит влаге, что крайне важно при наличии грунтовых вод.

Армирование кладки – обязательное условие. В ходе межсезонных перемещений грунта, на кирпичные стены оказывается существенное давление. Армирующая сетка придаст дополнительную прочность конструкции.

Гидроизоляция стен

При пошаговой постройке погреба на даче своими руками гидроизоляцию рекомендуется делать в любом случае, даже если грунтовые воды залегают глубоко. Сезонные осадки могут поспособствовать попаданию влаги в погреб.

Гидроизоляция делается в два этапа:

1. Вся кирпичная кладка с наружной стороны обмазывается битумной мастикой, мастика наносится с помощью кисти. Ей нужно дать время полностью высохнуть.
2. Затем на стены с наружной стороны наплавляется рулонный материал, это Технониколь или его аналоги. Рабочая сторона такого материала нагревается паяльной лампой, и он наклеивается на кирпичную кладку.

Сделав такую гидроизоляцию можно быть уверенным, что влагостойкость стен будет на высоте.

Отделка стен изнутри

В зависимости от пожеланий владельца есть несколько способов отделки стен, которые имеют свои преимущества и недостатки:

1. Покрытие влагостойкой штукатуркой – хороший и относительно недорогой способ.
2. Побелка гашеной известью – недорогой способ, причем гашеная известь имеет противогрибковое свойство.
3. Пластиковые панели – хорошо выглядят визуально, но между ними и стеной может скапливаться влага, и появится плесень.
4. Керамическая плитка – самое лучшее покрытие, но по цене самое дорогое, далеко не все захотят использовать ее для облицовки погреба.

Возведение перекрытия

Перекрытие выполняется по стандартным правилам межэтажных перекрытий. На верхний венец кирпичной кладки монтируются поперечные лаги из бруса 100*100 мм. Они крепятся к кирпичу с помощью металлических уголков. На поперечные лаги укладываются доски, и крепятся к лагам на саморезы.

Что бы дополнительно защитить дерево от влаги его красят любой водостойкой краской. А в местах, где деревянные лаги соприкасаются с кирпичной кладкой, подкладывают рулонную гидроизоляцию.

В ходе возведения перекрытия необходимо предусмотреть устройство вентиляции. Она необходима для поддержания режима влажности и для удаления вредных газов, скапливающихся в подземном помещении. В качестве вентиляции подойдут две металлические или пластиковые трубы диаметром около 150 мм. Они разносятся по разным сторонам помещения, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутрь помещения и за его пределы.

Утепление перекрытия

Сейчас в продаже большое разнообразие утеплителей. Каждый выбирает для себя. Почти все утеплители имеют высокие теплоизоляционные показатели.

Для утепления перекрытия на погребе подойдут:

• различные виды минеральной ваты – стекловата, каменная вата, шлаковата;
• вспененные утеплители – пенополистирол, пенополиуретан;
• сыпучие утеплители – керамзит, пенопластовая крошка, перлит.

Надстройка над погребом

Для того чтобы круглогодичный погреб не перегревался летом и не промерзал зимой над ним рекомендуется соорудить небольшую надстройку. Она защитит от осадков и поспособствует сохранению нужного микроклимата в самом погребе. Такую надстройку можно сделать в виде двухскатной крыши.

Собрать ее можно по тому же принципу, что и двухскатная крыша дома. То есть нужно установить несколько стропил, и обшить их досками. Кровлю такой надстройки можно обшить профилированным металлическим листом, который так популярен для кровли крыш. А можно сэкономить и покрыть крышу рубероидом.

Изнутри можно утеплить такую надстройку листами пенополистирола или минеральной ватой. Тогда внутреннее помещение будет сохранять прохладу летом и тепло зимой. А сам погреб не будет подвергаться резкому перепаду температур при смене погоды, и будет защищен от внешних атмосферных осадков.

Двери и лестницы

Для погреба необходимы 2 двери: одна при входе в надстройку, другая в сам погреб. Их можно купить готовыми или изготовить простые дверки самому. Для изготовления потребуются доски и 3 бруса. Доски выкладываются на полу в общую конструкцию и соединяются 3-мя брусьями в виде буквы Z.

Лестницы для погреба могут быть совершенно разных конструкций:

• стационарная — из дерева, железа, бетона или кирпича;
• приставная — из дерева или железа;
• выдвижная;
• раскладная.

Любая стационарная лестница, особенно из бетона или кирпича, занимает немало места. Если погреб имеет внушительные размеры и позволяет установить такую конструкцию, то такая лестница будет самой удобной. Но для маленького погреба такие лестницы не подходят. Если размеры погреба небольшие, оптимальным вариантом будет обычная деревянная приставная лестница. Для надежности ее можно закрепить в верхней и нижней точке.

Освещение в погребе

При постройке погреба на дачном участке своими руками к электричеству предъявляются особые требования. Это помещение с повышенной влажностью. И учитывая характер подземного расположения нельзя исключать возможность протечек от атмосферных осадков.

От источника 220 В (в жилом доме или хозяйственной постройке) электрический провод монтируется на надстройку погреба и заводится внутрь. А уже из надстройки проводится вниз, в сам погреб. Всего устанавливаются 2 светильника, в подземной и наземной части. Выключатель лучше поставить в надстройке у входа, и подключить так, чтобы включались сразу оба светильника.

Провод для монтажа электричества нужно использовать с двойной изоляцией.

Монтаж кабеля внутри помещений погреба выполняется в гофрированной трубе. Все соединения лучше соединять через клеммы, чтобы соединение в условиях повышенной влажности было надежным.

Чтобы понять, как правильно построить погреб на даче, нужно изучить два важных вопроса: гидроизоляции и вентиляция. Это статьи расходов, на которых экономить никак нельзя. Повышенная влага, плесень, затопление погреба – это реальные события, которые могут произойти, если пренебречь гидроизоляцией и вентиляцией. Поэтому грамотный подход в этих вопросах поможет избежать всего этого и пользоваться погребом по его прямому назначению без проблем.

Строим погреб на даче своими руками пошагово — видео

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

• 12 м от выгребных ям;
• 12 м от сараев;
• 8 м от компостных куч;
• 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
• Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
• Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
• Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

• Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.



• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
3. Соединить их с вертикальным коллектором.
4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;



• бетон толщиной 50-100 мм;
• финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

• Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
• Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.

Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

• розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
• кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
• светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

• обработанные пропитками брус и доска;
• металл с антикоррозионным покрытием;
• прочный пластик;
• кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело. Но каждому строителю необходимо помнить:

• выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
• УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
• используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
• прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
• не забывайте армировать кладку;
• соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

Сохранить урожай фруктов и овощей, запасы консервации можно только в специально оборудованном хранилище. Здесь поддерживается особый микроклимат, поэтому запасы хранятся всю зиму, а иногда и весну. Такое хранилище нужно каждому огороднику, чтобы его труды не пропали. Подробно разберем, какие они бывают и как самостоятельно сделать погреб на даче.

Как самому построить дачный погреб

Разновидности хранилищ
— Наземные
— Полузаглубленные
— Подземные
Как выбрать тип конструкции и место для нее
Выбор материала
Инструкция по строительству
— Подготовка котлована
— Заливка основания
— Возведение стен
— Гидроизоляция
— Внутренняя отделка
— Обустройство перекрытия

Виды земляных погребов для дачи

Большинству горожан погреб представляется вырытой в земле ямой с крышкой. На самом деле это совсем не так. Существует три основных разновидности сооружения. Они отличаются расположением относительно уровня грунта.  

Наземный

Возводят на поверхности земли. Это единственная возможность обустроить погреб на даче, если грунтовые воды подходят на 50 см или выше к поверхности. Есть два варианта таких построек: автономная, которая стоит отдельно от каких-либо других строений, и пристенная. В последнем случае одной из стенок постройки становится стена уже возведенного здания — жилого дома, сарая, гаража, т.п.

Достоинства

• Подтопление исключено.
• Занимают небольшой участок на территории.
• Удобно пользоваться. 

Недостатки

• Постройка достаточно высокая, может не вписываться в ландшафтный дизайн.
• Сложнее поддерживать подходящий для хранения запасов микроклимат внутри сооружения. Нужны хорошая теплоизоляция и вентсистема.

Наземные погреба бывают трех видов. Сооружение с обваловкой, то есть с засыпкой стен грунтом, лучше всего удерживает температуру. По внешнему виду оно напоминает шалаш, потому что кровля свисает до земли. Благодаря этому снежный покров удерживается на поверхности и становится дополнительным теплоизолирующим слоем. Погреб без обваловки представляет собой обычную хозпостройку с усиленной теплоизоляцией. Пристенная разновидность примыкает к какому-либо строению. Часто это мини-погреб для дачи.

Полузаглубленный

Часть постройки обустраивают в земле, а часть выходит на поверхность. Полузаглубленные сооружения обустраивают на участках, где подземные воды подходят к поверхности на полтора-два метра. Конструкцию заглубляют на 0,7-1 м. 

Достоинства

• Подтопление талым снегом и обильными осадками исключено.
• На надземную часть приходится порядка 2/3 сооружения, поэтому физических затрат на его постройку уходит намного меньше.
• Дешевле, чем подземная конструкция, поскольку нужно меньше средств на строительство, гидро- и теплоизоляцию.
• Удобство в использовании — пологая лестница, тамбур в рост человека.

Недостатки

• Нужна качественная теплоизоляция и вентиляционная система.

Подземный

Все сооружение находится под землей. У него капитальные стены и перекрытие. Над ним должно быть небольшое помещение, так лучше сохраняется микроклимат внутри погреба. Обычно сверху ставят постройку-погребицу или размещают хранилище под гаражом, домом, т.п. 

Достоинства

• Стабильный оптимальный микроклимат внутри помещения.
• Долговечная и надежная постройка.
• Хранилище защищено от перегрева летом и перемерзания зимой.

Недостатки

• Трудоемкое строительство, требует значительных финансовых затрат.

Как выбрать тип погреба и место для него

Выбрать лучший погреб для дачи довольно просто. Если грунтовые воды находятся глубоко, можно поставить любую их описанных выше конструкцию. Если же это не так — ставят наземное или полузаглубленное сооружение. Точно узнать уровень «грунтовки» можно в результате исследования специалистами или в администрации поселения. 

Можно поступить иначе и примерно определить его «дедовским» методом. На участке, где планируется строительство, кладут на землю кусочек шерсти, сверху яйцо. Все это накрывают стеклянным стаканом или колпаком и оставляют на ночь. С утра убирают колпак и оценивают результат. Если все предметы сухие, можно строить подземное сооружение. Влага только на шерсти — нужен полузаглубленный погреб. И яйцо, и шерсть в каплях конденсата — влага слишком близко к поверхности, придется ставить наземную конструкцию.

При выборе места нужно учесть санитарные нормы, которые регламентированы СНиПами. Перечислим основные моменты, касающиеся расстояния от погреба до других объектов. 

• От уличного туалета или от выгребной ямы — не меньше 12 м. 
• От компостной кучи — не менее 8 м.
• От хозяйственных построек, где содержат животных или птицу — не менее 12 м.
• От летнего душа, бассейна или бани — не меньше 8 м.
• Рекомендовано удалить погреб от жилого дома минимум на 7-8 метров, чтобы тепло от жилого здания не передавалось в хранилище.

Лучше всего обустраивать погреб любого типа в самой высокой точке участка. Это даст возможность максимально обезопасить его от подтопления обильными осадками или грунтовыми водами. При этом нельзя размещать сооружение вблизи от деревьев, особенно больших. У них мощная корневая система, которая со временем может разрушить стены строения. 

Как выбрать материал для постройки

Выбор подходящего материала основывается на условиях эксплуатации будущего сооружения, его размерах и финансовых возможностях владельца. Вариантов может быть несколько. 

• Бетон. Надежный, долговечный и очень прочный, но при этом дорогой и трудоемкий в монтаже. При правильном проектировании и строительстве служит несколько десятков лет. Оптимальный выбор для участков с высокой влажностью. Для увеличения прочности конструкции стенки заливают толщиной не меньше 10 см. Бетон лучше всего брать марки В45. Она обладает достаточной прочностью и водонепроницаемостью.
• Кирпич. Достаточно прочный и долговечный материал. С его помощью можно обустроить хранилище любой формы. Блоки укладываются так же, как и при кладке обычных стен. Важный момент. Для подземных работ подходят не все марки кирпича, только влагостойкие сорта. Например, силикатные разновидности брать нельзя, подойдет красный кирпич. 
• Пеноблоки. Долговечный и прочный материал, но подходит только для сухих грунтов. Блоки гигроскопичны, напитываются влагой. Зимой она замерзает и происходит растрескивание. Поможет качественная гидроизоляция. Для этого выкапывают дополнительный коридор шириной около метра. Это значительно затрудняет строительство. 

Еще один вариант обустройства погреба — установка готового изделия. В магазинах продают пластиковые хранилища, изготовленные из пропилена толщиной 1-1,5 см. Чтобы пластик не деформировался, его поддерживает металлический каркас.

Производитель по-разному комплектует изделия. В комплекте может предоставляться лестница, полки или ящики для хранения, герметичный светильник, бетонный или деревянный пол. Покупателю остается только выкопать котлован и установить готовую конструкцию. Ниже на фото — пластиковый погреб для дачи. 

Реже продают готовые хранилища из металла. Они изготовлены по такому же принципу, что и пластиковые, но намного прочнее. Правда, и цена у них значительно выше. Поэтому домашние умельцы самостоятельно собирают металлические погреба для дачи. Это не очень сложно — достаточно сварить конструкцию их листов металла подходящей толщины, тщательно ее гидроизолировать, а потом установить ее в заранее вырытый котлован.   

Как своими руками построить погреб на даче

Наземные и полузаглубленные системы строят реже, чем подземные. Последние лучше подходят для российских условий, в них лучше хранятся продукты. Разберем, как самостоятельно построить небольшой погреб на даче. 

1. Подготовка котлована

Начинают с расчистки места и разметки. Убирают мусор, сорняки, потом размечают участок. Планируемые размеры увеличивают со всех сторон на 50-100 см. Это нужно для того, чтобы можно было провести гидроизоляцию готового сооружения. Потом лишнее пространство будет засыпано. По линиям разметки убирают слой плодородной почвосмеси. Его не выбрасывают, а укладывают на клумбы, грядки, т.п. Приступают к выкапыванию ямы. Чтобы почвогрунт не осыпался, стенки выводят с небольшим уклоном. Чем тверже почвогрунт, тем меньше должен быть уклон. 

2. Обустройство основания

Дно выкопанного котлована ровняют, грунт трамбуют. Поверх укладывают песчано-гравийный слой высотой 12-15 см, его тоже выравнивают. Поверх заливают бетон высотой от 5 до 10 см. Ждут, пока раствор схватится. На него укладывают два-три слоя рубероида или заливают расплавленный битум. Поверх заливают еще один слой бетона высотой 12-15 см. Получившееся основание должно быть больше планируемых размеров погреба на 10-20 см.  

3. Возведение стен

Ставят кладку толщиной в половину или целый кирпич. Этого будет вполне достаточно. Блоки укладывают «вразбежку», чтобы не совпадали швы. Обязательно армирование. Строительный раствор лучше готовить с водоотталкивающими добавками. Готовые стены обрабатывают смесью песка и цемента. Ингредиенты берут в соотношении 1:1.  

3. Гидроизоляция

Изоляционные работы проводят в два этапа. Сначала на наружную сторону кладки наносят битумную обмазочную мастику. Ее обильно накладывают и распределяют по поверхности кистью. Дают время на полное отвердение гидроизоляционного слоя. Вторым этапом поверх обмазки наплавляют рулонную изоляцию. Для этого паяльной лампой разогревают клеящую сторону материала, потом прижимают его к основанию. Полосы наклеивают с нахлестом. 

4. Внутренняя отделка

Изнутри помещение можно побелить известкой, в нее желательно добавить медный купорос. Это хорошее антисептическое средство. Можно покрыть стены влагостойкой штукатуркой или облицевать плиткой. Последний вариант самый практичный, но и самый дорогой. Некоторые дачники облицовывают погреб пластиковыми панелями. Они влагостойки, хорошо выглядят, но между ламелями и стенкой может накапливаться влага. Это приводит к развитию плесени. 

5. Установка перекрытия

Его ставят по правилам, которые применяются к межэтажным перекрытиям. На венец кирпичной кладки монтируют деревянные лаги. Это брус сечением 100х100 см. Предварительно их обрабатывают антисептиком. Затем фиксируют к основанию с помощью металлических уголков. Участки соприкосновения дерева с кирпичом накрывают гидроизоляционным материалом. Поверх лаг укладывают доски и фиксируют их на месте саморезами. В готовом перекрытии обустраивают отверстия для вентиляционных труб. После этого его утепляют и ставят сверху надстройку-погребицу.